Замена гнц ауди а4 б6
Ремонт ГНЦ на турбомоторе
Всем привет , вот недавно сидел на ютубе и наткнулся на вот такое видео :
На сколько мне хватило моего технического английского и рассмотрения видео , я понял что мастер решает проблему стука гнц на холостом . вытачивая проставки под башмаки , в итоге как он говорит на холостом более ровная работа без перепада и качения гнц на холостом . хотелось бы спросить знающих людей , есть ли смысл так делать ? при дороговизне нового гнц , у меня уже бывает на хорошо прогретом моторе и издает немного неприятные шумы ГНЦ .
Начитавшись, насмотревшись отчетов и видосов, решил я кое что проверить.
Итак взял я оригинальный БУ ГНЦ и разобрал его. Увидел я там, ровным счетом тоже самое, что изображено на многих отчетах. Возник резонный вопрос о покупке или заказе уплотнительных резинок поршня. Нашел, конечно, человека, который перебирал ГНЦ и теперь успешно продает ремкомплект резинок.
НО!
Предостерегая от возможных последствий работы перебранных ГНЦ хочется рассказать о том, в чем возникли сомнения в ремкомплектах. Вопрос даже не в самом человеке, кто продает их с ДРАЙВ2, а в том, что продает тот человек.
Во-первых, я прочитал много отзывов тех, кто перебирал ГНЦ, но кроме нескольких отзывов по типу "да все нормально работает - уже столько людей перебрали" я 100% в гарантии работоспособности не удостоверился. Зато есть отзывы, тех, кто получил ВСЕ РАВНО периодический стук ГНЦ после переборки.
Итак, кольца, входящие в ремкомплект, имеют сечение в виде круга. Но если внимательно присмотреться к кольцам родного ГНЦ сечение колец прямоугольное. Сразу вспомнились уплотнительные резинки поршней тормозных цилиндров - сечение резинок прямоугольное. Так же как и в ГНЦ это дает более широкую плоскость соприкосновения со стенкой цилиндра, на что кольца круглого сечения не подходят - очень маленькая контактная площадь со стенкой цилиндра.
Поэтому желающим всеже провести эксперемент, советую искать резинки с прямоугольным сечением.
А вообще, появилось желание приобрести китайский ГНЦ и разобрать его, дабы понять что такого в этом ГНЦ не так, что он ходит по 3-6 месяцев и умирает.
Замена ГНЦ на 1.8т
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли менять ГНЦ на механический. И если ли в Минске специалисты, делающие это. Не хочется покупать оригинал за 1400. На данный момент никаких ошибок нету. Но есть Тррр при заводке на холодную и иногда тоже на холодную слышно как цепь лязгает. Проходит само через 10 - 30 сек. Но звук стремный. Заранее благодарю.
Замена ГНЦ на 1.8т
Замена ГНЦ на 1.8т
Как я понял, автомобили, подобные моему, могут оснащаться как простым гидронатяжителем цепи (VAG 058 109 217 B), так и с фазорегулятором (VAG 058 109 088 K). Во втором случае устройство имеет электромагнитный клапан, которым управляет ЭБУ двигателя.
Замена ГНЦ на 1.8т
Я не читал ссылку вашу и не буду. все понял что вы хотите. выводы сделаете сами.
У вас мотор с регулируемыми фазами впуска. и видит это все он по датчику G40 на конце впускного распредвала. на холостых оборотах будет все ОК. но как только повысятся обороты до 2000 у вас сразу появится ошибка на панели приборов нет синхронизации распредвала с коленвалом. крутить нечем распредвал а эбу это видит а поворота нет и прописано это в программном обеспечении ЭБУ. клапан то можно обдурить а вот как быть с программой. и еще это приведет к какой то потере мощности. работать будет.
Замена ГНЦ на 1.8т
Да все верно. Потеря мощности особо не парит.
На российском аудиклубе люди правят прошивку ЭБУ как я понял, чтобы не было ошибки. Собственно в этом и вопрос, если кто в Минске, способный сделать это?
Замена ГНЦ на 1.8т
Так глазком глянул что там написали. фаза на этих моторах фиксированная имеет два положения.
А это бред полный.
(Скорей всего заблуждение. Если я правильно понял работу фазорегулятора конкретно моего авто, то клапан отвечает за ограничение давления масла на плунжера, т.е. за ослабление натяжения цепи, и если клапан не работает, цепь должна всегда иметь максимальное натяжение, поэтому ничего шуметь не должно)
Клапан отвечает за изменение фазы. а цепь всегда натянута не имея значения приходит напряжение на клапан или нет.
Замена ГНЦ на 1.8т
Замена ГНЦ на 1.8т
Замена ГНЦ на 1.8т
Юра 80 писал(а): Источник цитаты Может стоит насос масляный проверить? Для начала. Может он давление нужное не создаёт
Замена ГНЦ на 1.8т
Маловероятно. но снять поддон и почистить маслоприемник ради профилактики не помешает. себе бы гвоздем дырок наделал в нем. любят эти моторы коксоваться и забивать сетку маслоприемника. но в голову идет стабильное давление порядка 1 бар за это отвечает дросселирующий клапан в корпусе фильтра.
На основании этого.
Amb@l писал(а): Источник цитаты Но есть Тррр при заводке на холодную и иногда тоже на холодную слышно как цепь лязгает. Проходит само через 10 - 30 сек
Ну потрещал чуток и что. Можно предположить три варианта. 1 масло уходить с головы и надо время заполнить его натянуть цепь. 2 масло долго доходит до головы и не натягивает цепь. 3 хреновый натяжитель.
Замена ГНЦ не снимая ГРМ!
Итак, в общем не претендую на Лавры, но решил написать мини-отчетик того, как будучи в 720км от Москвы, в отпуске, мои шаловливые ручки решили поменять вдруг ГНЦ, который валялся пылился в багажнике.
Собсно в свое время, после замены ГРМ, был приобретен ГНЦ от JPGroup, но так как сил и времени у меня после ГРМ не осталось, я подзабил на это дело до лучших времен.
- кто-то возможно его помнит в обсуждениях, а недавно я еще и продать хотел, но так как интереса к нему проявлено не было, а руки у меня, как я уже говрил - шаловливые, то вышло то, что вышло.
Но на самом деле скажу честно, что менять прям так далеко от дома не планировал - я лишь хотел вскрыть клапанную крышку и глянуть на сколько там все плохо ибо через маслозаливную горловину, и упоминания что до меня в нее лился Кастрол - подсказывали мне что-то не ладное.
Но также меня мучил вопрос реально ли поменять ГНЦ без снятия всех распредов+ГРМ+морды полностью - сколько курил/выкуривал форум - так и не помню чтоб где-то увидел твердое высказывание.
Ну так-с приступим!
Введение: само собой, нужны прокладки клапанной крышки (кажись под свечки в комплекте идет), металлическую прокладку под ГНЦ, полумесяц-прокладка под ГНЦ, и соответственно сам ГНЦ! Цепь можете не покупать - при моем варианте замены это сделать ооооочень трудоемко . Прокладка если не оригинал то лучше всего Reinz - они реально крутые, даже с тем же Elring отличие на лицо, но правда у меня все прокладки как раз были последней фирмы.
Введение №2: перед всеми тело движениями пластик подкапотный снимаем весь (накладка двига, накладка воздушного короба, сам воздуховод до короба - весь скручиваем) + приводим морду в полу-сервисмод. Отступление для тех кто не в курсе шо цэ за звэрь "полу-сервисмод": снимается бампер и откручвается вся мордашка (но не снимается, а лишь отодвигается на максимальную длину, лучше вместо обычных болтов вкрутить туда что-нить по длиннее, у меня лично были шпильки длинные, не помню от чего), датчики не отцепляем - их длины хватает, само собой защиту картера снимаем - в БЗ точно есть как привести морду в полу-сервисмод раздел "бензиновые двигатели"
По делу:
откручиваем металлическую трубу ВКГ от патрбука куда вставляется "грибок", соответственно эту же трубку откручиваем от КК (два болта) и от теплоэкранов выхлопа (3 самореза если не ошибаюсь) - далее хорошо бы ослабить хомут, который с другой стороны держит эту трубку ВКГ в тройнике байпаса - именно с ним у меня были дикие страшные сны
Перед снятием КК приводим наши метки-насечки на коленвале и выпускном распреде в единое так сказать положение (в БЗ это тоже есть, ничего трудного, главное головку нкидную, кажется на 19 для прокручивания коленвала купите)!
Теперь откручиваем саму КК - это 9 болтов, они все видны трудностей составить не должны. и Перед нами предстает вот такая картина -
На фото я уже успел открутить ГНЦ - пробовал его снять не снимая впускного распреда - ну а мало ли получилось бы
НО, снятие впускного распреда не избежать, поэтому, старый ГНЦ я не стягивал, а лишь сначала вытащил верхний башмак (если у вас у его не клинануло) а потом и сам ГНЦ как снял распред!
Кстати говоря, если выставили метки на колене и на выпускном распреде (ориентируясь на насечку КК) правильно, то и метки на обоих распредах как снимете КК у вас тоже должны встать правильно - напротив каждой метки на крышке подшипников стоит соответсвующая метка распредвала, а между этими метками 16 роликов вашей цепи ГНЦ.
Лишь после того как все сделали, откруиваем впускной распред в след последовательности (копи-паст из Эльзы, но в моей редакции конкретно под мой случай):
- Сначала снять крышки подшипников 3 и 5 на впускном распреде! Откручивать попеременно крест-накрест!
– Снять двойную крышку подшипников!
– Снять крышку подшипника звездочки распределительного впускного вала!
– Отвернуть болты крепления фазорегулятора (вот тетя Эльза советует это сделать сейчас, я же сделал раньше, разницы не вижу, так что попинайте меня если не прав).
– Попеременно крест-накрест ослабить и снять крышки подшипников 2 и 4 впускного распреда!
– Снять распределительный впускной вал вместе с ГНЦ.
Ну собсно вот ГНЦ у нас и в руках, при том что мы не снимали выпускной распред, не снимали полностью морду и ремень ГРМ.
Далее все места куда лягут новые прокладки зачищаем и обезжириванием. Тетя Эльза советует немного (реально дэцл) моторного герметика только в углах где прокладка изгибается, плюс там где заштриховано, собсно фото:
Далее прикинув как должен стоять распред чтоб выполнялось требования по 16 роликам цепи и меткам распредов, только лишь после этого (не то что я )
прикручиваем новенький ГНЦ на его свежеиспеченные и промазанные герметиком прокладки!
Да, ремарка, тут и на будущее - все что мы сейчас делаем под клапанной крышкой - тянем с усилием 10Н*м !
Итак, понеслись дальше! Элечка, советует нам ставить на место наш распред в следующей последовательности (моя рекдация):
- Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительного впускного вала и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
- Установить крышку подшипника звездочки впускного распредвала. Проверить правильность установки. Опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок + Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников).
- Снять фиксатор натяжителя цепи №3366.
- Установить двойную крышку подшипников (не забываем про герметик ;-)) + затянуть ее 10Н*м
*Да, и тут ремарка, просто лично моя религия - затягивать все от центра и крест-накрест если это возможно, то есть чтоб метал от цетра расходился к краям! При нормальном температурном режиме двига - мое мнение - у вас всегда при такой затяжке (от центра к сторонам) уплтонение будь оно резиновым или из герметика - прослужит в два раза дольше!
- Установить остальные крышки (3 и 5) подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).
Далее все таже котовасия с обезжириванием и герметиком для прокладки КК - я не мазал ее всю, лишь как Эльза велела, все же это немец а не Таз!
Ну а теперь садим КК на местозатягивая болты от центра крест-накрест, все тем же моментов 10Н*м!
Все остальное собирается в той же последовательности только наоборот! ;-)
Единственный момент - с тех пор как был прикручен распред - должно пройти по тете Эльзе мин 30 мин, чтобы гидрики успели осесть, иначе получим кулак дружбы в связке клапан+поршень! Лично я ждал около 1,5-2 часов, только потому что гидрики не новые и возомжно так быстро (за 30 мин) осость не успеют, поэтому лучше 2 часа продолжать собирать все навесное, а капремонт мы всегда успеем сделать . Хотя, некоторые (где-то читал на форуме) и сутки ждут.
Ну а теперь не много моих фоток, того что у меня и в каком состоянии было - честно говоря не знаю как я на этом ездил, да еще и не плохо-таки жиганил.
старый ГНЦ -
Из фото видно состояние верхнего и нижнего башмака - полный хлам. Также видно что одна из металлических направляющих отломана, при том еще давно - как ни старался не смог ее найти в окрестностях ГБЦ .
Да! Еще совет - что откуда открутили, лучше туда же и вкорячить, все-таки машинка именно к этому привыкла, поэтому все крышки подшипников в том порядки как и на двиге:
Новый, уже поставленный ГНЦ со стяжкой и без оного .
А вот то что бывает по глупости, за 5км до МКАДА по М4 на скорости 130км/ч по запасной полосе
Переход на ГНЦ без фазорегулятора
Всем привет!
Вообщем произвели капитальный ремонт двигателя ADR, проблема треска цепи не решилась!
Перечитав дафигище тем и отзывов, принял решение ставить ГНЦ без фазорегулятора, но после установки нужно будет прошить мозги на предмет удаления ошибки.
Прошу большой помощи у всех, кто в этом разбирается и может объяснить как это сделать (прошить). Толковых мастеров в городе нет.
А произвести данную операцию очень нужно (чтоб уже забыть)
Вчера скинул фишку с гнц и завел, так звук двигателя - не узнать! Значит и на обычном гнц все будет гуд.
Честно, больше не хочу связываться с гнц. б/у-шный неизвестно сколько проходит (месяц или пару лет), дубликаты - может как у меня (через 2 недели накрыться), может пол года прокатать. А оригинал есессно не по детски стоит (да и отзывы пишут, что много подделывают, тож через пол года накрывается).
Заменить на обычный гнц и прошить мозги - самый бюджетный и 100 процентный вариант решения этой проблемы (ну лошадь там одна убежит можт или две - ерунда)
Вчера скинул фишку с гнц и завел, так звук двигателя - не узнать! Значит и на обычном гнц все будет гуд.
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
сам алгоритм работы в точности до операндов я не скажу - это вопрос к Бошу. но в рамках указанного выше - будет достаточно сказать то что перестановщик угла распредвала работает в очень узких условиях работы двигателя т.е. - он НЕ работает постоянно. и доворачивает впускной вал только в режимах резкого изменения нагрузки (перегазовках). убедится в условиях его работы/не работы можно сняв лог по 91-ой группе - 3-е поле статус работы (вкл/выкл), 4-ое поле - угол РВ в градусах поворота КВ (в нормальном положении: -3.0. 3.0; в переставленном положении: 15.0. 22.0). перестановка вала - разовое кратковременное событие.
почему у автора наблюдается такая зависимость - очень сложно предположить из самой сути работы механизма. (и сдается мне что дело совсем не в бобине )
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
сам алгоритм работы в точности до операндов я не скажу - это вопрос к Бошу. но в рамках указанного выше - будет достаточно сказать то что перестановщик угла распредвала работает в очень узких условиях работы двигателя т.е. - он НЕ работает постоянно. и доворачивает впускной вал только в режимах резкого изменения нагрузки (перегазовках). убедится в условиях его работы/не работы можно сняв лог по 91-ой группе - 3-е поле статус работы (вкл/выкл), 4-ое поле - угол РВ в градусах поворота КВ (в нормальном положении: -3.0. 3.0; в переставленном положении: 15.0. 22.0). перестановка вала - разовое кратковременное событие.
Ну необязательно резко ускоряться, я как-то баловался с его проверкой -- работает на каждом типовом старте со светофора, даже если особо не топить, типа вот так (60% нагрузка это не тапка в пол, дроссель открыт при этом всего на 20%):
Один из многочисленных типовых проектов по тюнингу мотора 1.8Т. Тут я покажу на примере продольника на Ауди А4. Stage2+ в моей терминологии это порог мощности 270-300 сил, т.е. когда выходим по потребляемому мотором воздуху за пределы штатного расходомера.
Что же необходимо сделать, если хотим прилично перевалить порог в 250 сил. Это целиком прямоточный выхлоп. Если до 250 сил нам достаточно по большому счету только даунпайпа, а оставшаяся стоковая выхлопная система еще не будет ощутимо душить мотор, то при превышении порога, потребляемого мотором воздуха в 200 г/с уже необходим свободный выпуск. Далее, если у вас мотор без топливной обратки, как в этом примере, то она вам понадобится. Как только мы стабильно переваливаем давление наддува свыше бара избытка, то форсункам придется работать на дифференциальном давлении меньше 3х бар, на которых собственно нормируется их базовая производительность. В этом случае страдает не только производительность форсунок, что особенно критично на высоких оборотах(связано с DC форсунок, когда ограничивается сильно макс. время впрыска ), но страдает распыл. Если даже вы поставите 630 форсы и дадите диф. давление меньше 3х бар то распыл будет страдать. Именно поэтому необходима топливная система с обраткой и регулятором топлива на рампе. Помимо этого вам понадобится расходомер увеличенного размера, чтобы мерить воздух свыше того предела, когда начинает зашкаливать стоковый, а это чуть более 220 г/с. Расходомер или от Ауди ТТ 225сил ВАМ мотор или от машин с 2.7Т мотором. Собственно турбина, которая способна стабильно обеспечивать мотор воздухом при давлении 1.4 бара избытка на 6000 с запасом. Все остальное тоже, что нужно до 250 сил.
Читайте также: