Замена грм subaru forester sg5

Обновлено: 11.02.2025

Замена ГРМ и ролик на Subaru Forester SG5 - запчасти оригинал или аналог брать(обзор)

* В этой машине все стоит родное с конвейера ( столбец добавил для сравнения с другими запчастями).
** ВАЖНО. Направляющие ( гладкие ) ролики стоят разные. Один стоит с бортиком, который ограничивает ремень по передвижению, а другой нет . Часто ставят одинаковые, что не совсем хорошо.
*** ВНИМАНИЕ. Не экономьте на зубчатом ролике, т.к. он самый нагружённый .
**** Настоящий ремень ГРМ должен быть фирмы UNITTA . Эти ремни прошли тест FHI, их и ставят на конвейере. Торговая марка SUN - это крупнейший в Японии упаковщик комплектующих завода "UNITTA". Завод UNITTA поставляет оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили. Ремень оригинальный UNITTA отличается от ремня SUN только штампом SUBARU и наличием меток.

Сальники брать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
• Subaru 806733030 - 1шт. (сальник коленвала)
• Subaru 806732150 –2 шт. (сальник распредвала)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему же в упаковке были ролики других фирм.

Поставщик объяснили это следующим: если нет конвейерного заказа, то фирма (в моем случае Ina) продает ролики под своим брендом других производителей, но контроль и их качество не уступает оригиналам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вывод:

заказав аналог, мы в результате получаем тот же оригинал в большинстве случаев (натяжитель ГРМ, ролик зубчатый, ремень ГРМ, ремни генератора и кондиционера), но в другой упаковке и экономим 6570 руб. или 225$ USD , которые с лихвой хватит на работы по замене выше купленного и ящик хорошего пива. )))

Минусы не существенные:

• Ремень ГРМ SUN идет без меток, что создает определенные неудобства при установке
• Ремень генератора оказался меньше на 2 мм( при установке пришлось снять генератор - не натягивался)

Все снятые ролики шумели, ремни навесные были потрескавшиеся, а ремень ГРМ был в хорошем состоянии.

Ролик GMB GT90280 не успел перезаказать на ролик фирмы Ina, так что пришлось ставить его.))) В противном случае думаю пришел бы все равно GMB, как и в случае с направляющим роликом с бортиком.

Миниатюры

Сам процесс, как оказалось, совсем не сложный, имеющий пару нюансов, а в остальном не сложнее чем смена ремня на Королле, единственное огорчает, что дороже раз в 9.

Для более удобного доступа ко всему, что нам будет нужно, снимаем нижнюю пластиковую защиту и вентиляторы с радиатора, ничего сложного, но когда открутите от секции с вентиляторами все болты и прежде чем будите тащить его к верху, необходимо снизу отогнуть жестянку, прикрывающую трубки, вставленные в специальные пазы секции с вентиляторами, и соответственно убрать патрубки с пазов.
После того как сняли вентиляторы можно приступать к снятию ремней генератора и кондея.

Далее я снял боковые пластиковые крышки с левого и правого распредвалов, вращая болт шкива распредвала, выставил положение поршневой группы в ВМТ. Ставим дополнительные метки на распредвалах и шкиве коленвала (если плохо видно старые).

Далее откручиваем болт со шкива распредвала. Его я откручивал, накинув шестигранный ключ, с резкими постукиваниями молотком. Стопорить распредвал, лучше взять 2 болта 8ки засунуть в шкив (там есть 4 отверстия) и упереть между ними монтировку, которую зафиксировать о лонжерон, либо сделать спец инструмент или же как многие делают стопорить маховик, через спец отверстие. Можно и стартером открутить, тут кто на что горазд )).

Сам шкив снимал аккуратными постукиваниями по рычагу, упирающемуся в шкив со стороны двигателя наружу, шкив чуть отошел, далее раскачивая руками был успешно снят.

Собственно далее идет процесс поиска и откручивания всех болтов со средней пластиковой защиты.

Открутив все болты снимаем ее, и видим наши ролики, натяжитель и сам ГРМ. )

Тянем натяжитель рукой вверх, и засовываем металлический прут в отверстие для чеки, если есть чека, то ее, дабы застопорить натяжитель, полностью у меня не получилось, позже сжал в тисках и вставил чеку с нового натяжителя в старый, т.к. он еще гуд.

Откручиваем болт, снимаем натяжитель.
Натяг ремня ослабевает, можно еще снять и малый обводной ролик.
При попытке снять ремень, если положение валов находилось в ВМТ, то левый (по ходу машины) впускной распредвал стремиться уйти против часовой стрелки (если смотреть на двигатель), выпускной наоборот, аккуратней с этим.
Далее собственно откручиваем все ролики.

И два больших гладких.

На этом я остановился, т.е. сальники проинспектировал, и менять пока не стал, комплект лежит, если что второй раз полезу, мне это показалось не очень сложно.

P.S. на фото установленные ролики новые все, т.к. фотал уже после того как собрал грм.

Ставим на места новые ролики.

Достаем новый ГРМ, смотрим на метки нанесенные на ГРМ, прерывистая идетна колено, остальное на распредвалы, покрутив влево вправо можно определиться какой стороной одевать ГРМ, метки должны совпасть с метками на распредвалах.

Начал я одевать ремень с правых валов (по ходу машины), т.к. они находятся при положении ВМТ в свободном ходу, т.е. клапана прижаты, выставив по меткам и сопоставив метки валов с метками на ремне, тянем ремень к коленвалу, там так же метка на шестерне должна совпасть с меткой на ремне и меткой на корпусе, далее протягиваем ремень к левым валам. Вот тут то самое оно, я был 1, поэтому одновременно держать верхнюю шестерню впускного вала, которая всевремя стремиться уйти с положения ВМТ по меткам и одевать ремень, выстявляя при этом его по меткам это блин нечто…

(Как позже выяснилось, при выставлении ГРМ можно его застопорить зажигалкой, либо чем то подобным в районе шестерни коленвала, что бы он не сползал никуда с правой стороны, пока мы мучаем левую)) )

В общем выставил сначала нижний вал – выпускной, он более терпелив, и не так часто срывается с меток ВМТ, одев на него ремень и натягивая его вверх к впускному валу выставляем впускной вал по метке, держим одной рукой, надеваем ремень другой… Вот тут то мне и мешал малый обводной ролик, создавая большую натягу ремня, пришлось его снять временно, тогда надеть ремень смог. После чего ролик вернул на место.

Проверяем все, все метки, все ли совпадают с метками на кожухах и на ремне, если все ОК то выдергиваем чеку с натяжителя, минуту погодя можно провернуть на 1 полный оборот колено, если все метки в норме, то на этом можно закончить самую тяжелую часть.

Далее собираем все в обратном порядке, заводим и радуемся хорошей работе двигателя с новыми шабашками. =)

Старые ролики были уставшие, на малом порван пыльник, только натяжитель был в нормальном состоянии.

Что самое интересное, так это то, что все ролики кроме 1го большого оказались 1 в 1 как купил я. Кстати, малый обводной рекомендую брать только оригинал, свои 100 тыр проходит, видел не оригинальные с других двигателей, так после 50 — 60 т. пробега, им уже плохеет.

Я брал оригинал только ГРМ и малый обводной, все остальное:
1. Натяжитель INA –оказался NTN (такой же и стоял)
2.Зубчатый ролик – NSK (такой же и стоял)
3.Большие гладкие ролики 2 NSK (стояли 1 NSK второй, верхний, был Koyo)
4.Малый обводной брал оригинал – оказался NTN (такой же и стоял)

Спасибо за внимание, может кому то это поможет при самостоятельной замене ГРМ.

ну давай)))резьбовой герметик используется при работе механизма в ударных нагрузках,сильных вибрациях.тут то он зачем. и где ты взял инфу вообще что его туда надо

Миниатюры

Спасибо! Я знаю, что в доступной нам инструкции нет рекомендации применять фиксатор резьбы. Но многие его применяют и мне кажется в этом есть резон. Надеялся,что кто-нибудь поделится опытом.

Все моторы субаровские , которые делал - все с фиксатором резьбы( ролики, крепление кондиционера и гура) были изначально , и я применяю - хуже не будет

Похоже правда только смазать маслом. Но в принципе если на душе не спокойно можно ролики на синий фиксатор посадить. И момент затяжки правильный не забыть!

Аналогично, ни разу не видел заводской болт шкива колена с фиксатором. Там такой момент затяжки (поэтому и нужно маслом мазать), что фиксатор не нужен. Потом его не открутишь.
Действовать нужно по сервисмануалу, там все есть, только внимательно смотреть в сноске, чем мазать резьбу.
Все стальные болты в алюминии тянутся строго моментом. Верхние болты в блоке и головах (крепление кронштейнов и т.д.) - обычно на герметике, дабы предотвратить закисание резьбы при попадании влаги.

Не первый раз слышу, что завод ставит болты роликов ГРМ на фиксатор, вот и SCIF1973 тоже. Про болт крепления шкива к коленвалу разговора нет, там даже если и прикипит, алюминий на резьбе болта, при выкручивании, не останется, потому-что его просто там нет.

Немного не в тему. По плану замена комплекта грм. Хочу набить смазкой новые ролики т.к. вскрывал свои старые с пробегом всего 10к и там внутри её мало и смазка полувысохшая. (поменял их т.к. стали шуметь. Ролики нск, нтн и гмб)
Так вопрос - какую взять?
Брал от вмп синюю с температурой текучести что то 300+ для ремонта натяжителя ремня кондиционера (нового не было в наличии), второй год про него не вспоминаю, а так шумел что ппц и хотел выбросить.

Не первый раз слышу, что завод ставит болты роликов ГРМ на фиксатор, вот и SCIF1973 тоже. Про болт крепления шкива к коленвалу разговора нет, там даже если и прикипит, алюминий на резьбе болта, при выкручивании, не останется, потому-что его просто там нет.

Решил вначале скинуть ремень и посмотреть, как делает завод (у меня первая замена ремня). Все болты оказались чистыми, кроме болта нижнего ролика. На нём присутствуют следы чего-то.
Вообщем вопрос по прежнему открыт.

Странно, там вроде нет откручивающей нагрузки на болт. Натяжитель ведь на втулке болтается. Болты крепления насоса ГУР, кондиционера, болты крепящие задние крышки ГРМ к блоку, часть болтов крепления маслонасоса прикручены на фиксатор или герметик. Возможно для профилактики прикипания болтов к алюминию.
Лучше бы они внутренние болты маслонасоса на фиксатор сажали.

А что говорит мануальник по этому поводу?

Ну какие то вибрации всё равно присутствуют.
В инструкции, что касается ремня ГРМ и роликов, единственное упоминание о фиксаторе здесь Liquid gasket.pdf , да и то направляющие на герметик только по углам крышек, если я правильно понял.
Поставить болты роликов на фиксатор хотел, чтобы не прикипело, ну и не ослабло. Но поскольку информации с каким моментом затягивать болты, при наличии фиксатора на резьбе, не нашёл, видимо придётся делать по инструкции, на сухую.

Тема собирательная, все это уже описывалось в моем "бортовике" на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!

Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!

Что было куплено и заказано:

1) Ремень ГРМ Gates Racing

2) Помпа GDB STI

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

4)Прокладки Помпы

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

6)Сальники валов

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

8 ) Весь набор целиком!

Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Ну и сам процесс:

Делал все у друга в боксе.

1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг - вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

Ставим шестерни назад.

8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

11. Устанавливаем ремень.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

13. ставим назад крышки

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие - NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!