Замена гранаты ленд крузер 100
Замена защитных чехлов и обслуживание Шрусов
При выявлении изъянов защитного чехла положение соответствующего Шруса должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести целиком восстановленные монтажа приводных валов, что в большой мере упрощает ситуацию и дозволяет сократить временные затраты. Прежде чем начинать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сверьте их затратами на доход восстановленных сборок. Помните, что внешний Шрус разборке не подлежит и меняется в комплекте с валом.
порядок Осуществления
Демонтируйте приводной вал (см. Деление Демонтаж и монтаж приводных валов).
Разборка
Элементы монтажа приводного вала
1 — Пыльник
2 — Основание внутреннего Шруса с цапфой
3 — Упорное кольцо
4 — Защитный чехол
5 — Бандажные ленты
6 — Защитный чехол
7 — Упорное кольцо
8 — Триподная монтаж
9 — Монтаж внешнего Шруса с приводным валом
10 — Пыльник
порядок Осуществления
Тойота Land Cruiser 100 ремонт ШРУСов
1. Зажмите вал в струбцины с мягкими губками. Проконтролируйте шарнир на присутствие радиального люфта, свидетельствующего об износе внутренних компонентов. Проконтролируйте плавность хода обоих шарниров во всех предусмотренных их конструкцией направлениях. Если защитный чехол поврежден, разберите Шрус, досконально протрите его элементы и оцените их положение.
2. При помощи маленькой отвертки отогните упорные язычки и демонтируйте бандажные ленты фиксации защитного чехла.
3. Поддев край чехла отверткой, демонтируйте его с шарнирной монтажа (старые и испорченные чехлы может быть просто срезаны) (обратитесь к иллюстрации выше). Демонтируйте основание шарнира с триподной монтажа.
4. Промаркируйте расположение триподной монтажа на цапфе вала.
5. Демонтируйте упорное кольцо.
6. Воспользовавшись латунной выколоткой, сбейте триподную сборку с цапфы вала.
7. Если еще не срезали их, демонтируйте защитные чехлы обоих шарниров. Обмотайте оборудованную шлицами внутреннюю цапфу вала защитным слоем изоляционной ленты для ограждения новых чехлов от дефекты при надевании их на вал.
Внешний Шрус разборке не подлежит.
Досконально вымойте все компоненты, включая сборку внешнего Шруса, в растворителе, смыв с них все остатки старой смазки. Оцените положение рабочих плоскостей подшипников триподной монтажа и ответных плоскостей в корпусе внутреннего шарнира. Непосредственно осмотреть рабочие плоскости наружной и внутренней обойм подшипника внешнего Шруса не представляется возможным, однако косвенно о состоянии можно судить по внешнему виду шариков, прокручивая шарнир, оцените положение всех шариков. Если шарики не помяты и иным образом не повреждены, следовательно, обоймы также можно считать находящимися в исправном состоянии и шарнир подлежит дальнейшему использованию. В случае выхода из строя компонентов внутреннего Шруса шарнирная монтаж может быть заменена. Внешний Шрус меняется в комплекте с валом.
Монтаж
Тойота Land Cruiser 100 ремонт ШРУСов
порядок Осуществления
При выполнении крутого поворота, когда колеса вывернуты на максимальный угол вы отчетливо слышите треск? Значит, вам нужна замена шруса Toyota Land Cruiser 100. Длительная езда с неисправным элементом чревата его полным развалом и большими проблемами, поэтому при мельчайшем подозрении на его повреждение рекомендуем обратиться в автосервис.
Цены на замену шруса Toyota Land Cruiser 100
| Название услуги | Цена |
| Замена наружного шруса | от 2200 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 1200 руб. |
| Замена шруса | от 2200 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена шруса Toyota Land Cruiser 100 - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Замена шруса Toyota Land Cruiser 100?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Замена шруса Toyota Land Cruiser 100 - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Замена шруса Тойота Ленд Крузер 100 - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Замена шруса Тойота Ленд Крузер 100?
Как привезти машину на ремонт, если она не заводится?
Неисправный автомобиль доставляется в автотехцентр эвакуатором в случае проблем с запуском двигателя, неисправностью тормозной системы или трансмиссии. Машина выгружается с автоэвакуатора перед ремзоной.
Можно получить замененные детали после ремонта?
Все демонтированные детали за исключением жидкостей собираются в багажнике автомобиля и выдаются клиенту после завершения работ. По согласованию с менеджером утилизация замененных деталей осуществляется автотехцентром.
Диагностика не выявляет проблему, но машина едет не так, как обычно. Вы можете помочь?
В автотехцентре работают мастера, механики и автослесари, прошедшие курс обучения в авторизованных учебных центрах. Отличное материальное оснащение и большой опыт позволяют нам успешно выявлять и устранять поломки.
Как писал раньше, в течении зимы покупались детали для замены внешнего ШРУСа и проведения ТО ступиц. ШРУС пришлось менять из-за того, что у него съело внешнюю часть хвостовика стопорной кольцом. После этого ШРУС начал спокойно перемещаться по шлицам.
На майские праздники загнал машину в гараж и начал разбирать, чтобы вытащить привод, а попутно и заменить сальники переднего редуктора со стороны приводов .
Вскрытие показало, что не хватает еще некоторых запчастей (прокладки и пара сальников).
С правой стороны игольчатый подшипник и бронзовая втулка живы, а вот посадочное место под сальником все ржавое.
А вот с левой стороны бронзовую втулку пожрало, а от игольчатого подшипника осталась только внешняя обойма и та раскатанная так, что ее не выбить.
Пришлось покупать инструмент а-ля дремель и насадкой в виде отрезного диска выпиливать обойму. Да поворотный кулак снять не удалось, так как не смог его выбить из нижней шаровой.
Поставил и смазал синим мобилом (MOBIL Mobilgrease XHP 222 NLGI 2), ее же набил и в ступичные подшипники. Хорошая смазка. Водой почти не вымывается.
Потом занялся заменой внешнего ШРУСа.
Снял сначал внутренний ШРУС.
Сначала хотел заменить пыльник и даже его купил, но потом внимательно рассмотрел родной пыльник и оказалось, что он целый, а смазку давит из-за ослабшего хомута.
Внешний ШРУС выниматься не хотел, поэтому пришлось балгаркой распилить обойму и вытащить его по частям.
Оказалось, что смазка во внутреннем и внешнем ШРУСе разные.
В комплекте с ШРУСом был и пыльник, и хомуты и смазка. Ничем пользоваться не стал. Пыльник оставил старый, хомуты вместо ленточных купил другого типа, а смазку заложил и во внешний и во внтуренний обычную для ШРУСсов от ГПН.
По книжке во внешний ШРУС нужно около 370 мл смазки, а во внутренний 280 мл. Китайцы кладут по 90 мл.
Собираем привод и ставим его на место.
Ставим новые сальники и прокладки.
Аккуратно забил новые обоймы подшипники, воспользовавшись старыми, как оправками. Набил новую смазку. На две стороны ушло меньше одной тубы.
Поставил новую прокладку под фланец и новый фланец с левой стороны. Новое стопорное кольцо. Поставил от SAT, хотя оно тоньше на 1мм. Затянул гайку по книжке.
В книге пишут, что стопорных колец существует 6 штук разной толщины с шагом 0.2мм: от 1,8 до 2,8. Я заранее купил 4 кольца разной толщины. Нужно подобрать такое кольцо, чтобы между фланцем и кольцом было менее 0,2 мм. Что собственно говоря и получилось, за счет купленных колец.
Попутно осмотрел шаровые и рулевую рейку. Шаровые все под замену, рейку под переборку, так как течет немного.
В данной статье не претендую придерживаться моего мнения и не заставляю делать как я, а лишь показываю один из методов замены внешнего пыльника привода.
Весна вступила в свои права и я решил переобуть зимнюю резину на летнюю. Летний комплект колёс был помыт, обслужен и отбалансирован еще после новогодних праздников и ждал своей участи. При замене колёс попутно осуществлял ревизию всего что попадалось на глаза. А именно:
Истирание тормозных колодок;
Состояние тормозных дисков;
Суппортов;
Тормозных шлангов;
Линков;
Сайлентблоков;
Шаровых опор и тому подобное.
Все в норме, за исключением наружного пыльника привода. Как то не естественно в одном месте он был в смазке.
При более детальном исследовании пыльник дал трещину около 10 мм в верхнем изгибе второго витка. Сразу же принял решение о замене. Приобрел пыльник фирмы RBI (не реклама).
Я уже использовал резино-технические изделия этой фирмы и они показали и показывают достойный результат. Лично для меня это хороший показатель цена-качество. Оригинальный пыльник в своем составе имеет пластиковые добавки от этого он кажется очень грубый и жесткий. Приобретенный пыльник очень похож внешне и по своему составу на термопластовый оригинальный.
04437-60080 – внутренний резиновый пыльник привода.
Кстати оригинальный каталог дает отдельно номер внутреннего пыльника. А внешний идет в комплекте с внутренним.
Дабы улучшить доступ и облегчить себе работу снял тормозной суппорт и подвязал его к верхнему крабу.
Далее снимаем центральный колпачок с фланца ступицы 43423-35010 (замена артикула производителем 43423-60011) и стопорное кольцо
При снятии стопорное кольцо может прийти в негодность, или же при замене необходимо учитывать посадочный паз для стопорного кольца. Эти кольца идут с размерным рядом по толщине.
Стопорное кольцо:
толщина 2,8 мм — 90520-31005
толщина 2,6 мм — 90520-31006
толщина 2,4 мм — 90520-31007
толщина 2,2 мм — 90520-31008
толщина 2,0 мм — 90520-31009
толщина 1,8 мм — 90520-31010
Следующим шагом откручиваем шесть гаек со шпилек, под каждой их которой находится плоская и конусная стопорная шайба. Чтобы вытащить конусные шайбы наворачиваем гаечку на шпильку за под лицо и аккуратными ударами молотка они выходят со своих пазов.
При выбивании конусных шайб могут повредиться гайки, плоские и конусные шайбы, а так же сами шпильки. Их оригинальные номера ниже:
Гайка — 90170-10039
Плоская шайба — 90201-10075
Конусная шайба — 42323-60030
Шпилька — 90116-10201
Далее снимаем фланец 43421-60030 (замена артикула производителем 43421-60060). Что левы, что правый одинаковые. Под фланцем паронитовая прокладка 43422-60070
И нашему взору предстоит вот такая картина.
Убираем смазку и при помощи отвертки и бородка отгибаем лепесток стопорной шайбы 90215-42025.
При помощи ещё Советского нехитрого ступичного ключа (даже не знаю с какой машины и на сколько) откручиваем ступичную гайку 43521-60011.
Открутив одну ступичную гайку, снимаем стопорную шайбу, откручиваем вторую гайку и вытаскиваем большую опорную стопорную шайбу 90214-42030, следом вынимаем подшипник 90080-36067.
Снимаем ступицу 43503-69015 (замена артикула производителем 43503-69035) в сборе с тормозным диском 43512-60171 (замена артикула производителем 43512-60170)
Расшплинтовываем и откручиваем гайку верхней шаровой и одним легким ударом молотка бьем в обозначенное место.
Чтобы вытащить привод в сборе 43430-60040 максимально отводим верхнюю часть поворотного кулака в сторону. Сначала вытаскиваем привод со стороны редуктора, а затем вытаскиваем привод из кулака вниз меж опор нижнего рычага подвески.
При снятии пыльника был приятно удивлен, что смазка, водой не вымылась и осталась такой же пластичной как новая, только немного поменяла цвет.
А я пользуюсь смазкой Chevron Delo Grease EP NLGI 2 (не сочтите за рекламу), она отлично подходит для шариковых ШРУСов, именно шариковых, а не триподных (от слова tripod). Так же она хорошо смазывает подшипники, расположенные вблизи с высокотемпературными дисковыми тормозами.
Привод состоит из двух шарниров – внутреннего (как правило типа трипод) и внешнего (шарикового). Поэтому логично видеть в приводе различные заложенные смазки.
Далее я так увлекся работой по замене пыльника, что забыл сфотографировать процесс разборки. Далее фото пойдут о порядке сборки, а следовательно в обратной последовательности можно отследить и процесс разборки.
Порванный пыльник я срезал для удобства дальнейших действий. Затем, чтобы установить наружный пыльник мне пришлось разобрать внутренний ШРУС. Лично для меня это оказалось проще.
Разобранный привод промыл в бензине и высушил.
Далее набил внешний ШРУС смазкой.
Установил приобретенный пыльник и затянул хомутами.
Внимательный читатель заметит, что я использовал ленточные хомуты с поджимом. На мой взгляд они кажутся более практичными, нежели те, что идут в комплекте. Причем поджимное устройство устанавливал друг относительно друга с разницей в 180 градусов. Эксплуатация показывает ни какой вибрации нет.
Далее устанавливаем внутренний пыльник, одеваем обойму и ведущую шестерню таким образом, чтобы обойма не смогла выйти через шестерню, даже при отсутствии шариков. И через деревянную наставку молотком осаживаем шестерню на шлицы.
Одеваем стопорное кольцо 43425-60010
Вставляем шарики и одеваем внешнюю обойму внутреннего ШРУСа.
Закладываем консистентную смазку и затягиваем пыльник хомутами.
Собранный обслуженный и готовый к дальнейшей эксплуатации привод.
Дальше установка на автомобиль и счастливое наматывание очередных километров пути.
Всем добра и ровных дорог!
Parts
Toyota Land Cruiser 2006, engine Diesel 4.2 liter., 204 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 24
Приветствую, на каком саите заказавали запчасти?
Покупал в магазине по наличию
Доброго дня.
Не подскажете номер наружного пыльника ШРУСа от RBI?
Здравствуйте. Спасибо за очень полезную статью, скоро пригодится. А вы не подскажите сколько идёт смазки во внутренний ШРУС? Как и везде 100г или больше?
Пользуйтесь на здоровье!
Как то не замерял!
Когда менял внешние привода, с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний. У Вас это вроде легко прошло. Опишите процесс. Спасибо.
"Когда менял внешние привода" — наверное ШРУС?
"с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний" — наверное раъединил гранату, внутреннию и внешнюю часть?
Когда менял внешние привода, с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний. У Вас это вроде легко прошло. Опишите процесс. Спасибо.
Я менял только внешний пыльник.
Быстро и легко разъединить внешний ШРУС лично у меня не получилось. Я пошел "хитрым" путем. Снял пыльник с внутреннего ШРУСа, затем внешнюю часть гранаты максимально выдвинул вдоль оси приводного вала. Наружнюю обойму внутреннего ШРУСа повернул на сколько это возможно в сторону и один из шариков выпал сам. Затем таким же образом вытащил остальные 5 шариков. После этого наружняя обойма внутреннего ШРУСа (отмечена красным цветом) снялась без каких либо усилий.
Когда менял внешние привода, с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний. У Вас это вроде легко прошло. Опишите процесс. Спасибо.
Снял стопорное кольцо
Когда менял внешние привода, с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний. У Вас это вроде легко прошло. Опишите процесс. Спасибо.
При помощи молотка "по тяжелее" выбил ведущию шестерню со шлицов приводного вала.
Когда менял внешние привода, с большим трудом мастер разъединил внешний и внутренний. У Вас это вроде легко прошло. Опишите процесс. Спасибо.
Ну а дальше я думаю все понятно.
Емое … У меня привода собраны на пластиковых стяжках и вообще шикарно все ходит . А винтовые нуууу да такое … Центробежка все таки дело такое
Здравствуйте. А обязательно снимать тормозной диск и ступичный подшипник?
Нет.
Дабы улучшить доступ, а также провести ревизию подшипников.
В комплекте должны идти жесткие специальные хомуты, которые затянуть можно только специальными щипцами, так как внешний пыльник все же жесткий пластиковый.
Я не советую ставить винтовые хомуты, винт — лишний повод в грязи зацепиться и провернуть его.
И смазка для ШРУСов не годится. От слова совсем. Для ступичного подшипника или крестовины подойдет.
От части Вы правы!
"И смазка для ШРУСов не годится. От слова совсем" — от куда такая уверенность?!
Почитайте спецификацию на смазку которую Вы применили. Подшипник и ШРУС немного разные узлы, у них разные условия работы.
Замерзнет Шеврон зимой, противозадирных присадок там нет и т.д.
Эти смазки даже на внешний вид абсолютно разные.
— "Замерзнет Шеврон зимой, противозадирных присадок там нет и т.д."
— Применительно к CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 2, (для понимания EP- extreme pressure — экстремальное давление), обращаю внимание на спецификацию NLGI 2:
• способность выдерживать шоковые нагрузки под давлением;
• отличная защита от коррозии и износа;
• отличная водостойкость;
• отличная устойчивость к высоким температурам;
• высокая прокачиваемость при низких температурах.
Созданы на основе базовых масел ISOSIN ™, загуститель на основе литиевого комплекса, ингибиторы ржавления и окисления, а также противозадирные и клейкостные присадки. Это смазки синего цвета, имеющие клейкую текстуру. Эти смазки разработаны для использования при высоких и низких температурах, когда эксплуатационные условия бывают, как правило, весьма жесткими. NLGI 2 рекомендуются для использования в температурном диапазоне от -40°С до 177°С. Проникновение при 25°C: неперемешанной 257, перемешанной 280. Температура каплепадения 265°C. Четырехшариковая нагрузка сваривания 500кг. Температура вспышки 274°C.
Итог:
При -45 — -55°C и ниже ДА, ЗАМЁРЗНЕТ, НЕ ПОДОЙДЁТ!
Противозадирные присадки ИМЕЮТСЯ!
— "Подшипник и ШРУС немного разные узлы"
— С этим я думаю ни у кого нет двоякого понимания. Я имею ввиду именно шариковый ШРУС, а не трипод. И под сомнение этот момент не ставится!
— "Эти смазки даже на внешний вид абсолютно разные"
— Все смазки CHEVRON DELO GREASE EP серии NLGI 00; 0; 1; 2 ОДИНАКОВЫЕ! Текстура клейкая, Цвет синий.
Подводя итог могу заметить, все, что сказано выше не панацея. И каждый может использовать именно то, что он считает лучшим и применимо именно к нему.
Прочитайте сначала текст по ссылка, которые Вы скинули внимательно.
А теперь посмотрите на то, что Вы применили.
Смазка для ШРУС и эта синяя совершенно разные даже на ощупь и цвет. Вы когда старую вычищали смазку неужели разницы не заметили?
В ШРУС нужна смазка с добавлением дисульфита молибдена, а в подшипники такую закладывать категорически нельзя.
Читайте также: