Замена хвостовика коробки газель
Ситуация: ЖОПА. Теперь я знаю истинный смысл понятия "чёрная полоса". Об этом позже.
Так, эмоции в сторону.
На трассе появился какой-то свист из района КПП-сцепления. Опытным путём обнаружил, что зависит он только от скорости. Вывод: что-то не так со вторичным валом КПП. При остановках на светофорах сильно воняло трансмиссионкой. Залез под машину, глянул. Корпус КПП в масле. А до этого я поставил везде новые прокладки и герметик. Ну, думаю, неправильно поставил (хотя такое оч. маловероятно) и вытекло всё моё маслице. Проверяю - действительно, поллитра нету. А пробег с момента заливки ок. 800 км был. Хрен с ним, доехал до места назначения (далеко от дома), достал НЗ трансм. масла (литр), шприц и долил.
Свист прекратился. ОК, ехать надо срочно из Рязани в Тулу, около 210 км. Поехали.
Незаметно появилась жуткая вибрация и гул на постоянной скорости ок. 80 км\ч, на 60-70 всё пропадало. Почему незаметно? А у меня колёса небалансированы и кардан тоже, так что гудит в общем-то всегда, и я не придал значения увеличению интенсивности. Свист тоже вернулся, но не так сильно, и стал напоминать больше звон консервной банки, то появляющийся на секунду, то исчезающий.
На подъезде к Туле (не доехали 30 км) кончается газ, а бензосистема отключена. Опа. Ещё пробиты два колеса, слышно, как воздух идёт. А запаски нет. Ну чудесно, приехали. Ловим с дружищем попутку и вперёд в Тулу, он обратно в часть, я в круглосуточный (время 10 вечера) магазин за секундным клеем. Купил, пошёл через всю Тулу пешком, и по той трассе, откуда приехали, около 15 км.
не остановился, кстати, ни один УАЗ и ни одна Волга (не менее 5 штук каждых), ни по пути туда, ни по пути обратно, хотя я сначала руками махал и на наклейку УАЗбуки на задн. стекле показывал. В результате на обратном пути остановилась шестёрка с молодым милиционером (ментом его язык назвать не повернётся), младшим сержантом, с которым на протяжении всего пути чертовски мило болтали, он, узнав моё бедственное положение с колёсами, даже предложил мне покушать и сказал, что не бросают своих от совершенно незнакомого человека такое вижу впервые. поставлю за него свечку, обязательно. А на пути туда мужик на Kia Sorento, услышав от дружища фразу "если через полчаса не буду в Туле - мне светит губа", вжал 150 км\ч и мы были в Туле через 10 минут, довёз даже по адресу и денег не взял.
В общем, удачно вернулся обратно с клеем на борту и решимостью починить колесо. А дальше началось самое интересное.
Заглядываю под машину - как там КПП.
Это моё лицо после того, как я увидел, что та часть хвостовика, где сидит сальник, обжимающий вилку КВ, треснула и раскрылась "розочкой" с двумя лепестками. Проверяем крестовину кардана - вращается, крутится, всё в порядке, да и новые они.
Дальнейшее повествование о судьбе меня и авто опущу, скажу лишь, что я благополучно проехал в таком состоянии КПП (с утра) около 50 км, и ехал бы ещё, если бы камера только что заклеенной мной покрышки не превратилась в сито с большим (2 см) порезом - я наехал на что-то, напоминающее шипы. Заклеил и это, но через 20 км колесо снова спустило (видимо, такое количество заплаток и порез были фатальны), и я добирался своим ходом, бросив машину на трассе. пешком в сумме пройдено больше 50 км.
А пока делал колесо, остановилась Волга с дядечкой поддатого вида, сказавшего, что у него машина 2000 года с 406 двигом, прошедшим 1 млн 600 тыс км (но я не завидую этому двигу - такого бздения, тарахтения и звона я не слышал никогда, уж на что, а на работу своего двигателя я пожаловаться никак не могу), а ещё у него есть три УАЗа (два козлика и буханка), и сам он спортсмен-джипер. Очень приятный мужчина. Предложил мне, если я останусь и не уеду, свою эстакаду и инструмент для возможной починки. Спасибо ему.
Ещё остановились четверо молодых парней на иномарке, но, узнав, что они тут точно ничем не помогут и какие у меня тут проблемы, сочувственно поохали, пожали мне лапу, пожелали удачи и уехали. Им тоже спасибо.
Вопрос: какова причина сего явления? Вибраций, гула, и потом раскрывшегося розочкой хвостовика.
К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки. После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала. С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу. Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся спереди.
По процедуре - важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки, что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива. Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб. Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда - рычаг кпп в сторону 1-2 передач смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал :) При сборке новая заглушка не хотела расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода. После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи. Внутрь отверстия наносить герметик не советую - потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще, конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго, чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса. А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке :) Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как собирают на заводе - ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники. Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом. На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго, потом упёрлась. Я помог молотком. И зря - про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и расположил в пазах:
А про внутреннее забыл :( к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм :) Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем - коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю :) Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем - одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси - иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 - 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ - на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу. В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое - проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений - выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт - выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании - выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла - залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4. На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей - ступицы 1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами - выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет, особенно на зиму - это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное усилие, посадка "неподвижной" обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно, чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом, никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение в посадочном месте.
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену сальников хвостовика КПП автомобилей Газель.
Всего сальников 2, стоят они друг за другом. Поэтому не удивляйтесь когда в магазине вам их дадут несколько штук, стоят они при этом недорого. Покупать специальный съёмник нет необходимости, старые сальники прекрасно сходят при помощи обычной отвёртки.
Для работы нам необходимо снять кардан, откручиваем его с одной стороны ключом на 17, с другой придерживая ключом на 14:
Отворачиваем два болта на подвесном (опорном) подшипнике:
Аккуратно вытаскиваем кардан сначала в сторону моста (передняя часть при этом свободно сходит со шлицевой части хвостовика КПП, если этого не произошло, можно немного помочь плоской отвёрткой).
Тщательно очищаем старый сальник от налипшей грязи, чтобы она при демонтаже не могла попасть во внутрь. Снимать сальники хвостовика коробки можно при помощи обычной плоской отвёртки:
Имейте ввиду, что всего их 2, стоят друг за другом. После снятия протираем посадочные места, протираем бензином или каким нибудь растворителем. Ставим сначала первый сальник, немного его обстукиваем слабыми ударами молотка или киянки, следом второй. В конце его также немного обстучим. Как правило никаких оправок для запрессовки не нужно.
Кардан собираем в обратной последовательности.
Видео замена сальников хвостовика КПП Газель
Резервное видео как заменить сальники хвостовика коробки Газель:
.jpg)
Хвостовик Газели – важный и неотъемлемый элемент автомобиля. Если он вышел из строя, осуществить замену необходимо как можно скорее. В этом Вам могут помочь опытные специалисты автосервиса. Такой процесс осуществляется следующим образом.
1. Для начала отсоедините от карданного вала фланец шестерни. С этой целью открутите карданные болты с гайками: здесь их 4 штуки.
2. Спрессуйте фланец хвостовика с шестерни, используя двухзахватный съемник. Впрочем, процедуру можно выполнить и руками.
3. Чтобы избежать прокрутки хвостовика, поставьте Газель на ручной тормоз или воспользуйтесь монтажной лопаткой. Ее необходимо вставить в отверстия фланца.
4. Отведите в сторону карданный вал и закрепите, чтобы дальше было удобнее работать.
5. Снимите фланец вместе с отражателем, который закреплен к редуктору гайкой.
6. Теперь можно приступать к замене хвостовика. Извлеките сальник из горловины редуктора, поддев его отверткой.
7. Проверьте место установки на коррозию и повреждения. При необходимости устраните дефекты и зашлифуйте поверхность.
8. Смажьте место посадки сальника хвостовика специальной смазкой и запрессуйте новый сальник. Воспользуйтесь молотком и втулкой. Не повредите элемент, делая легкие и точные удары.
9. Хвостовик собирается в порядке, обратном вышеописанным действиям. Гайку его крепления лучше всего заменить на новую.
10. Когда сборка окончена, а хвостовик установлен, вывесите задние колеса Газели, а полуоси выведите из зацепления с шестернями.
11. Далее нужно затянуть гайку хвостовика. Фланец во время этого процесса необходимо удерживать за болты. Потестируйте сопротивление фланца, вращая его рукой.
Читайте также: