Замена грм bmw e90

Обновлено: 11.02.2025

Любой владелец BMW c двигателем N20 сталкивается с необходимостью замены цепи механизма газораспределения на своем автомобиле. Как такового регламента замены цепи на моторе N20 нет. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля, своевременной замены масла, стиля вашего вождения.

На каком пробеге менять цепь ГРМ BMW N20?

По опыту ремонта замена цепи требуется после 100 000 тысяч километров эксплуатации в городе. Очень важно понимать, что пробег 100 000 это условный критерий замены цепи, в мегаполисе с бесконечными пробками при таком пробеге фактических мото-часов гораздо больше. А при эксплуатации автомобиля только по трассе, замена цепей ГРМ будет необходима, только после 200 000 километров пробега.

Что будет если цепь не менять?

Цепь вытягивается и может перескочить, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя. Возможно и другое развитие событий: от вибрации, усталости материала и теплонагруженности мотора, пластиковые планки успокоителя цепи разрушатся, что опять приведет к не бюджетному ремонту.

Признаки и симптомы необходимости замены цепи ГРМ в двигателе N20

Шум из моторного отсека при холодном запуске.
Оповещение на бортовом компьютере автомобиля: CHECK ENGINE или Ошибка привода.
Неравномерная работа двигателя.

На каких моделях BMW стоит двигатель N20?

BMW 1 серии F20/F21 120i 125i
BMW 2 серии F22/F23 220i, 228i
BMW 3 серии F30/F31/F34 320i, 320i xDrive, 328i, 328i xDrive
BMW 4 серии F32/F33/F36 420i, 420i xDrive, 428i, 428i xDrive
BMW 5 серии F10/F11/F07 520i, 528i, 528i xDrive
BMW X1 Е84 20i xDrive, 28i xDrive
BMW X3 F25 20i xDrive, 28i xDrive
BMW Х4 F26 20i xDrive, 28i xDrive

Список запчастей для замены цепи ГРМ на БМВ с двигателем N20

Сальник передний, профильная прокладка поддона, прокладка клапанной крышки, центральный болт коленвала, звездочка, рельс, приводная цепь, натяжитель цепи, планка натяжителя цепи, болт звезды маслянного насоса, комплект привода маслянного насоса, кольцо круглого сечения, сальник со стопорным кольцом, уплотнительный фланец, уплотнительное кольцо вакуумного насоса.

Стоимость замены цепи ГРМ на BMW N20

Цена замены цепи ГРМ N20 для автомобилей с полным приводом 35 000 тыс.

Цена замены цепи ГРМ N20 для автомобилей с задним приводом 25 000 тыс.

Стоимость оригинальных запчастей BMW для замены цепи N20

Для автомобилей с полным приводом 42 000 тыс.

Для автомобилей с задним приводом 39 000 тыс.

Для автомобилей с полным приводом 77 000 тыс.

Для автомобилей с задним приводом 64 000 тыс.

Сроки замены цепи на моторе N20

Обычно ремонт занимает один рабочий день, но возможны и сдвиги по срокам, это напрямую связанно с техническим состоянием вашего автомобиля. Один закисший болт может увеличить срок ремонта. Да и спешка при ремонте двигателя исключена, мы не только даем гарантию на свою работу, но и несем перед вами репутационную ответственность!

Где поменять цепь ГРМ на моторе N20?

Выбор сервиса и специалиста остается за вами, от гаража до официального дилера. Мы только можем гарантировать вам, что работы произведенные нами будут выполнены честно, качественно, профессионально и с официальной гарантией 1 год.

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Об этом тоже был пост. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

Цены на замену ГРМ BMW E90

Мы поддерживаем адекватные цены на услуги, поэтому замены ролика ГРМ и самого ременного привода BMW E90 обойдется недорого.

Название услуги	Цена
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера	от 4800 руб.
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера)	от 5200 руб.
Замена приводного ремня и роликов	от 1350 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам