МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Замена глушителя ауди 100 с4

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Audi Avant , система впуска двигателя Audi Avant , система выпуска газов Audi Avant , система выпуска Audi Avant , система впуска Audi Avant , регулировка клапанов Audi 100 , система впуска двигателя Audi 100 , система выпуска газов Audi 100 , система выпуска Audi 100 , система впуска Audi 100 , регулировка клапанов Audi A6 , система впуска двигателя Audi A6 , система выпуска газов Audi A6 , система выпуска Audi A6 , система впуска Audi A6 , регулировка клапанов Audi Allroad , система впуска двигателя Audi Allroad , система выпуска газов Audi Allroad , система выпуска Audi Allroad , система впуска Audi Allroad

1. Снятие и установка компонентов системы выпуска

Система выпуска автомобилей с передним приводом

Версия с бензиновым двигателем 1.8 л (ADR):

  1. Хомут.
  2. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  3. Хомут.
  4. Гайка (момент затяжки: 15 Н·м).
  5. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  6. Хомут (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: до 40 Н·м).
  7. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  8. Передний выхлопной патрубок с гибким соединением (не перегибать гибкое соединение более чем на 10 ° , в противном случае возможны повреждения; не подвергать ударам и падениям).
  9. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  10. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  11. Выпускной коллектор.
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  14. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  15. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  16. Каталитический нейтрализатор (не подвергать ударам и падениям).
  17. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).

Версии с бензиновыми двигателями 2.0 л (AAD/AAE/ABK/ACE), без каталитического нейтрализатора:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Передний выхлопной патрубок.
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  12. Передний глушитель.
  13. Подвес (в случае повреждения заменить).
  14. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  15. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  16. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  17. Хомут.
  18. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  19. Хомут.
  20. Болты.

Версии с бензиновыми двигателями 2.0 л (AAD/AAE/ABK/ACE), с каталитическим нейтрализатором:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  6. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Передний выхлопной патрубок.
  9. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  10. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  11. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  13. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  14. Подвес (в случае повреждения заменить).
  15. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  16. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  17. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  18. Хомут.
  19. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  20. Хомут.
  21. Болты (момент затяжки: 15 Н·м).

Версия с бензиновым двигателем 2.3 л (AAR):

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  6. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Передний выхлопной патрубок.
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  14. Подвес (в случае повреждения заменить).
  15. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  16. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  17. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  18. Хомут.
  19. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  20. Хомут.
  21. Болты (момент затяжки: 15 Н·м).

Версии с бензиновыми двигателями 2.6 л (ABC/ACZ) и 2.8 л (AAH/AEJ), два каталитических нейтрализатора:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  5. Правый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  10. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  11. Левый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  13. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  14. Пружина.
  15. Трубчатая проставка.
  16. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  17. Левый промежуточный патрубок.
  18. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  19. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).
  20. Правый промежуточный патрубок.
  21. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  22. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  23. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  24. Задний глушитель.
  25. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).

Версии с бензиновыми двигателями 2.6 л (ABC/ACZ) и 2.8 л (AAH/AEJ), один каталитический нейтрализатор:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  5. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  6. Правый передний выхлопной патрубок.
  7. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  8. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Выпускной коллектор.
  10. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  11. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Левый передний выхлопной патрубок.
  14. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  15. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  16. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  17. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  18. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  19. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).
  20. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  21. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  22. Задний глушитель.
  23. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).

Версия с дизельным двигателем 2.4 л (AAS):

  1. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  3. Выпускной коллектор.
  4. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м).
  6. Передний выхлопной патрубок.
  7. Болт (момент затяжки: 23 Н·м).
  8. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  9. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
  10. Передний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  11. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  12. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить новыми).
  13. Задний глушитель.
  14. Гайка (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новой).
  15. Хомут.
  16. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  17. Хомут.
  18. Болт (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новым).

Версия с дизельными двигателями 2.5 л (ABP/AAT/AEL):

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  3. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  5. Прокладка (заменять новой).
  6. Турбокомпрессор.
  7. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  8. Передний выхлопной патрубок (существуют различные версии – см. каталог запасных частей).
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  12. Каталитический нейтрализатор (в случае ремонта заменить каталитический нейтрализатор новым; не ронять и не допускать ударов).
  13. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  14. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить новыми).
  15. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  16. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений; в случае ремонта заменить центральный глушитель новым).

Система выпуска автомобилей с полным приводом

Кроме версий с шестицилиндровыми бензиновыми двигателями:

  1. Задний хомут (для раздельной замены центрального и заднего глушителей; заменять новым после каждого снятия; момент затяжки резьбовых соединений: до 40 Н·м).
  2. Передний хомут (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки резьбовых соединений: до 40 Н·м).
  3. Трубчатая проставка (3 шт. на данном фланце).
  4. Пружина (3 шт. на данном фланце).
  5. Передний выхлопной патрубок с гибким соединением (не перегибать гибкое соединение более чем на 10 ° , в противном случае возможны повреждения).
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  8. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Выпускной коллектор.
  10. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  11. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
  13. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не допускать падений).
  14. Проставочная втулка (1 шт. на данном фланце).
  15. Шайба.
  16. Болт М8 × 45 (момент затяжки: 25 Н·м; 1 шт. на данном фланце).
  17. Каталитический нейтрализатор (не подвергать ударам и падениям).
  18. Болт М8 × 70 (момент затяжки: 25 Н·м; 3 шт. на данном фланце).
  19. Шайба.
  20. Центральный глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  21. Задний глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).

Версии с шестицилиндровыми бензиновыми двигателями:

  1. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Подвес (в случае повреждения заменить).
  4. Правый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  6. Выпускной коллектор.
  7. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  8. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  9. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  10. Левый передний выхлопной патрубок.
  11. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  12. Трубчатая проставка (только в автомобилях с механической коробкой передач).
  13. Пружина (только в автомобилях с механической коробкой передач).
  14. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  15. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  16. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  17. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  18. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  19. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  20. Задняя соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  21. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).

Версия с дизельными двигателями 2.5 л (ABP/AAT/AEL):

  1. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Подвес (в случае повреждения заменить).
  4. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  5. Каталитический нейтрализатор (для правой стороны автомобиля; не допускать ударов и не ронять; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  6. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  7. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  8. Турбокомпрессор.
  9. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  10. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  11. Передний выхлопной патрубок (устанавливать горизонтально).
  12. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  13. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  14. Каталитический нейтрализатор (для левой стороны автомобиля; не допускать ударов и не ронять; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  15. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  16. Трубчатая проставка.
  17. Пружина.
  18. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  19. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  20. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  21. Гайки (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новыми).
  22. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  23. Задний глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  24. Задняя соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  25. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).

Особенности демонтажа и монтажа выхлопных трубопроводов

Установка хомутов

Положение установки хомута: хомут должен располагаться горизонтально; заменять хомут новым после каждого ослабления резьбовых соединений -стрелки-.

Монтажные подвесы

Загибание фиксирующих планок на кронштейнах переднего монтажного подвеса:

  • После установки выхлопного трубопровода загнуть фиксирующие планки -стрелки- примерно на 90 ° .
  • Убедиться в том, что расстояние -а- соответствует значению 2 мм.

Загибание фиксирующих планок на кронштейнах заднего монтажного подвеса: после установки выхлопного трубопровода загнуть фиксирующие планки -стрелки- примерно на 90 ° .

Разъединение центрального и заднего глушителей (автомобили с полным приводом)

Внимание:
Использовать очки для защиты глаз.

С помощью кузовной пилы (например, V.A.G 1523 A) разрезать выхлопной трубопровод под прямым углом в точке -а-.

Примечание
- Точка разреза отмечена снаружи выхлопного трубопровода
- Для последующего соединения главного и заднего глушителей использовать короткую соединительную муфту.
- При установке поместить соединительную муфту по центру разъединения.

Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.

Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:


Номера и эмблемы на средней и задней банке:


Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:



(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте


(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:


(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)

Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :


ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:


После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:


Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:


Эта - к задним глушителям:


(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:


Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:


Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:


Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:


Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :


Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )


Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):


Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:


Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):


В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):


На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:



Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."

ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:





Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.

Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.

Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:


Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):


Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":


Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:


Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:


Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.

Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.

Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:


Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:


С этим вопрос решен.

Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:




В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).

Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:




Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:




И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).

Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):



Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).

Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.

Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).

Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:


Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:


Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук

А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:






Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.

Исходя из полученного опыта:

1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);

2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.

3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.

4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.

5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах

У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Audi Avant , система впуска двигателя Audi Avant , система выпуска газов Audi Avant , система выпуска Audi Avant , система впуска Audi Avant , регулировка клапанов Audi 100 , система впуска двигателя Audi 100 , система выпуска газов Audi 100 , система выпуска Audi 100 , система впуска Audi 100 , регулировка клапанов Audi A6 , система впуска двигателя Audi A6 , система выпуска газов Audi A6 , система выпуска Audi A6 , система впуска Audi A6 , регулировка клапанов Audi Allroad , система впуска двигателя Audi Allroad , система выпуска газов Audi Allroad , система выпуска Audi Allroad , система впуска Audi Allroad

1. Снятие и установка компонентов системы выпуска

Система выпуска автомобилей с передним приводом

Версия с бензиновым двигателем 1.8 л (ADR):

  1. Хомут.
  2. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  3. Хомут.
  4. Гайка (момент затяжки: 15 Н·м).
  5. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  6. Хомут (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: до 40 Н·м).
  7. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  8. Передний выхлопной патрубок с гибким соединением (не перегибать гибкое соединение более чем на 10 ° , в противном случае возможны повреждения; не подвергать ударам и падениям).
  9. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  10. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  11. Выпускной коллектор.
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  14. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  15. Уплотнение (заменять новым после каждого снятия).
  16. Каталитический нейтрализатор (не подвергать ударам и падениям).
  17. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).

Версии с бензиновыми двигателями 2.0 л (AAD/AAE/ABK/ACE), без каталитического нейтрализатора:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Передний выхлопной патрубок.
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  12. Передний глушитель.
  13. Подвес (в случае повреждения заменить).
  14. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  15. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  16. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  17. Хомут.
  18. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  19. Хомут.
  20. Болты.

Версии с бензиновыми двигателями 2.0 л (AAD/AAE/ABK/ACE), с каталитическим нейтрализатором:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  6. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Передний выхлопной патрубок.
  9. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  10. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  11. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  13. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  14. Подвес (в случае повреждения заменить).
  15. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  16. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  17. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  18. Хомут.
  19. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  20. Хомут.
  21. Болты (момент затяжки: 15 Н·м).

Версия с бензиновым двигателем 2.3 л (AAR):

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки: 40 Н·м).
  3. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  4. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  6. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Передний выхлопной патрубок.
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  14. Подвес (в случае повреждения заменить).
  15. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  16. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  17. Гайки (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новыми).
  18. Хомут.
  19. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  20. Хомут.
  21. Болты (момент затяжки: 15 Н·м).

Версии с бензиновыми двигателями 2.6 л (ABC/ACZ) и 2.8 л (AAH/AEJ), два каталитических нейтрализатора:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  5. Правый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Выпускной коллектор.
  8. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  10. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  11. Левый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  13. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  14. Пружина.
  15. Трубчатая проставка.
  16. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  17. Левый промежуточный патрубок.
  18. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  19. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).
  20. Правый промежуточный патрубок.
  21. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  22. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  23. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  24. Задний глушитель.
  25. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).

Версии с бензиновыми двигателями 2.6 л (ABC/ACZ) и 2.8 л (AAH/AEJ), один каталитический нейтрализатор:

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  5. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  6. Правый передний выхлопной патрубок.
  7. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  8. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Выпускной коллектор.
  10. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  11. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  12. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  13. Левый передний выхлопной патрубок.
  14. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  15. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  16. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  17. Каталитический нейтрализатор (не ронять и не подвергать ударам).
  18. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  19. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).
  20. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  21. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  22. Задний глушитель.
  23. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).

Версия с дизельным двигателем 2.4 л (AAS):

  1. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  2. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  3. Выпускной коллектор.
  4. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м).
  6. Передний выхлопной патрубок.
  7. Болт (момент затяжки: 23 Н·м).
  8. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  9. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
  10. Передний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  11. Подвес (в случае повреждения заменить новым).
  12. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить новыми).
  13. Задний глушитель.
  14. Гайка (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новой).
  15. Хомут.
  16. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  17. Хомут.
  18. Болт (момент затяжки: 15 Н·м; заменять новым).

Версия с дизельными двигателями 2.5 л (ABP/AAT/AEL):

  1. Подвес (в случае повреждения заменить).
  2. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  3. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  4. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  5. Прокладка (заменять новой).
  6. Турбокомпрессор.
  7. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  8. Передний выхлопной патрубок (существуют различные версии – см. каталог запасных частей).
  9. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  10. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  11. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  12. Каталитический нейтрализатор (в случае ремонта заменить каталитический нейтрализатор новым; не ронять и не допускать ударов).
  13. Соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  14. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить новыми).
  15. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  16. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений; в случае ремонта заменить центральный глушитель новым).

Система выпуска автомобилей с полным приводом

Кроме версий с шестицилиндровыми бензиновыми двигателями:

  1. Задний хомут (для раздельной замены центрального и заднего глушителей; заменять новым после каждого снятия; момент затяжки резьбовых соединений: до 40 Н·м).
  2. Передний хомут (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки резьбовых соединений: до 40 Н·м).
  3. Трубчатая проставка (3 шт. на данном фланце).
  4. Пружина (3 шт. на данном фланце).
  5. Передний выхлопной патрубок с гибким соединением (не перегибать гибкое соединение более чем на 10 ° , в противном случае возможны повреждения).
  6. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  7. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  8. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Выпускной коллектор.
  10. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  11. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  12. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
  13. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не допускать падений).
  14. Проставочная втулка (1 шт. на данном фланце).
  15. Шайба.
  16. Болт М8 × 45 (момент затяжки: 25 Н·м; 1 шт. на данном фланце).
  17. Каталитический нейтрализатор (не подвергать ударам и падениям).
  18. Болт М8 × 70 (момент затяжки: 25 Н·м; 3 шт. на данном фланце).
  19. Шайба.
  20. Центральный глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  21. Задний глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).

Версии с шестицилиндровыми бензиновыми двигателями:

  1. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Подвес (в случае повреждения заменить).
  4. Правый передний выхлопной патрубок с каталитическим нейтрализатором (не ронять и не подвергать ударам).
  5. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  6. Выпускной коллектор.
  7. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  8. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: соединительный элемент должен быть направлен вниз).
  9. Лямбда-зонд (момент затяжки: 55 Н·м; смазать только резьбовую часть термостойкой смазкой; следить за тем, чтобы смазка не проникла в пазы корпуса зонда).
  10. Левый передний выхлопной патрубок.
  11. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  12. Трубчатая проставка (только в автомобилях с механической коробкой передач).
  13. Пружина (только в автомобилях с механической коробкой передач).
  14. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  15. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  16. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  17. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  18. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  19. Задний глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  20. Задняя соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  21. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).

Версия с дизельными двигателями 2.5 л (ABP/AAT/AEL):

  1. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  2. Центральный глушитель (перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  3. Подвес (в случае повреждения заменить).
  4. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  5. Каталитический нейтрализатор (для правой стороны автомобиля; не допускать ударов и не ронять; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  6. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  7. Гайка (момент затяжки: 30 Н·м; заменять новой).
  8. Турбокомпрессор.
  9. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  10. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  11. Передний выхлопной патрубок (устанавливать горизонтально).
  12. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  13. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой).
  14. Каталитический нейтрализатор (для левой стороны автомобиля; не допускать ударов и не ронять; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  15. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  16. Трубчатая проставка.
  17. Пружина.
  18. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  19. Болт (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новым).
  20. Уплотнительное кольцо (чувствительно к ударам, не ронять).
  21. Гайки (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новыми).
  22. Кольцевые подвесы (в случае повреждения заменить).
  23. Задний глушитель (в оригинальном исполнении центральный и задний глушитель представляют собой единый блок, допускается замена по отдельности; перед затяжкой хомутов совместить выхлопные трубопроводы так, чтобы не было механических напряжений).
  24. Задняя соединительная муфта (момент затяжки болтов: 40 Н·м).
  25. Гайка (момент затяжки: 40 Н·м).

Особенности демонтажа и монтажа выхлопных трубопроводов

Установка хомутов

Положение установки хомута: хомут должен располагаться горизонтально; заменять хомут новым после каждого ослабления резьбовых соединений -стрелки-.

Монтажные подвесы

Загибание фиксирующих планок на кронштейнах переднего монтажного подвеса:

  • После установки выхлопного трубопровода загнуть фиксирующие планки -стрелки- примерно на 90 ° .
  • Убедиться в том, что расстояние -а- соответствует значению 2 мм.

Загибание фиксирующих планок на кронштейнах заднего монтажного подвеса: после установки выхлопного трубопровода загнуть фиксирующие планки -стрелки- примерно на 90 ° .

Разъединение центрального и заднего глушителей (автомобили с полным приводом)

Внимание:
Использовать очки для защиты глаз.

С помощью кузовной пилы (например, V.A.G 1523 A) разрезать выхлопной трубопровод под прямым углом в точке -а-.

Примечание
- Точка разреза отмечена снаружи выхлопного трубопровода
- Для последующего соединения главного и заднего глушителей использовать короткую соединительную муфту.
- При установке поместить соединительную муфту по центру разъединения.


Ранее писал о том, что на момент покупки, средняя часть выхлопной системы была от Жигуля) А именно, после соединения 2-ух труб, 59мм выхлопная труба, переходит в жигулевскую 40мм, далее, вместо большего резонатора, стоит маленький глушитель от ВАЗ, а далее, 40 мм труба снова переходит в 59мм с родным глушителем на конце. Фото ниже:




Поэтому, купил аналог средней части родного выхлопа Audi 100 C4 на базе 60мм трубы, обошлось в 550 грн:




Далее, докупил новых резинок для крепления глушителя (5 шт. по 15 грн.), и по наводке, поехал в сервис специализирующий исключительно на ремонте выхлопных систем. Забегая вперед, могу смело его рекомендовать всем кто живет в г. Кривой Рог. Находится по адресу ул. Городищенская, дом 63 (район ост. Мудренная), тел. 050-560-02-96 (Сергей). За работу взяли что-то около 200 грн. (точно не помню), с учетом того, что они в варили кусок своей трубы длиной где-то с 40-50 см. Фото готового выхлопа:



Оговорюсь, на фото, выхлоп закреплен не на все крепления, так как купленные мной силиконовые от ВАЗ (других не было), не выдержали многокилометровой езды по ямам и поразрывались. Сейчас стоят 3 шт. также от ВАЗ, но резиновые, а не силиконовые + 2 от ВАЗ "Калина" (они в 2-3 раза крепче). Посмотрим как они походят. Но данные специалисты, рекомендовали купить от Opel Omega.

Даже после этого, выхлоп значительно отличается от стокового:
1. Вместо катализаторов, еще бывшими владельцами, были установлены стронгеры. Логично догадаться, что мощность как и громкость — стали выше.
2. Из-за того, что выхлоп от и до был слеплен "из того что было", на 100% вернуть в оригинальный вид — дорого, да и нет особого смысла.
3. Поэтому, например, 2 трубы соединяются в одну — гораздо раньше чем в "стоке". Осмелюсь считать, потеря мощности от этого — незначительная.

Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.

Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:


Номера и эмблемы на средней и задней банке:


Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:



(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте


(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:


(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)

Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :


ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:


После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:


Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:


Эта - к задним глушителям:


(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:


Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:


Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:


Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:


Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :


Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )


Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):


Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:


Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):


В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):


На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:



Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."

ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:





Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.

Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.

Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:


Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):


Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":


Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:


Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:


Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.

Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.

Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:


Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:


С этим вопрос решен.

Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:




В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).

Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:




Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:




И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).

Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):



Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).

Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.

Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).

Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:


Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:


Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук

А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:






Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.

Исходя из полученного опыта:

1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);

2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.

3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.

4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.

5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах

У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.

Читайте также:

      
  • Замена эбу поло седан
    •   
  • Мазда мпв установка ремня генератора
    •   
  • Замена радиатора печки пежо партнер
    •   
  • Установка abs на калину
    •   
  • Датчик давления масла инфинити qx56 где находится
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности