Замена главного цилиндра сцепления рено флюенс

Обновлено: 11.02.2025

Просто не логично это. Как он может срабатывать через раз? Если в нём нет воздуха, значит он должен заедать. Это чувствуется по педали сцепления, её не продавить. Либо при нажатии выходит жидкость через сальник и цилиндр проваливается, тогда уходит жидкость. Если ни того, ни другого нет, тогда возможно механическое разрушение корзины??
Всё же мне кажется , что если причина и т в нём, то он просто завоздушен.

В пт. поменял рабочий цилиндр - поставил такой SACHS 3182600120 (дорестайл с пыльником; кстати подшипник и сам цилиндр VALEO, просто с одной стороны на зеленой трубке нанесена маркировка SACHS, получается SACHS просто упаковал подшипник VALEO в свою коробку). На старом подшипнике потел - не тек и не сопливил, а именно потел сальник или уплотнительное кольцо между подшипником и осью по которой он ходит и этого было достаточно, чтобы магистраль набирала воздух. Заодно поменял диск сцепления ESASSONE 2827 (подошел без проблем, старый комплект сцепления был VALEO, диск и корзина в очень хорошем состоянии - диск можно было и не менять, но раз уж полезли туда, то заодно махнули) и сальник коленвала, корзину не менял. Все проблемы с педалью исчезли. Вообщем зря главный цилиндр менял. Педаль стала как пушинка, пришлось привыкать. Сцепление берет в том же месте, что и до замены - чуть выше середины хода. Проехал после замены около 700км. - проблем нет.

Всем привет. Объясните мне, люди добрые, пропало сцепление (гидравлическое). С ноября 2015 ездил с иногда проподающим сцеплением- педаль нажал, а она "пустая". Глушишь авто, постоял минуту и поехал забыв про это на месяц, а то и больше. С января стало чаще. И в августе пропало совсем. Приехал вечером, поставил авто, а утром педаль "лежит" и ничего не помогает.
Самое интиресное, что "тормозуха" не уходит, а при прокачке сцепления (я качаю один. Использую способ шланчик к рабочему цилиндру (это который в коробку входит) и в бачок, чтобы житкость не терять) сплошной воздух. Снимал всё - главный тормозной цилиндр, рабочий цилиндр, бачок т.ж.), сливал т.жидкость и новую заливал. думал заменить гл.цил.сцепления, но с него не текёт. Что может быть..замучался я..менять всё накладно..что-то одно ещё можно.

Вангую негерметичность выжимного. При отпускании педали он набирает воздух в систему, поэтому вы и не видите уход тормозухи.

Здравствуйте. Кто менял ГЦС самостоятельно, подскажите пожалуйста как быть с изогнутой пластиковой клипсой на конце шланга , идущего от бачка. У меня не получилось снять ее со штуцера не надломив. Вот теперь думаю снять ее вовсе или старую стянуть хомутом.

Можно попутно свой вопросик вставлю?! Если ни где не подтекает это 100% не главный цилиндр? Спрашиваю по своей проблеме: скорости включаются почти в самом низу педали и (сзадиром) как будто. Первая вообще не втыкается пока машину не остановлю. Менял сцепление комплектом от LUK: двухмассовый маховик, диск сцепления, выжимной, корзина, демпфер сцепления. Прокачку системы правда делал так:Прокачку системы от воздуха делали без шприца а периодическим нажатием на педаль сцепления. ОНА ПОЧЕМУ то после первого нажатия утопала и возвращалась только до половины. Остальные нажатия делались именно от половины всего хода педали. Но после выведения воздуха из системы, защелкнув трубку гидравлики сцепления, педаль первый раз назад возвращали рукой на место т.е. в верхнюю точку. После этого проверяли нажатия педали (отжимается и возвращается на полный ход нормально).

Приветствую. По манжетам главного цилиндра сцепления могу сказать что подходит рем. комплект для ГЦС фиат добло. Становится как родной и ничего !обтачивать! НЕНАДО. В комплекте две манжеты и пыльник штока. Себе ставил siensa d1686 120руб. После ремонта проехал около 5т.км. полет нормальный. На самом Добло у цилиндра немного другая конфигурации корпуса снаружи и шток раз в пять длиннее, но это не главное. Сам поршень и манжеты один в один. Когда у меня ГЦС стал перепускать читал этот же раздел. Но перспективу замены в сборе сразу же задушила жаба. Сравнивая фото потрахов ГЦС с других авто с тем что стоит на рексе определил идентичность с фиат. Разбирается ГЦС рекса за секунды, путем сдвига фиксирующей скобы и освобождения штока и поршня. Надеюсь эта информация кому-то пригодится.

Подтверждаю эффективность установки фиатовского ремкомплекта. Замена главного цилиндра (валео) позволила отъездить с нормальным выжимом 17000км. Потом прокачивал через 100км, иногда по три раза на день. С ремкомплектом прошел пока только 300км, выжим - в норме. Грешу на слесарей: они при снятии старого гл. цилиндра разрезали металл.полку, на которой он устанавливается; теперь при нажатии на педаль цилиндр немного смещается, манжеты, похоже, прижимаются к зеркалу цилиндра не равномерно, отсюда преждевременный износ и подсос воздуха в систему.

У меня Fluence 2010 года, ручка, 1,6, пробег 89 т. км.

Такая проблема: Ехал с работы (скорость около 60-80 км/ч) услышал негромкий однократный удар (как буд-то что-то отвалилось) где-то под капотом,после этого появился противный металлический визг, похожий на перекат (который то пропадал, то появлялся) и немного изменился звук мотора (стал более басистый). Я остановился заглушил двигатель. Визуальный осмотр днища и подкапотного пространства ничего не выявил.

Когда на нетралке попытался завестись, стартер не заработал и заморгала лампочка что включена передача (стрелочка вниз), хотя была нетралка. Выжал сцкпление - завелась, лязганье сохранилось. Глушил - заводил, заводится только с выжатым сцеплением. Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).

Подскажите что может быть. Мне кажется что сцепление, но симптомы немного странные. Самое весело, что гарантия кончается через неделю. завтра попытаюсь записаться к ОД.

Попутный вопрос, подскажите код родного комплекта сцепления и примерную цену. Он идет с выжимным или нет? И обязательно ли менять выжимной.

Заранее благодарю! Всем удачи.

Sergey_604, гарантия на сцепление 30 Т.км.
лучше бы в коробке что то было. на неее все цело 3 года/100

Это, как раз - мелочь.
Заявишь, а потом, хоть трава не расти. Дата зафиксирована.
Не смешно вот, что:
30 000 КМ:
Механизм сцепления, выжимной
подшипник сцепления, каталитический
нейтрализатор отработавших газов.
Я бы тут. все-таки немного помыслил. Все в гарантийной книжке правильно.
Ограничена гарантия на механизмы, подверженные износу.
Выжимной подшипник, диск сцепления, в корзине что-то.
И износ это - выше допустимых пределов.
А, если подшипник не совсем изношен, а разлетелась обойма?
Диск сцепления тоже не совсем изношен, а что-то такое произошло. Экстремальное.
Развалился, например.
Ну, вот так. примерно. надо об этом тебе подумать. Может и твой случай связан с дефектом детали какой-нибудь.
Читай внимательно сервисную книжку. Там есть перечень операций при ТО.
Износ они должны были зафиксировать и предупредить тебя, что пора что-то менять. Хватит этого ресурса, на какой-то там, примерный пробег.
Думай.

Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).

ИМХО. Это МКПП. Я бы не стал грешить на сцепление, симптомы не те.
Срочно к ОД.
И скорее всего это развалился подшипник, т.к. под нагрузкой шум уменьшается (перед. вкл.) и наоборот.

А шум от куда?
Когда. отвалилось, обломилось, закоротило тогда просто не работает, но не шумит, тем более шум меняется в зависимости от передачи и нагрузки на валы КПП, которые передаются через подшипники.

Сегодня съездил к ОД.
Проблема оказалось в следующем: Сорвало подушку КПП. Соответтсвенно коробка немного сместилась и в некоторых положениях задевала за ходовую из-за этого все посторонние шумы. Не работал ЗХ из-за того, что в момент обрыва вырвало датчик заднего хода.

Так что версия Andry_nk, оказалось наиболее верной)))

Гарантия на это не распространяется, так как в гарантийном соглашении написано, что гарантия на опоры 50 т. км.

Стоимость подушки 6т, датчик 1,5 т + работа на6 т.р.

Всем спасибо за помощь) Удачи на дороге.
Надо сказать, что за 90 тысяч пробега это единственная поломка и неприятность) Так что я не сильно расстроился. Единственно поражает почему кусок резинки и металла стоит 6 т.р.

как написал ранее потек главный цилиндр сцепления(((( хотел купить новый 50$…но нашел б/у в хорошем состоянии всего за 10$
Процесс замены:
1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем его площадку, отсоединяем проводку от ЭБУ .
3. Снимаем воздухан и патрубок.
4. Снимаем шток с педали сцепления.
5. Отсоединяем шланги от цилиндра.
6. Повернув по часовой стрелки цилиндр вынимаем его из посадочного места.
для прокачки:
1.шприц на 150-250 мг.
2.шланг омывателя от "жигуля".
3.Покупаем банку 0,5 DOT4.
доливаем жидкость качаем педаль сцепления что бы заполнить ТЖ цилиндр
выдвигаем скобу 1 вверх, что ближе к штуцеру на рабочем цилиндре сцепления, вторую оставляем защелкнутой
вставляем шланг к штуцеру цилиндра и шприцу
Вытягиваем шланг с рабочего цилиндра до упора
Набираем шприц тормозуху с воздухом до полного удаления пузырьков воздуха…ДОЛИВАЕМ ТЖ В БОЧОК ЕСЛИ НАДО
После удаления пузырьков вставляем шланг на место, защелкиваем 1 скобу на место
ВСЕ!

Для интереса разобрал цилиндр посмотреть почему он потек, оказалось внутри где ходит поршенек выработка в виде царапины…

Renault Megane 2004, engine Diesel 1.5 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

Внесу свои 5 коп. Сам процесс замены очень простой, самая сложность добраться до искомого места. Корзина аккумулятора снимается более менее понятно, всё откручивается и в сторону двигателя сдвигается и достаётся, причём все провода остаются на своих местах, в общем ничего не перепутать. Проблема с дивайсом где живёт воздушный фильтр. Я в первый день корзину снял, думал может будет достаточно, понял нет, на одном болте прикрутил корзину, аккумулятор просто поставил, не прикручивал, соответственно на следующий день сразу стал заниматься воздуханом. Он крепиться в трёх точках, одну видно справа (там болт через резиновую втулку к корпусу), вторая снизу (направляющая вставляется опять же в резиновую втулку) и так же с задней части корпуса. Т.е. прикручено в одном месте, в остальных только вставлено. Дальше снимаем гофру которая выходит из блока воздушного фильтра, кто то пишет что её можно снять совсем, но я побоялся, там на ней датчики стоят, подумал мало ли что. Гофра сдвигается влево и стаскивается с корпуса фильтра. Дальше снять корпус фильтра будет мешать подводящий пластмассовый патрубок г-образной формы. Его во первых надо открутить, под длинной частью патрубка (не которая вставляется в корпус фильтра) есть ухо которое прикручивается к кузову. Я по ходу его отломал, думал ремонтировать, клеить, но потом решил он и так там хорошо распирается и не куда не денется, ну потом понаблюдаю как он так будет функционировать без крепления. С другой стороны пластмассового патрубка дальней от корпуса фильтра будет мягкая гофра, её сбросить. Ну и собственно потом поддеваем корпус фильтра монтажкой к верху с посадочного места, потом тянем всё на себя, пластмассовый патрубок выворачиваем чтобы можно было корпус достать соответственно достаём ура-ура. Потом достаём старый цилиндр, ставим новый, я с новой прокладкой на корпусе цилиндра не мог завернуть, поставил старую прокладку, она по сути просто уплотнительная. Ну и последнее по поводу прокачки. Несколько раз тормозуха уходила в салон (в пробке если едешь долго с выжатым сцеплением, потом понял). Просто доливал тормозуху, качаешь педалью пока не появляется усилие, потом хорошо дать час-два просто постоять. Потом можно ездить, сначала только сцепление будет почти сразу, но после дня езды всё приходит в норму. Мне и мастера мои которые работы с этой магистралью проводили говорили что сначала будет не очень привычное сцепление, а потом нормализуется.

Это я начертил как разобрать цилиндр. Нужно чуть нажать на шток прежде чем вынете шайбу. Следите чтобы содержимое не вылетело наружу

Parts

Renault Fluence 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

Приветствую. Может вспомнишь, поршень внутри полый с пружиной? Или нет? Внешне почти один в один как мой и по цене в двое дешевле.

Привет. Да. У меня она вылетела. Искал потом под креслом

Такой вопрос, подскажет может кто!Ехал и на перекрёстке пропускал автомобили, когда все проехали начал нажимать на педаль сцепления и она просто провалилась в пол и осталась там, что может быть?Главный или сама сцепа?

Главный цилиндр, или выжимной гидравлический подшипник. Нужно проверить главный сначала. Давит ли он жижу. Если он в тормозухе, то дело в нем

Сколько машина прошла, когда возникла эта проблема? У меня 114 тыс. Тоже-самое…при том, На Ланосе проехал 180 тыс. И такого не было…

Извратился с другим цилиндром, все работает и ход педали такой-же, сверлить ничего не надо тупо перекидывать шток и все

Добрый вечер ! Интересно, на весту подойдёт, тоже достало сцепление это, постоянный недовыжим

Вот мне тоже хочется взять вазовский цилиндр, т.к. мой самый дешевый 3700 на данный момент. Но пока не могу понять, подойдёт или нет…

На 3 сантиметра педаль сцепления становится ниже, ход педали уменьшается. Непривычные ощущения после стандартного варианта. Имейте в виду, но вариант действительно рабочий.

Шток менял? У меня так же вроде все

шток конечно же старый родной вставили, иначе к педали не подходит. ход изменился, стал короче, но сцепление работает также-в обычном режиме. еще касаемо подгонки шланга к новому цилиндру-нам пришлось поджать усики на новом цилиндре, иначе при прокачке шланг выбивало из гнезда.

Я рассверливал. Как родной встал. Значит я привык к короткому ходу быстро)

Всем удачи!
P.S. У меня меган 3(Дизель). Пробег 220т. км. Замена всего вышеописанного на 215т.км

приветствую!подскажи можно ли перебрать цилиндр вообще?у меня сценик 3.потёк цилиндр, вся тормазуха текёт в салон.вот я и думаю, получиться ли взять рем.комплект от ларгуса и поставить в цилиндр сценика?и ещё, по поводу подгонки отверстия, что с ним делать?(расточить отверстие или подрезать?)просто ещё не лазил в сцепление пока занимаюсь поиском информации.заранее спасибо.

Запчасти

Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Привет. Да. У меня она вылетела. Искал потом под креслом

Добрый вечер ! Интересно, на весту подойдёт, тоже достало сцепление это, постоянный недовыжим

Шток менял? У меня так же вроде все

Я рассверливал. Как родной встал. Значит я привык к короткому ходу быстро)

Всем удачи!
P.S. У меня меган 3(Дизель). Пробег 220т. км. Замена всего вышеописанного на 215т.км

Читайте также: