Замена гур на тойота корона премио
Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *
Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено - потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.
Молоток. Однозначно в ФАК! Давно сам хочу проделать с гуром то же самое. Будет настольной инструкцией.
Давно не читал такой обстоятельной и толковой инструкции, автору искреннее спасибо за то, что все сфотографировал и описал.
А еще опередил таки меня) У меня на столе операционном уже буквально рейка лежит, пока в ключи все уперлось, для откручивания втулок.
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Может быть повторюсь, но думаю лишним не будет:))
Автору респект и уважуха за подробное и наглядное руководство по ремонту рулевого механизма. А ведь по 170 короне нормальной книжки то всё еще нет. Нада писать:))
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Фото ключей есть выше.
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 (и наш стОит в 2 раза дороже), точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы "ZF".
Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации.
Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы!
В общем:
Жижа в ГУРе выработала свой ресурс!
Было куплено АТF ENEOS DIII 1лит.
И появилось время на замену.
Для замены жидкости в гидроусилителе нам понадобится:
— домкраты/домкрат подкатной, подъемник
— медицинский шприц
— чистая ветошь
— масло для ГУР
— шланг для откачки
— емкость для слива жижи
В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости.
Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.
1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата или один подкатной, для вывешивания передних колес. Вывешиваем передние колеса. . . .
2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.
Выкачиваем старую жидкость из ГУР
Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка).
Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.
Сливаем оставшуюся жидкость.
— Двигатель при этом не включаем!
Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.
3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max. 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР.
Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень.
Закручиваем крышку расширительного бачка.
5. Спускаем автомобиль на "землю".
Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР.
Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot, то доливать масло больше не нужно.
Если жидкость превышает уровень Max Hot, то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к каким то там последствиям. 😁
Как видим, никакой особой сложности в процессе замены жижи в гуре — нет!) 🤗
ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *
Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.
В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.
С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)
В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.
После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)
Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.
На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.
Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.
Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.
В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.
Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.
В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.
ГУР на ST215 (3S-FE 4WD) - менять или все таки перебрать?
Всем привет. Машин Corona Premio 99'
Потек насос в районе шкива, пока помаленьку, видимо пару лет назад все таки выдавило в мороз, тогда у меня пена через край полезла. Снять поставить стоит 3,5т.р. (ну нету ни ямы ни гаража блин), в других сервисах пока не знаю, объясняют что там много надо разбирать, по моему даже привод вытаскивать. Менять на контракт, что бы он потек через месяц, не сильно хочется. Заниматься ремкомплектами - говорят выработка там наверняка нехилая, не надолго хватит тоже. Контракт на вэдовую еще поискать надо, корпус насоса отличается (по мануалу отдельная картинка).
Заехал в одну контору, где вроде как на висту перебирали за 1тр+ремкомплект, те говорят что не ремонтируют, и что типа бесполезно его делать.
Новый 35тр.
Что делать непонятно. В той конторе где спрашивал про снятие, говорят что внутри все на пружине, при разборке все разлетается - пружины по схеме не обнаружил, видимо про чей то другой говорили.
Если сделать так - снять насос, разобрать его своими кривыми ручками, посмотреть че да как, купить ремкомплект 1тр, купить вал 500р, да заменить нафиг там все. Остается только подшипник скольжения, но как я понял он заодно с корпусом, тут уже как повезет.
Кто нибудь 3Sный ГУР разбирал? Есть там подводные камни?
у меня этот же девайс на вэдовой кладовке стоит в очереди на переборку. контрактный решил нафиг - за него хотят от трех рублей, ремкомплект через экзист рубль. снимать.. хм.. ковырял тут грм на днях просто на улице, скинув только колесо. и особо не увидел пока проблем по снятию сего насоса. разве что хитромудрые ключ и головки могут понадобиться, чтоб к верхнему болту подлезть. да даже если потребуется скинуть правую цапфу - тоже проблем не вижу.
износ там может быть только на валу по сальнику сразу за шкивом. просто надо будет сальник поставить так, чтоб он был не на выработке.
Читайте также: