Установка m50 в bmw e30
Автор:TARiK
В предыдущей статье я описал, как можно подробнее, установку двигателя м50б25 в кузов е30, этот способ выявил ряд недочетов: он, конечно, бюджетнее, но не приемлем по ряду причин.
Итак проблемы, из-за более длинного вала коробки м20 двигателя не было возможности поставить опорный подшипник так что эта идея отпадает (Прим. автора: на самом деле подшипник можно подобрать!), не знаю от чего коллеги брали подшипник, но нам нормально сделать не удалось. Так что рассмотрим еще варианты.
Соответственно замена коробки м20 пошла на коробку от бмв е36 325, с маленьким хвостовиком (в комплекте с рабочим цилиндром сцепления, и шлангом, на е36 он свой)
кардан пришлось подбирать. кулису доваривать чтобы была длинее штатной, но впринцыпе в другом проекте ее подбирали от других моделей.
положения мотора изменили его выравнили, так чтобы коробку можно было закрепить на 2ух подушках, в проекте Дмитрия Родных они не стали выравнивать мотор, коробку закрепили через удлинитель, точно так же можно было и поступить с коробкой от м20 по крепежам они одинаковые.
НО! есть проблема при выравнивании мотора он упирается впускным коллектором в вакуумник ГТЦ, есть несколько путей решения данной проблемы:
перенос гтц
замена вакуумника на другой
доработка впуска
мне делали последний пункт, грели феном впуск и сминали. только в этом моменте надо быть очень аккуратным пластмасса легко трескается и ломается.
система охлаждения была так же переделана.
был установлен радиатор от е36 323 компакта, встает идиально в штатные места сверху используется крепление от 320 или от м40. в радиатор установлен датчик включения электро вентелятора от м43 мотора на е36 е46. так же на радиаторе закреплен вентелятор кондиционера от е34 который запитан через реле и датчик к аккумулятору (Прим. автора: но охлаждение можно было оставить от м20, более того если вам удасться максимально сдвинуть мотор назад и поставить радиатор от е28 тропик, то удасться поставить штатную вискомуфту охлаждения с крыльчаткой.)
это помогло избежать вибрации от вентелятора.
выхлоп - средняя и задняя часть от е30 325, а приемные трубы варились на заказ из е36 и е34 2.5 труб.
после установки коробки от е36 возникла проблема с длиной передач, редуктор надо брать не короче 3.15 иначе ездить очень тяжело. например на штатном редукторе от 320 у меня максимальная скорость 5я передача мотор на окраничителе 6500 оборотов 185 км в час по спидометру. (Прим. автора: Как показала практика оптимальные редуктора 2.93, 3.15, 3.25)
Бюджет установки
Коробк а от е36 325 с маленьким фланцем 7000р БУ
рабочий цилиндр сцепления 1000р новый и шланг к нему, у е36 этот шланг свой.
радиатор от 323 компакта 3500 новый
вентелтор кондиционера от е34 3000 новый
датчик включения электровентелятора от м43 мотора 340 р новый
датчик уровня охл. жидкости в радиатор 250 р новый
приемные трубы сборная солянка из новых, даже не могу сказать от чего. средняя и последняя часть от 325 е30 6000р новые
лямбда + датчик температуры двигателя 1700р новые
проводка на мотор куплена другая 1500р бу
Индукционный наддув GreenFilter Twist Siver 4000р новый
работа 40000р
дополнительно масло антифриз итп около 5000р
переборка стартера 2000р
переборка генаратора 1500р
мотор в сборе с навесным 20000р
мозги 3000р
расходомер 2000р
впускной/выпускной коллектор 1500р
итого бюджет установки: около 110000р
при условии что мотор в сборе с навесным мне обошелся в 20000 р, в случае с контрактником он будет без навесного и стоимость до 65000 р.
после этого видно что надо менять редуктор 5000 р бу и дорабатывать тормоза 16000р
Одной из причин, по которым я зарегистировался на drive2, было желание сделать достоянием общественности свой личный опыт и накопленные фотоматериалы в процессе сборки машины практически из состояния голого кузова.
В нескольких статьях я попытаюсь как можно подробнее описать процесс замены двигателя в своей BMW e30 на нестандартный для нее M50B20, который устанавливался баварским заводом в кузова e34 (5 серия) и e36 (3 серия следущего поколения). (Возможно, он устанавливался еще куда-то. Если по ходу чтения у тебя, читатель, возникнут какие-то замечания или вопросы, всегда можно отписаться по ним в комментах). Кузов e30 для этого двигателя, по большому счету, не предназначен. Откуда возникает много подводных камней и нюансов. Порой ответы на вопросы приходилось искать много времени, перерывая интернет и задавая их ребятам из БМВ-гаража (кто из Челябинска, тот поймет). Здесь я попытаюсь все эти вопросы и нюансы скомпилировать в одно целое. Итак, поехали!
В далеком 2012 году я нашел себе отличное помещение, отапливаемое и снабженное кран-балкой, для проведения всех необходимых работ. Примерно за полгода до этого был приобретен вполне приличный двигатель BMW M50B20 (2 литра) с разбитой e36. Двигатель был не совсем комплектный, поэтому часть запчастей пришлось заказывать отдельно. Итак, вот в таком виде он мне достался:
Сначала было решено его хорошенько промыть керосином (кстати, такое решение было вынесено для всех б/у-шных запчастей, которые я когда-либо ставил на машину. Ибо чистую деталь всегда ставить приятнее. Что и всем рекомендую)
Был установлен масляный насос и масляный поддон от e34. Вот тут нюанс №1:
[1] Масляные поддоны, маслоотражательные щитки, масляные щупы и масляные насосы от двигателя M50, установленного в кузов e36 отличаются от аналогичных, от двигателя M50, установленного в кузов e34. У e36 маслосборник располагается сзади двигателя (ближе к коробке), там же расположен масляный щуп. У e34 маслосборник расположен впереди (у радиатора). Маслоотражательный щиток в M50 от e36 прикручен болтами М6 к блоку двигателя. В e34 он приделан клепками и масляному поддону. Масляный насос в обеих модификациях двигателя расположен впереди. Но на e36 он имеет длинный заборный трубопровод, тянущийся к маслосборнику назад. В e34 маслозаборник короткий и идет непосредственно вниз. Для установки в e30 понадобится комплект от e34. На моем двигателе был установлен маслоотражательный щиток. Поскольку двигатель от e36. Его нужно было убрать. Масляный поддон следует затягивать постепенно, в шахматном порядке аналогично затягиванию болтов ГБЦ. Между масляным поддоном и блоком двигателя ставится резинометаллическая прокладка 11 13 1 437 237.
Мой новый двигатель изначально был установлен на машине с автоматической коробкой передач. Решено было оставить мою родную коробку от двигателя M40 — Getrag 240. Поэтому был снят тонкий маховик для автомата и заказан отдельно одномассовый маховик для ручной коробки. Перед установкой маховика решено было заменить задний и передний сальники коленвала на всякий случай, пока мотор разобран:
Следует обратить внимание на установку маховика. На втором фото видно, что на фланце есть направляющая втулка. Одно из отверстий на маховике имеет чуть больший диаметр. Именно его и нужно устанавливать на втулку. Маховик крепится на 8 болтов с разбираемым фиксатором резьбы. В центральное отвертсие посередине маховика впрессовывается опорный подшипник первичного вала коробки передач. Если на двигателе была установлена коробка автомат, там никакого подшипника нет. Важный нюанс №2:
[2] Диаметр первичного вала коробки передач от мотора M50 — 15 мм. Диаметр первичного вала моей коробки Getrag 240 от M40 — 12 мм. Следовательно, подшипник я впрессовывал от мотора M40! Его размеры 32x10x12. Первое число — внешний диаметр, одинаковый для моторов M40 и M50; второе число — ширина (одинаковая); третье число — внутренний диаметр (равный диаметру первичного вала коробки). Каталожный номер такого подшипника 11 21 1 709 681. Если бы я задумал поставить коробку от M50 или M52, мне нужен был бы подшипник 32x10x15 с каталожным номером 11 21 1 720 310.
Еще выяснилось, что у меня была потеряна шпонка для посадки переднего зубчатого шкива коленвала. Была выточена шпонка на станке, однако из-за неправильного размера она болталась и выпадывала. Пришлось ставить от M40, благо они на этих моторах одинаковые.
Установленный шкив, помпа и фланец с новым термостатом:
Следует обратить внимание, что положение термостата важно! Он устанавливается пружиной внутрь блока. При этом метка снаружи должна смотреть вверх. При этом полоска металла, к которой крепится поршень с воском, будет расположена параллельно земле. Помпа ставится только в одном положении. Под фланец термостата поверх круглого уплотнительного кольца ставится прокладка 11 53 1 748 047. Помпа ставится без прокладки, просто с резиновым уплотнительным кольцом. Центральный болт шкива закручивается с очень большим моментом 400 Н*м.
Кстати о моментах затяжки. Настоятельно рекомендую их соблюдать, чтобы и затянуть и резьбу не сорвать. Или не раздавить резиновые уплотнители, где они есть. Я приобрел для этого три динамометрических ключа: от 5 до 25 Н*м, от 19 до 119 Н*м и от 120 до 350 Н*м. Фактически это перекрывает весь возможный диапазон моментов затяжки в машине.
У меня оба выпускных коллектора уже находились на месте. Если приобретается двигатель от e34, то задний коллектор следует поменять на коллектор от e36. Передние коллекторы одинаковые. Лапы крепления двигателя также ставятся от e36. Важный нюанс №3:
[3] На блоке двигателя имеется два посадочных места под лапы. На e34 они крепятся чуть ближе к переду. Поэтому вкручивать их надо в посадочные отверстия как на e36 — чуть ближе к маховику.
Был установлен генератор, причем предварительно в генераторе были проточены под один диаметр медные скользящие контакты. Графитовые щетки были еще нормальные.
Под впускным коллектором прикручивается кронштейн для проводки (28 на рисунке ниже), и при помощи стяжек прокладывается коса. Кто не знает, "коса" — это проводка. Жгут проводов двигателя или кузова. В моем случае установлена электронная система впрыска BOSH Motronic 3.1. Далее речь пойдет именно о ней. Вроде как существует еще сименсовская система, но я не буду ее рассматривать.
Коса выглядит следующим образом:
У меня в комплекте не было датчика положения распредвала и датчика оборотов коленвала. Датчик верхней мертвой точки на распредвал был установлен с резиновым уплотнительным кольцом 12 14 1 727 220. Я сначала его поставить забыл, потом в этом месте двигатель вечно в масле был. Также был установлен датчик оборотов над передним шкивом коленвала.
Датчик давления масла на двигателе присутствовал. Также присутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для мозгов (синего цвета), но отсутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для приборки (они вкручиваются рядом в ГБЦ, впереди двигателя, под впускным коллектором. Датчик температуры для приборки ставится ближе к переду). Важный нюанс №4:
[4] Датчик температуры для приборки на двигателе M50 бывает двух видов: черный и коричневый. Черный ставится для приборки с цифровой индикацией. Для приборки от e30 подходит только коричневый датчик. Он такой же, как на моторе M40.
Подключение косы к датчикам на двигателе. Изначально рекомендую иголкой или гвоздиком подписать все разъемы на косе. Это избавит от дальнейших вопросов что и куда подключать. Итак, смотрим фото выше:
1 — провод на массу от катушек зажигания. Можно прикрутить к любому доступному болту на головке блока;
2 — кабельная коробка распределительной магистрали. Подключается к рампе форсунок и к катушкам зажигания;
3 — разъемы катушек зажигания. На резиновых уплотнителях каждый провод пронумерован. Нумерация катушек, как и цилиндров, начинается с переда машины;
4 — плюсовые провода аккумуляторной батареи. В моем случае какой-то вандал обрезал их. В итоге из кабельной коробки косы (10) у меня торчал ежик из обрезанных красных, коричневых и коричневых в полоску проводов. Так вот все красные провода — это плюс. Все коричневые и коричневые в полоску — это минус;
5 — реле питания мозгов (к нему подходят красные толстые провода);
6 — реле бензонасоса (на бензонасос идет толстый полосатый фиолетово-зеленый провод, в качестве плюса приходит зеленый провод);
7 — реле подогрева лямда-зонда (тонкие фиолетово-зеленый и зеленый провод).
8 — разъем мозгов;
9 — разъем кондиционера (в моем случае не используется);
10 — кабельная коробка;
11 — разъемы стартера. Черно-желтый провод — втягивающее реле, черно-зеленый провод — реле удержания (обратная связь, что стартер работает. Идет на разъем кондиционера, в моем случае не используется. Однако, к вопросу обратной связи со стартера я вернусь в одной из следующих статей, где буду рассматривать соединение проводки двигателя и кузова);
12 — силовой плюсовой провод от аккумулятора к стартеру. Идет непосредственно с клеммы аккумулятора;
13 — диагностический разъем;
14 — разъем для подключения проводки кузова;
15 — разъем ДМРВ (расходомер воздуха). Он уникален, при подключении ошибиться невозможно;
16 — разъем клапана продувки адсорбера. Двухконтактный. Идет в одном жгуте с разъемом расходомера воздуха. Провода красно-белый и коричневый;
17 — разъем лямда-зонда. Уникальный, перепутать нельзя;
18 — разъем датчика температуры воздуха (датчик вкручен снизу во впускной коллектор ближе к задней части двигателя). Двухконтактный Провода серый и коричневый;
19 — разъем датчика оборотов коленвала (установленного над передним шкивом). Трехконтактный. Провода желтый, черный и бесцветный. Желтый провод должен идти на 67 контакт разъема мозгов (8);
20 — разъем датчика положения распредвала. Трехконтактный. Провода желтый, черный, бесцветный. Желтый провод должен идти на 44 контакт разъема мозгов (8);
21 — разъем ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Датчик устанавливается на дроссельную заслонку сбоку. Разъем трехконтактный. Провода коричнево-черный, красно-желтый и коричневый;
22 — разъем датчика сигнальной лампы низкого давления масла. Одноконтактный. Коричнево-серый провод;
23 — разъем сигнальной лампы низкого уровня масла в картере. В моем случае не используется. Честно говоря, я такой приблуды никогда не встречал. Если кто видел, может опишет в комментах что это? Трехконтактный. Провода оранжево-коричневый, сине-белый и сине-желтый;
24 — провода подключения генератора. Толстый провод идет от плюса генератора к плюсу стартера и через провод 12 на плюсовую клемму аккумулятора. Тонкий синий провод идет на сигнальную лампу зарядки аккумулятора на приборке;
25 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на мозги (синего цвета). Двухконтактный. Провода коричнево-красный и коричневый;
26 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на приборку (коричневого цвета). Одноконтактный. Провод коричнево-фиолетовый. Правда может быть и двухконтактный разъем. Тогда провода будут коричнево-фиолетовый и коричнево-желтый;
27 — разъем подключения КХХ (клапана холостого хода). Трехконтактный. Провода бело-желтый, красно-белый, бело-зеленый.
По следующей схеме была собрана магистраль охлаждающей жидкости:
Воздушный термостат, регулирующий обогрев дроссельной заслонки, был вмонтирован в воздушный г-образный патрубок охлаждения генератора. (Правда впоследствии выяснилось, что он не работает и перегревает дроссельную заслонку. Поэтому в подводящий шланг была вставлена пробка и затянута хомутом). Трубопровод (6) крепится стяжками все к тому же кронштейну косы (28 на пред. рисунке). Патрубка печки (5) у меня не было. Но вместо него отлично подошел аналогичный патрубок от M40.
На место был установлен КХХ (в резиновое кольцо на кронштейне косы 28) и впускной коллектор. Предварительно были заменены 6 уплотнительных колец овальной формы и уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, чтобы избежать подсоса воздуха. Впускной коллектор прикручивается к ГБЦ при помощи 7 гаек М7. Затягивать рекомендую начиная с центральной гайки и далее в шахматном порядке, как обычно.
Рампа форсунок устанавливается сверху во впускной коллектор. Подводящий и отводящий трубопроводы ставятся под впускным коллектором. Блестящая трубка — подводящая. Черная — обратный сброс. Кронштейн трубопроводов прикручивается справа снизу на впускной коллектор. Следует обратить внимание, что для сочленения рампы форсунок с струбопроводами нужно использовать бензо-маслостойкий шланг. Подводящий вход в рампу находится впереди двигателя. Выход обратки — на регуляторе давления топлива в рампе с задней стороны двигателя. К регулятору давления при помощи резиновой трубки подводится разрежение из впускного коллектора. Трубочка расположена снизу.
Ремень генератора. Нюанс №5:
[5] Поскольку я ставил двигатель без насоса ГУРа, то стандартный ручейковый ремень длиной 1560 мм мне не подходил. Поискав информацию на форумах, я нашел, что в этом случае подходит ремень с названием 6рк1240. Он идет на ауди какие-то, логаны и еще на что-то. Подходит идеально.
Далее последовало снятие старого двигателя в сборе с коробкой из машины при помощи кран-балки (на постамент машина задрана также при помощи нее):
Давно у меня была мечта поставить М50 в е30, но по разным причинам все никак не мог реализовать этот проект. Наконец обстоятельства стали сильнее: был найден недорогой мотор, машинка была подходящая. Да и место нашлось, где все это можно было сделать, просто отличное.
Донор:
Мотор был взят от БМВ е34. Мотор был не комплектный но вроде как в хорошем состоянии.
Требовалось докупить: впускной коллектор, генератор, корпус термостата, расходомер ну и всякие шланги.
Куда ставить?
Незадолго до этого мною была приобретена весьма неплохая БМВ е30 320 88 года выпуска.
В нее и предстояло вставить мотор.
Теория:
Планировалось все оставить от 320 заменить только мотор. Почти так и получилось.
основные проблемы должны были появиться с проводкой и выхлопом. Но как позже оказалось все было намного проще.
Мотор:
м50б25 без вануса, для установки он должен быть с поддоном и масляным насосом от е34, лапы крепления мотора от е36, подушки двигателя от е34, выпускной коллектор от е36.
выхлоп от 320, была сделана на заказ приемная труба. Фильтр Нулевого сопротивления Green filter Twist.
Охлаждение:
электро вентелятор, ставится перед радиатором включается черер реле от датчика который врезан в патрубок перед радиатором.
радиатор штатный от 320.
Трансмиссия:
Коробка от Бмв 320. Сцепление и маховик от м50. Слегка была доработана кулиса.
Ставим.
Ставить я решил у мастера Андрея, который работает в сервисе по БМВ Автофорум Юг.
Без него этот проект был бы не осуществим.
Для начала мы полностью собрали мотор. В районе воздушного фильтра было заглушено пару воздушных трубок.
установлены лапы крепления мотора.
Про лапы хочу сказать отдельно на е34 они крепятся спереди, лапы от е36 надо прикручивать подругому: я продул дополнительные отверстия для крепления лап,
метчиком удалил всю грязь еще раз продул. и тогда уже начал крепить лапы.
Потом поменял выпускной коллектор.
Немного повозился с маховиком, вначале мы хотели поставить маховик и сцепление от м20, но как оказалось это не возможно.
Маховик у м20 имеет большую заднюю часть которая просто упирается в стенку мотора. так что этот вариант откинули.
Было куплено сцепление с бездемпферным диском, для 2ухмассового маховика. Я не хотел ставить 2ухмассовый маховик из-за его веса, позже он будет заменен на одномассовый,
но учтите что для одномассового маховика диск сцепления должен быть с демпфером. При установки сцепления были использованы новые болты от ВАЗ 2108 которые идеально подошли.
Итак, эпопея со сборкой мотора была закончена и мы принялись за разборку моей машины.
был снят выхлоп коробка с карданом и мотор. Мотор с помощью гуся был перенесен а на его место был внедрен м50.
Должен отметить, что м50 встал почти идеально была следующая проблема, стоя просто на подушках он улегся поддоном на балку, а если его приподнять то мотор начинает упираться в вакуумник тормозов.
поэтому под левую лапу, со стороны водителя было подложено примерно 5мм шайба. мотор немного завалили направо.
коробка от м20 встала хорошо единственное что у нее слишком длинный шток который подходит к маховику. естественно все крепежные отверстия не совпали но коробка спокойно крепится 4мя болтами.
в районе кузова пришлось слехка расширить тунель тк из-за завала мотора коробка уперлась в кузов, коробка в данный момент держится на одной подушке, позже планируем ее закрепить через удлинитель, подобрав нужный.
Тк коробка завалена, то пришлось слегка доработать кулису, чтобы передачи втыкались как надо, до этого 5ю передачу было воткнуть практически нереально.
с проводкой не было никаких проблем, блок мозгов и реле был размещен в бардачке, а соединение с моторной проводкой было сделано по схеме взятой с e30.de.с помощью скрутки.
хотя некоторые рекомендуют заказать штекер на м20 и инсталлировать проводку туда. Я позже так и сделаю.
| Pin | Кабельный цвет | Сила тока | Функция |
| 1 | бледный | 0,75 | Осветительный генератор |
| 4 | brvi | 0,75 | Телетермометр |
| 5 | swge | 0,75 | Олеография |
| 6 | gnge | 1,5 | Плюс зажигания |
| 7 | gn | 1,5 | Плюс зажигания необеспечено |
| 8 | gnws | 0,75 | |
| 9 | sw | 0,75 | Число оборотов |
| 11 | wsbl | 0,75 | СИ |
| 13 | virt | 2,5 | Бензонасос |
| 14 | blge | 0,75 | ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО(ОТПР.) |
| 15 | swgn | 0,75 | Реле разгрузки (стартер) |
| 16 | wssw | 0,75 | Сигнал потребления |
| 18 | swge | 1,5 | Стартер |
| 20 | gert | 0,75 |
(никакой нефтяной уровень, так как никакой
CheckControll)
| Pin | Кабельный цвет | Сила тока | Функция |
| 4 | swbl | 0,75 | |
| 5 | swws | 0,75 | Сигнал скорости? |
| 6 | viws | 0,75 | |
| 7 | swvi | 0,75 | OBC? |
| 10 | blge | 1,5 | Контакт указателя заднего хода |
| 11 | brge | 0,75 | Температура хладагента (не используемо при E30 телетермометрового подателя) |
| 12 | brvi | 0,75 | Kühlmitteltemparatur |
| 13 | grvi | 1,5 | Бензонасос |
| 14 | swws | 0,75 | |
| 15 | swgn | 0,75 | Реле разгрузки |
| 16 | wsge | 0,75 | Противоблокировочное устройство диагноз |
| 17 | wsli | 0,75 | Противоблокировочное устройство диагноз |
| 18 | swge | 1,5 | Стартер |
| 19 | gnws | 0,75 | СИ |
| 20 | sw | 0,75 | Выход числа оборотов |
| 21 | gn | 1,5 | Плюс зажигания |
| 22 | grws | 1,5 | Контакт указателя заднего хода |
| 23 | brgr | 0,75 | Олеография |
| 24 | swws | 0,75 | Потребление |
| 25 | бледный | 0,75 | Осветительный генератор |
(жирно практически проверен)
С выхлопом была небольшая проблема, было очень мало места между балкой лапой и стабилизатором поперечной устойчивости. Но всетаки мне смогли провести там 2 трубы. от коллектора.
лямбда не была установлена.
Для охлаждения был куплен обычный датчик который врезается в патрубок перед радиатором, релюха, и вентелятор от газели. Все это очень просто устанавливается проводка была запитана напрямую от аккамулятора.
недостаток этой системы что вентелятор весьма шумный и неотбалансированный, поэтому даже ерез сайлент блоки вибрация передается по кузову.
Мотор собран выхлоп сварен, был проведен тест драйв, ощущения потрясающие, это несомненно стоит того.
Было выявлено ряд недочетов, например сцепление слегка пробуксовывает, буду менять маховик и сцепление.
Идут вибрации по кузову от мотора, это видимо из-за маховика, и то что коробка сейчас стоит на одной подушке, она может касаться кузова.
После меня авто недолго было у Саныча, потом она ушла другому форумчанину. На ней и погоняли и убили мотор - поставили стоковый м50.Ну а еще позже авто вернулось в москву к другу Романа Гончарова, та.
Подготовка к продаже авто
Вчера завелся прогрелся, завелась с пол оборота, но уехать не смогла, тк под попу подперли, летом бы уехал, но зимой для маневра места маловато, сегодня опять будем тросом дергать и на шиномонтаж: о.
Фото, тормоза, масло, настройка двигателя
Последнее время у меня при торможении появлялись вибрации, на скоростях свыше 100, дико это выбешивало приговорили торм. диски, видимо был перегрев. Захотелось чего-то нового и я заказал перфорацию о.
Задние фонари MHW
Итак, история с этими фонарями забавная. в какой то момент продают один фонарь МХВ. Я думаю нафиг он нужен, тк в тот момент их просто не было нигде, и они ниразу не попадались в продаже, и не стал по.
Фоточки, гонки, м50 против м62
Сегодня мрачный, пасмурный день выдавил все веселые нотки из моего утреннего настроения… Я повернул ключ, под капотом приятно заурчал моторчик, на удивленее сразу выйдя на прогревочные обороты, а то .
Фотосет Е30, девочка и Е21
Встретились с Алексеем по кличке 23-й, с ним была прекрасная спутница. Ну и отправились мы все вместе фотографировать машинки. Полуичлось неплохо.
Красивые фото купешки
Просто красивые фото купешки.Пока стоит, решил выложить архивчик.
Фотосет у Гитиса
Нашел интересную локацию, жаль было пасмурно. Потому фотографии не сильно интересные.Поснимал е30 у гитиса.
Вернувшись из отпуска, у меня в очередной раз появилось время чуть-чуть пополнить бортжурнал.
В предыдущей части я коснулся момента, что после вживления двигателя m50 в кузов e30, впускной коллектор упирается в вакуумный усилитель тормозов. Были описаны народные способы решения этой проблемы. Я остановился на установке двойного вакуумного усилителя от BMW e32 с двигателем V8. В этой машине он устанавливается на кронштейне впереди двигателя за левой фарой и соединяется с педалью тормоза через длинную тягу. Расширительный бачок устанавливается отдельно, на том же самом кронштейне, и двумя трубками связывается с ГТЦ. (фотографии ниже надерганы из интернета)
Купив у ребят из БМВ-гаража такой вакуумник в сборе с ГТЦ и расширительным бачком, я радостный побежал в гараж устанавливать его на машину. Но тут меня подстерегало несколько проблем (не отступая от стиля предыдущих статей, читай — "нюансов"):
[7] Машина BMW e32, послужившая донором, имела систему АБС. Соответственно в ГТЦ было всего два резьбовых отверстия для вкручивания штуцеров тормозных трубок. Так же, как на этой фотографии.
В то время, как на родном ГТЦ e30 три отверстия: две тормозные трубки идут на два передних колеса, и одна трубка через колдун идет на задние колеса. Стало ясно, что нужно делать тройник для разводки тормозов на передние колеса.
В конечном итоге должна была получиться следующая схема:
[8] Резьба в моем новом ГТЦ была на 12 мм, в то время как на e30 используются штуцера 10 мм.
Тройник был взят от другой BMW e30. Такой же, который ставится сзади на днище для разводки тормозного усилия на два задних колеса. (К слову, достался мне абсолютно бесплатно, только снимать его на разборе самому пришлось). Штуцеры на 12 мм подошли от мерседеса и были взяты от тормозной трубки, купленной на ближайшем авторазборе. Встал вопрос о том, как изготовить переходную трубку с двумя штуцерами: на одном конце на 10 мм, на другом — на 12 мм) и отформованную "под грибок", как и все остальные тормозные трубки. Для этого был куплен набор для формовки трубок.
Дальше проблема возникла, что он больше предназначен для медных трубок и очень плохо формует стальные. Поэтому колодку для трубки пришлось дополнительно зажимать в тисы и нагревать газовой горелкой до красна перед тем, как растянуть ее конусом. Затем маленьким молоточком конусу придавалась форма "грибка".
При установке на место родного ГТЦ пришлось просверлить два новых отверстия. К родным отверстиям от вакуумника e30 новый вакуумник не прикрутить. Тут еще один важный момент:
[9] Сверлить надо очень внимательно: линия, проходящая через отверстия, должна быть не параллельна земле, а под углом 45 градусов. Я был невнимателен и ошибся. Теперь у меня ГТЦ повернут вокруг своей оси на 45 градусов. Хорошо, что расширительный бачок ставится отдельно и связывается с ГТЦ трубками, иначе пришлось бы переделывать.
[10] Новый ГТЦ имеет для крепления к тяге педали тормоза аналогичную вилку с фиксирующим пальцем, как и на родном ГТЦ для присоединения к педали тормоза. Но есть одно важное отличие: на вакуумнике от e32 нет регулировочной резьбы на этой вилке. Пришлось срезать ее болгаркой, приварить сюда болт с подходящей резьбой и накрутить на него родную вилку.
Далее новый вакуумник был вживлен на место старого. Он был предварительно покрашен в синий цвет. Под цвет кузова, адсорбера и воздушного фильтра. Результат можно видеть на этой фотографии. Теперь впускной коллектор устанавливается идеально. Есть зазор между ним и вакуумником примерно в 1 см.
Читайте также: