Замена грм рено твинго
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.
На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.
Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.
На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.
Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.
Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.
Можно и не заморачиватся а купить здесь:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Равномерно обтягивая болты по кругу.
Комплект ГРМ (оригинал).
Установка нового ремня ГРМ
Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.
Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.
Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.
С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.
Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.
Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.
Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган
Видео не очень подробное но основные моменты показаны.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Предупреждаю сразу, машина с кондеем.
Итак, машина вернулась, так сказать в семью. Предыдущий хозяин мой приятель купил, но так и не успел заняться ремнем и помпой. И т.к. было время и расходники, то я решил махнуть всё сам (благо погода позволяла).
3) Домкратим правую сторону и снимаем переднее колесо. Снимаем локер.
4) В моем случае снимать еще пришлось защиту картера.
5) Очищаем вот этот болт за локером (это крепление опоры двигателя к кузову). Лучше залить ВДшкой.
6) Дальше кому как. Или крутим сверху и держим снизу, или наоборот. И болт и гайка на 18.
7) Домкратим двигатель. Или можно подложить брусок и приопустить кузов (на другой машине я так и делал).
8) Откручиваем болты крепления опоры к двигателю и вытаскиваем опору (на фото еще не откручен первый болт).
9) Домкратим двигатель выше, пока не появится удобный доступ к винту крепления натяжного ролика ремня кондиционера. Ослабляем его и снимаем ремень. Там звездочка Т50.
10) Ослабляем болты крепления генератора. Верхний натяжной на 13 и нижний (со стороны стартера) на 16. Отводим генератор к двигателю и снимаем ремень. Позже мне верхний болт пришлось открутить полностью, это касается тех у кого кондей.
11) Далее вставляем в отверстие под стартером подходящий штырь. У меня оказалось сверло. В теории, оно должно быть 8мм, но была 8ка и оно не влезло (видимо грязью забито). Так мы блокируем коленвал от проворота.
12) Головой на 18 откручиваем болт шкива вспомогательного оборудования.
13) Откручиваем 4 болта на 13 крепления верхней металлической крышки ремня ГРМ. Снимаем её.
14) Откручиваем 2 болта средней и 1 болт нижней пластиковой крышки. Болты на 10. Так все в разборе выглядит.
15) Далее одной рукой АККУРАТНО вращаем шкив распредвала, а другой рукой прикладываем снятый шкив вспомогательного оборудования и тоже его вращаем (перед этим не забываем вытащить стопор коленвала под стартером). Вращаем до совмещения меток.
16) Дальше пару фоток я не сделал, так что на словах. Откручиваем болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его (в комплекте с ремнем идет новый). Снимаем ремень.
17) Откручиваем крышку расширительного бачка. Отсоединяем нижний шланг от патрубка радиатора (у меня уже червячный хомут стоял) и сливаем охлаждающую жидкость в подходящую тару (я использовал квадратную пластиковую 5ти литровую баклажку из под воды). Чтоб сразу все не вылилось делаем небольшую щель между патрубком и шлангом.
18) Отсоединяем шланг от помпы. Откручиваем 7 (кажется) болтов на 10 крепления помпы. А вот дальше меня ждала засада. Тогда я и пожалел, что у меня кондей. С торца помпы есть еще 2 болта крепления уголка нижнего шланга. И один из этих болтов аккурат под кронштейном компрессора кондиционера. Я и так, и сяк. Никак не подобраться. Справа на этом кронштейне есть еще одно место крепления шланга (болт на 10 и в разрыв шланга металлическая изогнутая трубка стоит). Стало темнеть. Поставил на место опору двигателя и колесо и пошел домой.
На выходных, занялся приведением машины жены в порядок.
Плановые работы.
Замена свечей зажигания — тут все прошло без приключений.
Как и замена проводов, тоже все нормально. По каталогам стояли провода зажигания от более нового двигателя. На этом должны были стоять другие. Поставил те что надо.
Замена воздушного фильтра тоже не принесла ничего интересного. Нажать зажим, повернуть от себя.
Достать старый, вставить новый, защелкнуть обратно.
А вооооооооот дальше, была замена ГрМ.
На СТО и у Официалов, цена процедуры стоила 100 у.е.
Я все понимаю, все хотят есть. Но всему есть разумный предел.
Итог, надо же узнать, за что берут такие деньги.
Начинаем, начитавшись много интернетов я не увидел ничего сложного.
Первый камень был колесо. Я банально не смог снять с набегу колесо со ступицы. Но, включаем третью передачу, газку, выключаем передачу, резко тормоз, с третьего раза, колесо получилось снять.
Откручиваем подкрылок, ну и заодно снимаем защиту двигателя.
Первым делом по совету всех всех всех, надо было открутить шкив коленвала.
Долго бродил снизу машины в поисках как бы зафиксировать маховик. В итоге нашел где он виден, и засунул туда отвертку. Получилось под стартером.
Шкиф открутился запросто. Ослабили, ослабляем два болта генератора. Один со сторон ремней, он как раз в натяжении участие принимает. Второй, нижний с другой стороны.
Снимаем ремень генератора. Снимаем шкив и закручиваем болт отбратно.
Проблемно было открутить опору двигателя, там где она к лонжерону крепится. Заливал пару раз Вд и жидким ключем. Грел по концовке. Снимаем, снимает три защиты ремней. Откручиваем ролик натяжитель, снимаем ремень.
Я перед тем как снять ремень, поставил на нем метки маркером. Когда снял, сравнил метки с новы ремнем. Все совпало. Натянул новый ремень, для меня было несколько удивительно, что снять и одеть ремень без натяжителя, тоже ещё то приключение. Но факт есть факт.
Теперь о ролике.Для натяжения ролика, рекомендована специательная вилка. У меня такой вилки нет. в итоге, поставив головку на закручивание, я засунул в одну из дырок на ролике г образный ключик торкс и упирая его в головку натянул и затянул. Натягивать ролик вниз. Если вверх то он будет мешать поставить на место защиту ремня.
По натягиванию. Прибор для проверки это частотомер. Типа ремень как сруна, должен быть в районе 140 герц что ли. Второй метод это длинная часть ремня должна поворачиваться на 70 -90 грудусов. Тоже сомнительно.
В книжке написано что дырочки ролика должны быть приблизительно горизонтально.
Я так и выставил, попросил бывалых с соседних гаражей проверить и собрал все наместо.
А, помпу менял. Тут пришлось ехать за герметиком.
То что слилось из системы охлаждения, это треш, я даже затрудняюсь сказать что это было. Поэтому я купил 10 литров антифриза, один раз промыл, второй раз залил.
Вот это слилось с системы охлаждения. масло плавает это было в тазике. Судя по тому что жидкость маслянистая, я туда болтик уронил, пришлось доставать, что — то от антифриза там было.
Данный двигатель устанавливался на автомобилях концерна Renault: Sandero, Twingo, Clio, Kangoo.
Интервал замены:
На автомобилях до 2004 года замена производится каждые 120 000 км или 4 года эксплуатации, с 2005 года (Евро 4) каждые 120 000 км или 5 лет эксплуатации.
При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.
Специальный инструмент.
Установочный штифт коленчатого вала — Renault № Mot.1054.
Снятие ремня
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (6) и (7).
Выверните заглушку из блока цилиндров.
Вставьте фиксатор в маховик (8). Специнструмент № Mot.1054.
Слегка покачайте коленчатый вал, чтобы убедиться, что фиксатор расположен правильно.
Ослабьте гайку натяжителя (9).
Отведите натяжитель от ремня.
Слегка затяните гайку.
Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня
Убеждаемся, что установочный штифт вставлен (8), а так же в том, что выступ ролика натяжителя (10) находится в выемке (11).
Затем временно устанавливаем шайбу и болт шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки: 15 Н-м, надеваем ремень привода ГРМ и убеждаемся что метки на ремне совмещены с метками на звездочках (6) и (7).
Проверяем, что ведущая ветвь ремня натянута и извлекаем фиксатор (8). Затем ослабляем гайку натяжителя (9), поворачиваем ролик натяжителя против часовой стрелки, пока указатель не займет положение (12).
Воспользуемся ключом-шестигранником на 6 мм (13) и затянем гайку ролика натяжителя (9). Момент затяжки: 24 Н-м.
Поворачиваем коленчатый вал на шесть оборотов по часовой стрелке, а затем вставляем установочный штифт в маховик (8). Специнструмент № Mot.1054. Затем слегка покачаем коленчатый вал, чтобы убедиться, что фиксатор расположен правильно, убеждаемся, что установочные метки совмещены (6) и (7) и извлекаем установочный штифт (8).
После чего ослабляем гайку ролика натяжителя (9). Удерживаем ключом-шестигранником на 6 мм, (13), поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке, пока указатель не займет центральное положение (14), а затем затягиваем гайку шкива натяжителя. Момент затяжки: 24 Н-м.
Отворачиваем болт шкива коленчатого вала (1) и устанавливаем детали в порядке, обратном снятию.
Для Twingo: Установим правую опору двигателя и отрегулируем ее положение, после чего затянем болт шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки: 40 Н-м + 70°+5°.
Процедуры замены ремня ГРМ на автомобилях марки Renault.
За окном декабрь, минус 20 и снег, а в гараже тепло светло, в кружке кофе, а на яме Рено Дастер с двигателем 2,0 замена ремня ГРМ на 62 тыс.
Было тихое февральское утро, да еще и понедельник никакого желания работать, но тут появился он! Рено Дастер, замена ремня ГРМ, роликов, помпы и свечей с фильтром.
Сегодня утро началось не с кофе, а с замены ремня ГРМ на Renault Sandero с двигателем 1,6 8 клапанов. В придачу поменяем помпу, натяжной и обводной ролики
Данный двигатель устанавливался на автомобилях концерна Renault: Sandero, Twingo, Clio, Kangoo. Интервал замены: На автомобилях до 2004 года замена производится
Интервал замены Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).
Стояло солнечное февральское утро, в печки тихонько потрескивали дрова, закипал чайник и вроде бы не что не предвещало беды как появился он: Renault Symbol
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км.
Малолитражка Renault Clio II с двигателем К4М 1,6 16V замена ремня ГРМ на ровной цифре 100 000. Поскольку линейка двигателей у концерна Рено не отличается
Любимая машина наших таксистов Renault Logan, замена ремня ГРМ на 90000. Двигатель 1,6 литра 8 клапанов, при обрыве ремня загибает почти все клапана.
Читайте также: