Замена грм mazda z5
всем привет.вобщем такая проблема.имеется мазда 323ф z5 1.5 двигатель после ремонта тоит.проверил метки грм несовпадают,тоесть шпонка коленвала по метке вверх,а на шестерни распредвала вверху буква е хотя должна быть z,между распредвалами цепь.переставлял шестерню z вверх не заводится как быть?
Буква Z обязана смотреть вверх (на 12 часов), а риски на ободе звёздочки на 9 и 3 часа одновременно, причем совпадать с верхней кромкой головки. Если троит при этом, проверь, правильно ли воткнул свечные провода в трамблёр. Должно быть 1-3-4-2 против часовой стрелке. Замени свечи, измерь компрессию.
спасибо за ответ.провода проверял,заводится только если на девяти часах z а на трех i,при этом кулачки распредвалов первого целиндра направлены практически друг на друга
какое должно быть расположение кулачков распредвалов в мертвой точке первого цилиндра?может при правилно выставленном ремне бегунок направлен не на тот цилиндр получается и не заводится и нужно переиграть с проводами?
Поршень первого цилиндра в вмт. Все клапана закрыты.Кулачки распредвалов почти смотрят длуг на друга . При этом кулачек впускной смотрит на 4 часа и он начнет при повороте открывать клапан,а выпускной на 8 часов.
В этом положении проверяй трамблер ,бегунок должен быть направлен в ложении 1 го цилиндра на крышке.
все сделал:поршень первого цилиндра в вмт,кулачки почти смотрят друг на друга(немного вниз),но при этом бегунок направлен на четвертый цилиндр.переставил провода по другому так чтоб бегунок был направлен на первый цилиндр не заводится.переставил назад так что бегунок направлен на провод четвертого целиндра (в вмт первого целиндра) завелась но троит, на холостых не работает четвертый цилиндр,мистика.
Раз смотрит на 4, значит вал трамблёра вставлен не правильно, развёрнут на 180 градусов, и всего-то. Бывает из-за неопытности. А перекидывать провода бессмысленное занятие, ибо датчики Холла стоят как надо и информируют мозг что распредвалы стоят на 4 цилиндре, а не на первом.
вобщем завтра на работу начал я собирать все обратно как было и под слоем грязи на пластиковой нижней крышке защиты грм обнаружил метки в середине 10 внизу Т.все опять разобрал.коленвал стоит шпонкой вверх на стрелочку на блоке,снимаю ремень выставляю распредвал вверх z а коленвал шпонкой на 10,завожу работает вроде тише пойду фсе собирать
ВМТ = Т на лимбе. Делай всё как положено. На 10 - это не правильно. Или трамблёр у тебя сдвинут до упора.
Ещё раз: ты уверен, что при ВМТ (Т) бегунок смотрит на 4 свечу.
Сделай фотки:
1. шкива коленвала, как он стоит в ВМТ,
2. шкива распредвала, чтобы метки были видны,
3. бегунка трамблёра,
4. крепёж трамблёра к головке,
5. трамблёр с надетой крышкой
6. как свечные провода подклюены между трамблёром и свечами.
7. Если есть возможность, то и распредвалы тоже сфоткай.
Вроде бы ничего сверхсложного не прошу сделать. А то мы тут будем гадать до нового года, почему у тебя такой трабл.
Кстати, на шкиве коленвала возможно что две метки. Правильная левая. По ней и выставляй на Т.
Когда я пытался найти нужную мне информацию по замене МСК и ГРМ, я находил только какие то обрывки информации и многие мои вопросы остались без ответа. Получив некоторый опыт при замене этого всего, постараюсь доступно расписать как и что делается.
МСК и ГРМ я менял в первый раз, поэтому в гараж я приехал в 6 часов утра. Забегая вперёд, дома я был к половине шестого вечера.
Для начала скидываем клапанную крышку.
Открывается примерно такая картина
Скидываем крышки ГРМ и правую опору двигателя. Отводим натяжной ролик.
Снимаем ремень. Если ремень будет ставиться повторно, то делаем метки направления вращения, метки для распредвалов и коленвала. При последующей установке просто их совмещаем.
Для замены МСК надо снять распредвалы. Тут всё гениальное просто. Откручиваем все видимые болты, сдёргиваем валы. Для того, чтобы достать стаканы, я использовал магнит. Крайне удобная штука, я вам скажу.
Один из главных моментов, который меня отчасти пугал. Для двигла Z5 — проверено мной. Как утверждает интернет, работает на абсолютно любом двигателе. Выставляем цилиндр, с которым работаем в ВМТ, и клапана в двигатель не провалятся. Но некоторый ход у них есть, так что вариант с бельевым шнуром в цилиндре, наверное, будет даже поудобнее.
Рассухариватель — штука коварная. Как показала практика, в случае, если он срывается, то может вызвать синяки на лице и остановку дыхания от потерянных сухарей. Однако, мне повезло.
Сухарик был найден и установлен на законное место.
МСК сдёргиваем тонкогубцами, другой инструмент туда не пролезает. В моём случае — сдёрнуть их была ещё та проблема. Для того, что бы не оставлять задиров на клапанах, я опускал их в крайнее нижнее положение.
Установка гораздо легче. Головкой на 10 продавливаем их до упора. Опять таки, как говорит великий интернет, "До щелчка". Нет там щелчка как такового. Просто ощущение того, что резиновый сальник садится на место.
Для того, чтобы не перепутать стаканчики, снимал только с того цилиндра, с которым работал и выставлял в том порядке, как они стоят в двигателе.
Обратная сборка.
Моё телефон словил какой то глюк и потёр абсолютно все фотки за последние 2 недели. Поэтому все метки будут показаны по книжкам и картинкам из интернета.
МСК, пружины, тарелка, сухари, стаканчики. По-моему, тут все понятно. Распредвалы ставим метками на 12 часов.
Натяжитель цепи сначала крепим нижнюю часть, а потом вставляем туда верхнюю.
Выставляем метки ГРМ.
Звёздочка распредвала — метка "Z" вверху. Метки по бокам звездочки — в плоскости головы.
На коленвалу — шпонка вверх, совместить выемку на звёздочке с меткой (стрелочкой) на блоке.
Накинуть ремень. Ослабить натяжной ролик. Натяжение ремня обеспечивается за счет пружины. Дополнительного усилия прикладывать не надо. Затягиваем ролик моментом.
проверяем соответствие меток. Прокручиваем двигатель более 2 оборотов КВ (один оборот РВ равен 2 оборотам КВ). Сверяем метки. Для желающих — можно проверить соответствие положения РВ такту впуска (метка "I" на звездочке РВ) или выпуску(метка "Е" на звездочке РВ).
Подробности выставления меток я узнал только на второй день. В первый — собрал со смещением на один зуб. Машину завёл, работает ровно… Ну, я и собрал всё. А когда домой поехал — не едет она. Ну вот прям совсем.
А на следующий день, с помощью жены, были выставлены все метки правильно и машина поехала как и прежде. Как оказалось, промахнулся на зуб.
Были фото всего процесса на второй день. Отдельно делал конкретные фото меток, как стоять должно и прочее… А телефон, сволочь, всё запорол…
Да, двигло грязное. Есть подозрение, что масло, как и фильтр, не меняли, а просто доливали новое. Всё таки расход масла у машины был, и неплохой. Буду промывать меньшими интервалами смены масла.
Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!
Очередность работ:
1. Заехали в гараж
2. Выкрутили свечи
3. Сняли пластиковую защиту двигателя
4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).
5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)
6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)
7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE
8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17
9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы
10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!
11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!
12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)
13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик
14. Снимаем ремень грм
15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)
16. Визуальный осмотр
17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)
18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.
19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)
20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.
21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)
22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:
23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.
24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.
25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.
26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)
27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.
28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.
29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.
30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)
31. Собираем всю пластиковую требуху
32. Ставим шкивы к.вала помпы
33. Ставим клапанную крышку
34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию
35. Ставим свечи и катушки
36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим
37. Ставим опору
38. Ставим все остальное что снимали
На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.
Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки
Примерно так выглядит ГРМ после установки
Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)
Последовательное описание делать не стал, думаю, порядок всем знаком, и немного моих коментариев по фото (если всё же кому-то будет необходим порядок производимых работ, не стесняйтесь, спрашивайте всё объясню и расскажу) :D
При проведении работ, замене подлежит:
1. Ремень привода ГРМ – на рисунке номер 12 205 – код детали Z50212205
2. Ролик натяжной – на рисунке номер 12 700 – код детали B66012700E
3. Ролик обводной – на рисунке номер 12 730 – код детали B66012730C
Какие сальники подлежат замене:
1. Сальник распределительного вала – на рисунке номер 10 602A(№1) – код детали ZL0910602
2. Сальник распределительного вала с муфтой VVT – на рисунке номер 106 02A(№2) – код детали FS0510602A
Прокладка клапанной крышки:
1. Прокладка клапанной крышки – на рисунке номер 10 235 – код детали ZL0910235
1) сняли клапанную крышку и старый ремень
2) распредвал без муфты VVT
3) на данном фото мы видим зубчатый шкиф коленчатого вала, шпонку, для крепления зубчатого шкифа к коленчатому валу; чуть выше шпонки видна стрелочка (извиняюсь за фото - делал на телефон) для выставления фаз газораспределения
4) проставка между шкифом (на котором висят ремни) и ступицей коленвала, на ней есть зубцы, которые проскальзывают мимо ДПКВ, который в свою очередь передаёт полученную информацию в мозг
>
5) замена сальников распревалов
7) головка и распредвалы
всё чисто, состояние хорошее :D
8. новые оригинальные ремни навесных агрегатов
генератор - коленчатый вал - помпа
насос ГУР - коленчатый вал - компрессор кандиционера
9) прокладка клапанной крышки (рекомендую менять, она одноразовая, рассыпается при первом же снятии), можно посадить старую на герметик, скажу честно тема полный баян
10) устанавливаем муфту VVT, соседний с ней шкиф распредвала, выставляем метки (метки на респревалах должны смотреть друг на друга точно ровно горизонтально, а так же должна совпасть метка внизу на зучтатом шкифе колечатого вала) устанавливаем ремень привода ГРМ (надевание ремня начинается снизу и обводной ролик - шкиф распредвала - муфта VVT - натяжной ролик)
Запускаем двигатель. , работа двигателя изменилась, стал работать гораздо тише, на холодную пропал рев как на тракторе беларусь :D
После установки возможно появление клякания, причина в надписи на ремне (его код и т.п., на самом ремне, она белого цвета), она задевает об обводной ролик и издает звук, но ничего страшного нет, со временем проходит, можно конечно заранее перед установкой стереть эту надпись и будет гуд :D
Мазда 3 – таблица ДВС и приводов
| Двигатель | Объем, л. | Мощность, л.с. | ГРМ, привод |
| Z6/ZM/MZR | 1.6 | 105 | Цепной |
| SkyActiv, P5-VPS | 1.5 | 100 | Цепной |
| LF17 | 2.0 | 166 | Цепной |
| L3 Turbo | 2.3 | 260 | Цепной |
| SkyActiv-G | 2.0 | 165 | Цепной |
В каких случаях необходима замена цепи ГРМ на Мазда 3
В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км. Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.
Обратите внимание: чаще всего посторонний шум может исходить из ремня генератора, а не цепи ГРМ. Также советуем обратить внимание на натяжной ролик ГРМ.
Как заменить цепь ГРМ на Мазда 3 – пошаговая инструкция + фотоотчет
Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.
Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.
И так для того, чтобы поменять цепь ГРМ на Мазда 3 нам необходимо будет выполнить следующий порядок действий:
Читайте также: