Замена грм фольксваген bse

Обновлено: 11.02.2025

в том то и дело, что не понятно как он себя поведет, видимо срок службы измеряется не только в километрах, машинка 10 года. плюс моточасы по городу.

я не стал заморачиваться заказал комплект оригинальный 06A 198 119 за 3140р, как не крути ремешок то лучше взять оригинал, что бы на душе спокойнее было, и заменить его во время,чем потом локти кусать и отдавать большие деньги за ремонт

Не понятна логика. Сначала пишут что на детских пробегах ремень трескается, а потом говорят, что взять лучше оргинал. У меня родной потрескался даже до 40 т.км не добегал. Взял контитеч - на одометре уже 95 т.км - полет нормальный.

Ремень Контитейч, ролик Ина. Я брал кит набор Ина, что там было из ремней даже не знаю, но через 38 тыс км пробега срезало зубья на ремне

В оригинале говорят контитеч и идет

на нем будет написан производитель?

На оригинальном у меня название производителя не было, страны производства тоже. Только эти значки VWAUDISEATSKODA. А на купленном мной комплекте контитеч на ремне были надписи continental и made in gemany, на ролике стояло SKF(как и на оригинальном). Поэтому соглашусь, что оригинальный ролик у меня совпал с замененным, а вот ремень точно другой. Мне вообще не нравится качество оригинальных резиновых изделий, применяемых у VW. Ремни трескаются на детских пробегах, опоры двигателя не держат его и он начинает прыгать под капотом чуть ли не в первый год, сайлентблоки в передней подвеске тоже не долгожители. Меняешь на аналоги и у многих наступает счастье. Но это мое мнение и я его никому не навязываю.

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.

Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

— 1). Нам для удобства нужно освободить всю левую сторону! И я начал с того что посрезал все старые хомуты, и на мой взгляд их там на одно место слишком много нацепляли! 2). После чего я вооружился ручными тисками незаменимая вещь в работе со штатными хомутами и отсоединил хомут от абсорбера, и убрал патрубок за двигатель! 3). От абсорбера идет еще один патрубок, на фото обведено место соединения и чтобы его отсоединить нужно нажать на защелку в месте соединения и она легко вытащиться. 4). На фото номер 4 снятый абсорбер и обведены места крепления его к кузову двумя болтами и одной гайкой на 10. 5-6). Отсоединяем патрубок от топливной рампы, я еще под рампу подставил срезанное донышко от бутылки так как будет вытекать бензин(И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ В НАЧАЛЕ НУЖНО СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ) а то вас зальет бензином! 7). Снимаем разьем от расширительного бачка, так де на бочке есть крепления для провода, и нам нужно вытащить провод из этого крепления! 8). Откручиваем два болта крепления расширительного бочка! 9). Откручиваем болт крепления горловины залива омывающей жидкости головкой на 10 и так же убираем ее в сторону! 10). Теперь у нас есть доступ к подушке двигателя!

— 1). После этого Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор( сверло на 4), что бы он попал в ответное отверстие на корпусе и снимаем приводной ремень! 2). Откручиваем три болта крепления натяжителя головкой на 13 и снимаем ролик натяжителя! 3). Ремень не жилец фирмы Gates! 4). слегка приподымаем двигатель и ложим под него пенек или что то похожее! 5-6). Откручиваем болты правой (по ходу движения) подушки двигателя красным обведены два болта на 18, желтым два на 16 и зеленым один на 13 и снимаем подушку! 7). красным обведены два болта держащие крепление подушки к двигателю, белым болт крепления защитного кожуха ремня ГРМ. 8). откручиваем этот болт и не забываем вверху еще две защелки на защитном кожухе у меня они уже сломаны! 9). Снимаем защитный кожух передний у меня на фото уже и задний( снимаем сначала кожух потому что так легче будет достать крепления подушки двигателя! 10). Сначала опускаем двигатель чтоб появился доступ к нижнему болту крепления и выкручиваем его! 11). Потом берем удлинитель и кардан чик! 12). и находим техническое отверстие правее от амортизатора и подымаем двигатель чтоб левый верхний болт был виден в это отверстие и откручиваем его через него! 13). Потом подымаем двигатель чтоб был доступ к правому болту и выкручиваем его! 14). и вытаскиваем крепление!

— Далее мы выставляем ВМТ чтобы сошлись метки на распредвале и коленвале крутя за болт коленвала почасовой стрелке! 2-3).Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ ) С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала! 1). Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом и снимаем демпфер! 4). Метка ВМТ на демпфере и нижней части кожуха ремня! 5). Не забываем пометить отверстие под выступ который есть на звезде коленвала, чтоб в дальнейшем все правильно установить! 6). Так же ставим отметки на самой звезде коленвала, чтоб не потерять метки после замены сальника!

— Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха, и один – сверху!

— И тема которая меня беспокоила перед началом работ как открутить болт коленвала статей много ну в них информации очень мало, можно приобрести специальный ключ, кто то стопорит старым ремнем ну тогда он может покрутиться или вообще сорваться, кто то сует отвертки в маховик и еще кучу экстремальных вариантов с прокручиванием стартера и т.д., я пошел другим путем и не без ошибок!взял я кусок металлической пластины 4мм толщиной и сделал вот таких два ключа чтобы закрепить звезду коленвала и открутить болт, ну не тут то было во время попыток срыва болта сорвалась вся эта конструкции а точнее пластину просто разорвало в местах где крепиться болтами и я пошел думать что делать далее!

— Все делается из подручных средств что нахожу во дворе! был найден кусок уголка 90на90 толщиной сантиметр и был вырезан с него кусок квадрат 80 на 80 примерно! прикладываем сверху демпфер и играем в трафорет! и начинаем сверлить 4 отверстия под болты, начиная со сверла на 3,6,8! потом по окружности и высверливаем средний круг!напильника я не нашел и поэтому я взял самое большое сверло и намотал на него самую большую наждачку которую нашел, и сделал внутри окружность постоянно примеряя на коленвал!

— ключ садится идеально!далее привариваем квадрат на восемь в левую сторону для откручивания и в правую для закручивания!

— Для откручивания распредвала беру отвертку одеваю на нее головку на десять и фиксирую звезду распредвала и срываю болт! потом беру все что есть у меня удлинители вороток "зверюгу" табуретку досточки и конструирую конструкцию как на фото!Болт затянут просто жесть там где показано стрелочками соединение удлинителей внутри них слезало края и их заклинило но все же болт поддался и благодаря такой конструкции съемника звезда коленвала не провернулась!

— Далее откручиваем гайку крепления ролика натяжителя на 13 и снимаем его!

— Старый ролик и ремень, ролик фирмы INA а ремень Contitech кстати ремень в отличном состоянии хотя прошел 90000!

— При снятии звезды распредвала не забываем что там стоит шпонка не потеряйте ее!Чтобы снять задний защитный кожух ремня открутите один болт на 10 и одну звезду М8!визуально течи сальника я не заметил!

— Так выглядел двигатель до тех.чистки, на сальнике коленвала течи тоже не было замечено значит все масло текло из под клапанной крышки!

— Отмыл двигатель на сколько смог!

— Откручиваем помпу, крепиться она тремя болтами!Подставляем какую нибудь емкость под антифриз! потом все продуваем и протираем!

— Так же вымываем все снятые детали которые будут ставиться обратно!

— Теперь начинаем снимать сальник распредвала, берем сверло на 2 и просверливаем две дырочки по бока, делаем это очень аккуратно и стараемся поближе к наружнему краю! и сначала я вкручивал саморез и тянул посатижами но они вырываются и тогда следующий саморез вытаскивал упирая посатижы во что нибудь делая рычаг!Стоял оригинал 068103086А!

— Новый сальник распредвала я взял компании Victor reinz номер 813436700 — 287 руб., выглядят очень добротно в упаковке еще в пленке и с инструкцией и так же одеты на специальную насадку что легче было устанавливать!

— Сальник коленвала Victor reinz номер 813436600 — 427руб., снимал аналогично сальнику распредвала!

— Слегка промазал герметиком наружную часть сальника!после чего устанавливаем сальник, утапливается сальник рукой!Село все идеально!

— Потом устанавливаем задний защитный кожух ремня!

— теперь аккуратно устанавливаем шпонку и звезду распредвала но не затягиваем ее пока не наденим ремень!

— Дошла очередь до помпы, я взял помпу фирмы Hepu номер P545 — 2145руб, с металлической крыльчаткой, упаковано отстойно коробка хорошая ну на пару размеров больше чем помпа и она там болтается как … и поэтому вид у нее потертый!

— Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием 15 Nm. Устанавливаем звезду коленвала и закручиваем новый болт оригинал номер wht005322 — 146руб. новый болт добротный у него еще есть внутри грани если вы вдруг сорвали внешние!на распредвале метки сошлись идеально а на коленвале совсем чуть чуть сместились думаю при затяжке все станет на места! Затягиваем после накидки ремня!

— Теперь подготавливаем ремень ГРМ фирмы Continental номер CT908K1 — 2105руб., он идет в комплекте с роликом!

— Ролик натяжителя идет в комплекте с ремнем, лежит в отдельном пакетике так же шайба и гайка новые идут в комплекте!

— Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем и затягиваем болты её крепления.

— Ставим на место демпфер крутильных колебаний. ELSA настаивает — прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°). Болты брал оригинал номер n10055703 — 33руб., 4шт. — 132руб. Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки. При Проворачивании опять фиксируем головкой на 10 звезду распредвала и затягиваем болт распредвала усилием 100 Нм!Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

— Запихиваем кронштейн, наживляем болты крепления, затягиваем моментом 45 Nm! Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm, болты брал новые оригинал номер N0195433 — 52руб., 3шт. — 156руб.Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место, брал ремень фирмы Myele номер 0500061045 — 301 руб. Ставим на место опору двигателя.Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места, Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову! Таблица моментов затяжки: зеленый — 20Nm + довернуть на 90°, желтая — 40Nm+ довернуть на 90°, красным — 60Nm+довернуть на 90°!

— Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок, залить антифриз. Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги. Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков.И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть.
УХ статья выдалась добротная я аж под устал, на этом на сегодня все!
Всем добра, до новых встреч!

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.

Читайте также: