Замена гтц тойота аллион
Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000
Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000
Вот с замены тормозухи ИМХО и надо начинать! Если манжеты ГТЦ перепускают, то педаль в пол уходит всё время. Медленно, но верно. Опять же, тормозная система имеет свойство немного завоздушиваться со временем, да и тормозуха на 2 года эксплуатации рассчитана.
И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.
И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.
Если всё-таки вариант №2 (печальный), тогда: ремкомплект нужен по любому. А вот с ГТЦ всё не так однозначно: если есть глубокие риски на зеркале - тогда менять, если нет - то перебрать и всего делов :) Если брать б/у, то ИМХО его всё равно надо перебирать (для успокоения души) :)
как правило, манжеты накрываются после появления дефектов на зеркале. поэтому замена рти помогает очень не на долго. ( случаев удачной шлифовки гтц я не знаю.
Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000
Я менял. Купил контрактный в сборе с вакуумником. Главный цилиндр снимается и ставится просто. Только приобрети штуцерный ключ на 10 (накидной с прорезью), а то если начнешь рожком крутить и залижешь грани, то потом ничем уже не открутишь!
Только у меня проблема была другая - ощущения вялости тормозов, как будто барабанные, а не дисковые. Замена главного тормозного эффекта не дала, решил заменить вакуумник. Вот тут я задолбался. Вытащить его из подкапотного пространства - анриал. Но все же с помощью мата и какой-то матери все же получилось вытащить и вкорячить туда новый. Но разобрать пришлось все что можно и нельзя. После замены тормоза стали как надо!!
Так что с главным тормозным у тебя проблем не будет! Раз у тебя такие симптомы, не трать время и деньги на жидкость - устанавливай сразу ремкомплект, либо покупай контрактный цилиндр. Тебе уже замена жидкости ничего не даст, раз где-то что-то перепускает.
Здравствуйте. Проблема такая: за 2,5 года эксплуатации 4-ый (!) раз умирает главный тормозной. Снимаем, разбираем, одна и та же картина: на внутренней его поверхности нарушено гладкое покрытие, появляются раковины. Об эти раковины стираются манжеты и цилиндр начинает "перепускать" жидкость, педаль плавно уходит в пол при равномерной на неё нагрузке. Менял и сам главный тормозной, и ремкомплект оригинальный. Помогает на время, потом снова..
В чем причина? Заранее спасибо.
Автомобиль: Toyota Corona Premio, 1998, 7A, МКПП.
Здравствуйте. Проблема такая: за 2,5 года эксплуатации 4-ый (!) раз умирает главный тормозной. Снимаем, разбираем, одна и та же картина: на внутренней его поверхности нарушено гладкое покрытие, появляются раковины. Об эти раковины стираются манжеты и цилиндр начинает "перепускать" жидкость, педаль плавно уходит в пол при равномерной на неё нагрузке. Менял и сам главный тормозной, и ремкомплект оригинальный. Помогает на время, потом снова..
В чем причина? Заранее спасибо.
Автомобиль: Toyota Corona Premio, 1998, 7A, МКПП.
ты ж сам написал, а гряз в тормозных магистралях, на цилиндрах супортов не так то просто за одну смену вычистить
Здравствуйте. Проблема такая: за 2,5 года эксплуатации 4-ый (!) раз умирает главный тормозной. Снимаем, разбираем, одна и та же картина: на внутренней его поверхности нарушено гладкое покрытие, появляются раковины. Об эти раковины стираются манжеты и цилиндр начинает "перепускать" жидкость, педаль плавно уходит в пол при равномерной на неё нагрузке. Менял и сам главный тормозной, и ремкомплект оригинальный. Помогает на время, потом снова..
В чем причина? Заранее спасибо.
Автомобиль: Toyota Corona Premio, 1998, 7A, МКПП.
Промой всю систесму,если только купишь ГТЦ и поставишь,снова попадешь на деньги.так уже было,но на "Лянче"
ты ж сам написал, а гряз в тормозных магистралях, на цилиндрах супортов не так то просто за одну смену вычистить
Я написал о том, что появляются раковины. но о том, что там грязь я не писал. Почему они появляются? это вопрос.. может грязь (хотя визуально при разборе ничего такого не замечал), может, жидкость, может стиль вождения агрессивный.. не пойму..
Даже если грязь в магистралях, как она попала в ГТЦ. Там давление нереальное, все вытесняет оттуда, а не засасывает.
Кроме того, после последней замены ГТЦ сразу снял рабочие тормозные, промыл, прочистил (не связывал это с выше описанной проблемой, а для профилактики быстрого износа колодок)..
Вот какой день мучаешь публику, экстрасенсов ищешь? Давно бы уже снял ГТЦ, разобрал и все увидел. Пружина там или манжеты или еще какая фигня. Что гадать то!
Вот и заменил полность гтц на новый оригенал, результат нуль.
Еще вопрос про прокачку, правельно ли прокачиваю, т.е. очередность, которая указанап мной в предыдущем топе? Может как то иначе нужно? Гтц стоит с правой стороны, блок абс с левой, по ходу движения. Может там какие корректировки должны быть, в зависимости от расположения гтц и блока абс?
А прокачал хорошо, несколько кругов? Я когда себе менял после первой прокачки попробовал тормоза, чуть не поседел т.к. стало еще хуже. После третьего круга стало хорошо а после пятого вообще зашибись.
Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?
Я когда гтц поменял сначала его прокачивал. Также пидаль нажимал, фиксировал и откручивал трубку. Сначала один контур потом второй.
Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?
От электрововика. Да, и кстати, при установке ГТЦ вы его самого прокачивали? Из него очень трудно выгнать пробку. Поищите где то есть прокачка именно самого ГТЦ. Там надо 100% с помощником. Если не ошибаюсь необходимо прикрученный ГТЦ (но без вставленных трубок) заполнить жижей, потом закрыв дальнее от вакуумника отверстие (пальцем например) качать тормоз. Когда пойдет жижа прикручивать трубку, не переставая качать (концевики на суппортах должны быть открыты). После того как прикрутили опять качать и прикручивать вторую. Потом прокачивать оба контура несколько раз (я качал пять кругов). Это как я помню, но может быть найдете и другие способы прокачки ГТЦ.
так я и описал технологию прокачки как электрововик советовал, так и прокачивал, Правое заднее-Левое переднее-Правое задние-Левое задние-Правое передние-Левое передние.
Нет гтц не прокачивал, поставил, закрутил трубки, залил жижу и начал качать.
Гдето читал что есть еще на блоке абс спусной штуцер для прокачки, но на своем не нашел, видемо не на всех он есть?!
Есть разница при прокачки с какой стороны установлен блок абс?
И еще, зачем в нижней направляющей на суппорте на штоке установлено резиновое колечко? Я так предпологаю этот шток работает как поршень?! Но в верхнем штоке ведь нет такого колечка?! Можно ли без него ездить? А то вчера провозился с ним, сделал профилактику напрвляющим, а именно нижний шток не содиться до конца, т.е. все собрал, шток вставляю обратно, нажимаю, он до середины проходит, потом с усилием ниже продавливается и как только перестаешь давить обратно до середины выдвигается. Так и должно быть? Очкую ставить просто в таком состоянии, предположения что этот шток колодку прижмет к диску и будет колодка тереться. И такое именно на правой стороне, на левой шток так же в начале прошел и вернулся, потом задвинул немного подержал в нажатом состоянии и шток занял свое место.
Есть ли смысл сейчас прокачивать гтц? Могло ли с ним что про приключиться если я его не прокачал в самом начале после установки, т.е. внутри там что то повредиться? Смазка видна была на торце если смотреть со стороны вакуумника, что то похожее на литол или как там эта смазка называется, которой при сборке смазывают?!
Как и писал выше, я его установил, прикрутил трубки, залил полностью бочек и начал прокачивать колеса, точнее левое заднее.
Nikola061,обязательно прокачай ГТЦ отдельно,с откручиванием трубок от него.С резинками я тоже намучался.Покупал новые а они не лезли.Потом кто-то советовал смазки в переднюю направляющую совсем чуть-чуть.Но я их удалил,так и езжу без резинок.
Не знаю есть ли смысл прокачивать, но я где то читал, что пробка воздушная из ГТЦ не выходит если прокачивать просто контуры. Я бы на вашем месте скинул трубки и с напарником прокачал ГТЦ и контуры по нескольку раз. На все про все уйдет литр тормозухи (350р) + пол часа времени.
в верхнем то его и нет, это понятно. Я имел введу про нижний, т.е. можно ли ездеть без этого резинового колечка в нижнем штоке? Не чем это не гразит? Не чего там не повредиться или еще что то, если его не ставить?!
Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?
Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?
Вот я тоже подумал о том что может дребезжать, и решил спросить здесь, возможно кто то уже эксперементировал?! Снимал и ставел обратно раз 10, менял эту резинку на другую, одинакого. До середины входит свободно, как бы не возвращается обратно, как только дальше середины до конца его проталкиваю, он возвращается в среднее положение. Даже там внутри все промывал, протерал, просматривал, не чего там нет постороннего, все чисто и гладко. Вчера уже взял струбцыной зафексировал, т.е. сжал до конца и оставел, сегодня вечером посмотрю. Может воздух оттуда вышел и шток встал на свое место. Если нет, то тогда даже не знаю чего и делать?! Думаю если так ставить, то будет прижимать какую то сторону колодки и будет тереться колодка.
Всем доброго вечера. вообщем прокачал гтц как и писали на сайте, т.е. залит полный бочек жижи, помошник плавно нажал на педаль, как только педаль уперлась, я открутил дальнюю от вакуумника трубку, жижа потекла, педаль провалилась, отвел трубку в сторону, закрыл отверстие в гтц там где была трубка пальцем, помошник отпустил педаль плавно. Три раза так сделали, пузырьки были только после первого раза, потом два раза не было, чистая струя жижи. При отпущеной педали и пальце после третьего качка, вкрутил трубку обратно. Так же продедал и со второй трубкой которая ближе к вакуумнику.
После всех этих нажатий и отпусканий плавных, сново помошник нажал плавно педаль, не откручивая полностью трубки, только приспукая, стравел там еще воздух. Воздух немного вышел и все, тож как в первом случае только при первом спуске, затем небыло больше. В начале так же дальнюю трубку откручивал от вакуумника, затем ближнею. Все потом проверел на предмет затяжки и протечки жижи и преступил к прокачке самих колес. Прокачивал только один раз, по методу электрововика, результата не какого, педаль как проваливалась так и проваливается на заведенном моторе. С колесных цилиндров и супортов при прокачке идет жижа без воздуха, так прогнал все 4 колеса, в итоге через систему прошло 0,5 л жижи, т.е. 0,5 влил, и 0,5 слил в процессе прокачки. Напомню, до этого уже прокачивал систему, т.е. там жижа была. Прокачивал с выключенным мотором.
Выручайте, не знаю что еще и делать?! Остаются три ваанта у меня еще, как говориться из мира фантастики, это с заведенным мотором: 1. прокачать всю систему по методу электрововика, 2.по принцыпу от дальнего к ближнему, отталкиваясь от гтц, т.е. левое задние-правое задние-левое передние-правое передние, 3. отталкиваясь от блока абс, т.е. правое задние-левое задние-правое передние-левое передние. Но только как то не вериться что это что то даст?!
ВЫРУЧАЙТЕ ЗНАТОКИ! БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!
И еще, может кто у себя проверит, при включении зажигания моторчик в блоке абс жужит (правда 1-2 секунды)? У меня всегда жужал и щас жужит (1-2 секунды). И второе, перед включением зажигания, нажать на тормоз и потом включить зажигание, будет ли жужать этот моторчик в блоке абс? У себя так раньше не проверял, поэтому не знаю должен жужать при нажатом тормозе или нет?! Забыл сказать, при включении зажигания, лапочка абс загорается и тухнет, это для меня понятно, нормальное явление, тестируется система. А вот с моторчиком, хотелось бы уточниться. Может здесь какая то неисправность?! Проверьте плиз кто нибудь у себя. Зарание спасибо.
Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.
Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.
Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.
Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.
Процесс замены главного тормозного цилиндра:
2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.
3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.
5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.
6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.
7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.
8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.
9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.
10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.
11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.
12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.
Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.
Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.
Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.
Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.
Процесс замены главного тормозного цилиндра:
2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.
3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.
5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.
6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.
7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.
8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.
9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.
10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.
11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.
12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.
Читайте также: