Замена главного цилиндра сцепления фольксваген тигуан
Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
От рекумендуемой дилером замены топливного фильтра отказался по совету клубней (делал на то-60). В общем, самое обычное регламентное ТО. Улыбнувшим моментом стало, когда перед выдачей автомобиля был вручен новогодний презент:
Мелочь, но приятно!) Самое главное, конечно же, что с автомобилем по результатам всех проверок всё в полном поряде! Тига — надёжный друг!)
Между тем, пробуксовки сцепления всё усиливались, начиная с 4 передачи если утопить акселератор в пол, обороты прыгали вверх на 1000-1500, а мотор надрывно ревел, автомобиль при этом почти не ускорялся. Хочу заметить, что если нажимать педаль газа не так резко, да и вообще зимой — на подходящее сцепление нет и намёка, поэтому я не так торопился с этим делом. Но, маховик, который можно угробить таким буксом — деталь не самая дешёвая, и в прошедший вторник отправился на замену сцепления в RocketLab .
Сам комплект сцепления был приобретён ещё осенью:
Думал, раз ребята строят спортивные моторы и раллийные тачки, то уж сцепление поменять на народном автомобиле труда не составит! Да и они сами охотно меня записали и ориентировали на три-четыре часа времени на всю работу. Как оказалось, мы ошибались…
Тем временем мастера бодро разобрали верх над коробкой:
Затем были сняты кардан с подвесным:
и выпускная система:
а мотор был закреплён:
Вот здесь нас и ждали основные трудности. Сперва с большим трудом поддались привода и вытащились из коробки. И, казалось бы, осталось открутить болты, соединяющие мотор с коробкой, и коробка будет снята. Но не тут-то было! К болтам не подлезть (хотя там остался последний неоткрученный болт), мешает раздатка, которую в свою очередь снять не получилось. Лично присутствовал все 10 часов в сервисе, пока велись работы, мастера испробовали все доступные варианты, но тщетно. Сам не раз менял сцепление (на маздах и ниссане), такой сложный и тяжёлый процесс увидел впервые, да и ребята старались, поэтому к сервису претензий нет. Так как машина нужна была этим же вечером, пришлось собрать всё обратно. Всем нам только жаль было потраченный впустую день. Но сцепление всё равно нужно менять, поэтому в скором времени поеду в другое место, где уже есть опыт работы с аналогичным автомобилем.
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)
Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).
В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.
Здравствуйте! Хочу рассказать вам о своей проблеме. У меня фольсваген тигуан2011 рестайлинг мкпп рабочий цилиндр находится в нутри коробки. поставил машину на покраску. "мастер" стал загонять машину в бокс и сломал шток главного целиндра сцепления.Со слов мастера при нажатие на педаль сцепления она стала жесткой, после чего он нажал сильней и что то хрустнуло, что то оказался шток главного целиндра сцепления. после чего этот деятель разобрал мне пол машины и поменял мне цилиндр. купил новый саксовский. далее он попытался прокачать сцепление но у него это не получилось. Я попробовал сам прокачать сцепление как описано в книге по ремонту и эксплуотации. Получилось вот что:Откручиваю штуцер на рабочем цилиндре,жму на педаль сцепления,она проваливается в пол., далее закручиваю штуцер и накачиваю педаль. педаль накачивается но становится жесткой и ход педали меньше половины. до пола не доходит. такое ощущение что стена около рабочего цилиндра, дальше житкость не идет. хотя воздух весь выходит при прокачке и в бачок наливаю житкость доверху что бы не завоздушить систему. Мне подсказали несколько способов прокачки. 1. на прокачной штуцер надеть трубку и шприцом прогнать тормозуху через систему.
второй способ это соеденить штуцер тормозного и прокачного штуцера трубкой и педалью тормоза прокачать систему. Люди подскажите как быть. если кто реально может прокачать сцепление готов оплатить услугу. МАШИНА НАХОДИТСЯ В РАЙОНЕ МЕТРО ЦАРИЦЫНО. ХОЧУ ДОПОЛНИТЬ ЧТО РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР НЕ ТЕЧЕТ.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Давай я тебе дам свой автомобиль- и попробуй как ты сломать мне цилиндр сцепления! Ты не сможешь этого сделать, т.к. он ИСПРАВЕН! априори. То, что мастер нажал на педаль и что-то хрустнуло, так это проблема у машины, а не мастера!
Обсуждать эту проблему по инету (а особенно лечить) дело безнадежно глупое B)
Вариантов несколько, поэтому обсуждать не буду. Если мастер не может устранить неисправность-значит путь тебе в другой сервис.
Volkswagen TIGUAN CLUB | VW Фольксваген ТИГУАН 2 запись закреплена
Доброго времени суток ! Начала залипать педаль сцепления. В пол утапливается, назад не отходит, только ногой оттягивать. Записался в СТО на 4 мая. Хочу понять до этого времени, на сто грешить, к чему готовиться по деньгам. По признакам грешу на главный цилиндр сцепления. У кого было, какие ещё варианты могут быть. Тигуан 1,4 122 л.с., механика
У меня такое, на гольфе правда. Уже много времени мучаюсь.
Уже меняли сцепление и оба целиндра. Ни фига не помогает. Полгода уже езжу в целом привык, но проблему так и не нашли.
Причем у меня это как происходит. Либо на холодную когда - педаль проваливается, либо может начать посреди езды залипать. Прокачка педали обычно помогает, но всё равно пару раз за день да залипнет
Efim, у меня вчера началось, но наполовину педаль проваливалась. Сегодня же в пол, и назад не отходит, прокачка не помогает. Еле доехал до дома, благо в своём районе был. На каждом светофоре обсигналили меня и об..есосили, пока ехал
Александр, тоже самое сказали в дилерском центре, только ушёл с гарантии. 3,5 года. А у вас когда произошло. Какого года машина
Леся, у меня это было весной вроде, на 107000 пробега. Машина 2015 года у меня. Что вам сказал дилер по ремонту, что менять, только выжимной или допом ещё что, какой прайс?
Было,такое,тоже грешил на главный. поменял его.Проблема не ушла. В результате поменял вытяжной подшипник,корзина была целая. Проблема ушла
Александр Мысов
Задайте вопрос по другому. У вас педаль назад не возвращается потому что ее целиндр не возвращает или вилка коробки не дает обратку рабочему целиндру
Александр, пробовал на нейтралке, машина не заведена, с фонарём подлез к педали. Толкнул рукой в пол, в обратку не идёт сама. Вот всё, что могу ещё добавить. Цилиндр получается?
Александр Мысов ответил Александру
Александр Мысов
Попросите кого-то смотреть под капот как вы выжимаете. Верните педаль с исходное положение. Дальше солдатик рабочего целиндра тэдолжен толкать вилку . Вилка в свою очередь отсоеденияет через выжимной корзину .
И посмотрите реакцию на обратку. Заталкивает вилка солдатик обратно в рабочий или нет. Я думаю что у вас замена сцепления
Читайте также: