Замена хвостовика уаз хантер
Думаю, каждый согласится, что зимнее время года, отличный период для ремонта и доработки УАЗа.
Вот и мы продолжаем доводить до ума свою машину в свободное от других забот время.
В начале осени заметили, что немного подтекает масло с хвостовика переднего моста. Вооружившись теоретическими знаниями из интернета в выходные отправились в гараж, чтобы устранить эту маленькую неприятность.
Для проведения работы понадобятся:
1. Ключи на 14 и на 17
2. Пассатижи и молоток
3. Прямая отвёртка
4. Белый маркер
5. Головка на 27
6. Новый сальник
Весь процесс довольно несложный и занял около 3х часов, включая перекуры и поездку в магазин за сальником.
Откручиваем 4 болта крепления кардана (ключи на 14 и 17). Пришлось немного приложить усилий, чтобы открутить эти болты. Перед отсоединением кардан маркером помечаем его расположение на хвостовике. Снимаем кардан и отводим его в сторону, нежно расположив на клюшке и стабилизаторе. Далее разжимаем и вытаскиваем шплинт, который очень долго не хотел вытаскиваться из гайки. Далее помечаем белым маркером положение гайки, чтобы вернуть всё назад после смены сальника (никаких люфтов не было). Далее необходимо зафиксировать хвостовик, для чего мы использовали два болта необходимого размера и 4 гайки. Зафиксировав болты гайками использовали монтажку для упора, после чего головкой на 27 нам удалось открутить эту самую гайку.
Вызывало беспокойство тот факт, что во многих случаях для снятия хвостовика приходилось использовать какие-то съемники, но, нам удалось без особых усилий снять его рукой, после чего перед нами предстал "виновник торжества"!
Как видно на фото, сальник дал течь снизу. Использовав плоскую отвертку извлекли сальник. Всё насухо протёрли, почистили, немного смазали маслом и начали собирать всё обратно.
Для запрессовки нового сальника использовали молоток и старый сальник, тихонько постукивая по которому новый сальник спокойно встал на своё место.
Дальнейшая сборка не вызывала никаких проблем, все сделанные нами метки совпали.
Отмечаем положение гайки
Фиксируем хвостовик монтажкой с помощью двух болтов
Всё протёрли и почистили
Новый сальник занял своё место
Затянули гайку хвостовика
Поставили шплинт на место
Вернули на место кардан
Будем надеяться, что проделанная нами работа позволит не возвращаться к этому узлу еще долгое время! Чуть позже немного законсервировали УАЗ на зиму, пролив все швы Раст Стопом. Ушло два балона антикорра.
Переходная плита TD27/QD32 на Dymos для УАЗ Хантер 31519
Все мы технари, руки на месте, черчению обучены, поэтому взяли, да и сняли шаблон с нашей переходной плиты. По шаблону
Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста “Спайсер”. В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.
Конструктивные особенности
Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.
В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.
Чаще всего из строя выходит подшипник хвостовика, который обозначен номером 2. Узнать о том, что данное устройство вышло из строя можно по характерным издающимся звукам и возникновением люфта. Для проверки достаточно в области моста осуществить перемещения кардана в разных плоскостях. Если имеется люфт, значит, пришло время замены изделия. Кроме того, если вы заметили течь масла из моста, значит, пора провести диагностику устройства и определить неисправность. Как осуществляется снятие и замена подшипника хвостовика, рассмотрим далее.
Замена
Замена подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется в домашних условиях. Замена представляет собой выполнение следующих действий:
- Для начала УАЗ Патриот нужно установить на смотровой яме и подготовить емкость для слива масла из моста.
- Отвинчивается сливная крышка с заднего моста и сливается масло в специальную емкость. Проверяется наличие стальной стружки на магните сливной пробки. Если имеется стружка, то – это говорит о непредвиденных повреждениях в конструкции редуктора.
- Отвинчивается заливная пробка.
- Приступаем к демонтажу кардана. Для этого вывинчивается 2 пары болтовых соединений с гайками, которые и дают возможность снятия кардана.
- Теперь еще раз можно проверить наличие люфта на валу ведомой шестерни. Если имеется люфт, то дальнейших действий по замене не избежать.
- Производится вывинчивание гайки вала ведущей шестерни против часовой стрелки.
- С помощью отвертки демонтируем сальник. Обязательно после замены изделия установить новый сальник.
- Далее, демонтируется зубчатая шайба, которая извлекается вручную.
- Демонтируется подшипник хвостовика. После его снятия нужно провести осмотр извлеченного изделия. Если он не имеет значительных повреждений, то его можно установить на место. Если же устройство имеет дефекты, то оно подлежит замене. Случается так, что во время работы механизма происходит разрушение подшипника, в результате чего он заклинивает на валу и демонтировать его таким способом невозможно. В таком случае потребуется произвести снятие крышки заднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот, а также демонтировать дифференциал. После этого с помощью молотка и трубки произвести выбивание вала внутрь конструкции.
- Перед тем как устанавливать деталь на место, рекомендуем смазать ее специальной смазкой или моторным маслом. Собирать на сухую крайне не рекомендуется.
- Устанавливается подшипник, а также специальная зубчатая шайба.
- После этого запрессовывается сальник хвостовика. Перед его установкой его тоже нужно смазать маслом.
- Напрессовка сальника осуществляется с помощью трубки определенного диаметра и молотка.
- В завершение осуществляется установка фланца и завинчивание гайки хвостовика внедорожника. После завинчивания гайки надо ее законтрить.
После этого подсоединяем кардан и осуществляем заливку масла в мост. Перед заливкой масла не забудьте очистить сливную пробку и завинтить ее на место. Количество требуемого масла составляет 1,7 литра, но заливать рекомендуется не менее 2 литров. Это необходимо для того, чтобы масло имело возможность циркулировать по емкости, смазывая тем самым все узлы. Поэтому рекомендуется осуществлять заливку масла через сапун на мосту. Таким образом, осуществляется замена подшипника хвостовика на внедорожнике УАЗ Патриот.
Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.
Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.
Рис. 3.79. Задний мост:
1 – предохранительный клапан; 2 – подшипник дифференциала; 3,8 – регулировочные прокладки; 4 – задний подшипник ведущей шестерни; 5* – регулировочное кольцо; 6 – маслоотгонное кольцо; 7 – гайка; 9 – ведущая шестерня; 10 – передний подшипник ведущей шестерни; 11 – упорная шайба полуосевой шестерни; 12 – ведомая шестерня. (* С 1991 г. не устанавливается)
Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.
Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.
Ремонт
Разборка заднего моста
Разборку моста производите в следующем порядке:
Рис. 3.80. Установка моста на стенде
1. Установите мост на стенд (рис. 3.80), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.
2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.
3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.
4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.
5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.
Рис. 3.81. Выпpессовка ведущей шестеpни
Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3.81) с подшипниками в сборе из картера.
6. Разберите дифференциал в следующем порядке:
– отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;
– отверните болты крепления половин коробки сателлитов;
– отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.
Оценка технического состояния деталей
После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите.
Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.
Рис. 3.82. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.83. Снятие внут-pеннего кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.84. Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни
Рис. 3.85. Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни
Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 3.82) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 3.83) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 3.84 и 3.85. Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.
Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.
Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.
Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.
Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.
При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.
Сборка и регулировка узлов заднего моста
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
Рис. 3.86. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
5. Установите разъемную крестовину ( рис. 3.86 ) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 3.87. Установка коpобок сателлитов по меткам
6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки ( рис. 3.87 ) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс).
8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.;
Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:
Рис. 3.88. Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала
1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников ( рис. 3.88 ) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.
Рис. 3.89. Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала
2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение ( рис. 3.89 ). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.
Рис. 3.90. Замеpы зазоpов пpи pегулиpовке подшипников диффеpенциала
Рис. 3.91. Зазоpы А и А1 между тоpцами внутpенних колец подшипников и коpобки сателлитов
3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 ( рис. 3.90 и 3.91 ) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
s = А + А1 + 0,1, где: s – толщина пакета прокладок, мм; А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм; 0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:
Рис. 3.92. Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника: А – место кеpнения
Рис. 3.93. Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни
1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован ( рис. 3.92 ). Распорную втулку ( рис. 3.93 ) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.
2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 3.79 ) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).
Рис. 3.94. Пpовеpка затяжки подшипников ведущей шестеpни
3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа. При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце ( рис. 3.94 ).
4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Н·м (17–21 кгс·м).
Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:
1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.
Рис. 3.95. Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи
2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм ( рис. 3.95 ). Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 3.79 ) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.
Рис. 3.96. Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи: I – стоpона пеpеднего хода; II – сто-pона заднего хода; 1 – пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 – контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 – контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 – контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 – контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)
Примечание
Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.
Сборка заднего моста
Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:
Рис. 3.97. Замеp зазоpа между кpышкой подшипника и каpтеpом для подбоpа пpокладок
1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора ( рис. 3.97 ) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.
2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.
3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.
4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.
5. Установите прокладку между картером и крышкой.
6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.
7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.
сними кардан с моста, возьми торцевую головку на 27 и протяни гайку хвостовика до 20 кГс*м, ну или просто до устранения болтанки. прикрути кардан. залей новое масло ВЫШЕ УРОВНЯ (литра полтора) и катайся себе дальше спокойно.
+1 !
Недавно снимал задний кардан для замены крестовины. Смотрю - у хвостовика люфт и осевой и небольшой радиальный. Гайку открутил, новую не нашел, поставил старую. Подтянул до устранения радиального люфта, оставил осевой на грани ощущения (побоялся перетянуть подшипники) - получилось, что гайка довернулась примерно на грань. Пробежал уже порядка 2 000 км - проверял - люфта нет, нагрева хвостовика тоже.
Прокатил около 1000 по трассе с открученным хвостовиком. Болтался около 1 см по оси. Затянул сейчас. Не шумит. При езде по трассе мост просто теплый.
Подшипники выжили или менять все равно не дожидаясь перетонита?
Прокатил около 1000 по трассе с открученным хвостовиком. Болтался около 1 см по оси. Затянул сейчас. Не шумит. При езде по трассе мост просто теплый.
Подшипники выжили или менять все равно не дожидаясь перетонита?
Да фиг знает - я когда решился люфт убрать, то все скрутил, заодно сальник поменял, а, поскольку, все было откручено - то вынул потроха до разжимной втулки. Посмотрел - наружный подшипник в норме, наката нет, беговая дорожка на наружном кольце гладкая без забоин, сепаратор целый, цвет однородный светлый без следов нагрева. Все собрал обратно. Вроде ок. Пробег 76 000 км. последний раз был под машиной тысяч 15 км назад. при этом люфт небольшой тогда присутствовал.
Подниму тему - вчера снимал задний кардан - опять люфт хвостовика - пробег 104 000 км. Вот только устранить его не удалось - гайка подтянулась совсем чуть-чуть (мм на 4 от последнего кернения), но люфт при этом полностью не убрался. Гайка дальше не подтягивается стандартной трещеткой. Кто это проходил или спецы в переборке спайсеров - подскажите что делать. Мост на ходу не греется (теплый на ощупь), шумов при разгоне и торможении (воя или гула) нет. Это так тяжело распорную втулку сжать? или наружный подшипник пора менять?
Подниму тему - вчера снимал задний кардан - опять люфт хвостовика - пробег 104 000 км. Вот только устранить его не удалось - гайка подтянулась совсем чуть-чуть (мм на 4 от последнего кернения), но люфт при этом полностью не убрался. Гайка дальше не подтягивается стандартной трещеткой. Кто это проходил или спецы в переборке спайсеров - подскажите что делать. Мост на ходу не греется (теплый на ощупь), шумов при разгоне и торможении (воя или гула) нет. Это так тяжело распорную втулку сжать? или наружный подшипник пора менять?
Конструкция хвостовика по умолчанию подразумевает ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ,и само собой, отсутствие осевого и радиального зазоров.Ищите почему люфт? Да,трещетка как бы, и не уместна для такого рода работы.
Читайте также: