Замена главного цилиндра сцепления фольксваген кадди

Обновлено: 11.02.2025

На автомобилях семейства VW Caddy, в том числе Кадди 2.0TDI 2015 г.в. регламентным ТО предусмотрено менять ремень ГРМ и ролики каждые 120 000 км, но осмотр механизма проводят каждые 30 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо обратить внимание на помпу и сальники распредвала, коленвала. Помпу рекомендуется менять при каждой замене ремня, но опыт показывает что новые помпы не всегда лучше старых. Поэтому, если водяной насос не люфтит и не течет, допускается его не менять. Но регулярный осмотр ГРМ и приводного механизма нужно производить обязательно!

Цена на услугу замены ремня ГРМ на автосервисе составляет порядка 2-2,5 тыс. рублей (в зависимости от региона). Также, часто попутно меняется и помпа, стоимость такой процедуры обойдется еще приблизительно в 300 рублей. Все цены указаны без учета стоимости запчастей.

Выбираем помпу, ремни и ролики

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	3L198119F	11435
Аналоги
INA	530055010	7613
GATES	K025649XS	8508
SKF	VKMA01148	8583

Какую помпу ставить

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L121011	7222
Аналоги
GRAF	PA1089	1837
INA	538005910	2703
HEPU	P655	3074

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L903137T	1091
Аналоги
DAYCO	6 PK1070	453
CONTITECH	6PK1070	631
GATES	6PK 1070	679

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AH	1464
Аналоги
INA	534016410	1700
SNR	GA35724	1805
GATES	T38427	2051

Если вы меняли не только ремни, а и водяной насос (помпу), то вам необходимо либо доливать антифриз, либо полностью менять (смотря насколько он старый). Объем охлаждающей жидкости в Кадди — 8,00 литров. Классификация антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 8мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
12-лучевая звезда М10;
Бита torx T20, T30;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Стопора для валов ГРМ — 4185 JTC.

Как меняется ГРМ на Кадди 2.0 дизель

Порядок действий по выполнению работы:

Освобождаем доступ к ремню ГРМ сверху, под капотом
Освобождаем доступ к ремню снизу, со стороны правого колеса
Снимаем приводной ремень
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ
Выставляем двигатель по меткам, устанавливаем специальные фиксаторы
Меняем ремень, ролики, помпу.
Натягиваем новый ремень, проверяем метки
Собираем все в обратном порядке
Если менялась помпа — заливаем антифриз

Замена ремня ГРМ на Кадди 1.6

На авто с дизельным 1.6 литровым двигателем устанавливается тот же ремень, что и на 2-х литровые агрегаты. Сама процедура замены мало чем отличается, за исключением мелких нюансов (на дизеле без стопора коленвала и проверки синхронизации не обойтись). Более подробно об этой процедуре можно посмотреть в инструкции по замене ремня ГРМ на Кадди 1.6.

Моменты затяжки элементов механизма ГРМ

Меняя ремень обязательно соблюдайте рекомендуемые моменты затяжек болтов.

Болты шкива распредвала — 20N·m + 45°
Болты шкива ТНВД — 20N·m + 90°
Обводные маленькие ролики — 20N·m
Обводной большой ролик — 50N·m + 90°
Натяжной ролик — 20N·m + 45°
Болты шкива коленвала 10N·m + 90°

Начинаем освобождать доступ к ремню ГРМ.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя лобового стекла.

Тем же ключом откручиваем два болта и гайку крепления топливного фильтра.

Отсоединяем и отводим в сторону гофру с проводами от расширительного бачка системы охлаждения.

Отверткой откручиваем два шурупа крепления бачка.

Отсоединяем электроразъем от бачка и вытягиваем шланги из пластмассовых поддержек.

Снимаем саму эту поддержку, потянув ее вверх.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем два болта кронштейна датчика давления выхлопных газов.

И отводим его в сторону.

Отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

Отсоединяем две топливные шланги идущие от топливного бака. Устанавливаем заглушки на фильтр и на шланги.

Отводим в сторону топливный фильтр и шланги. Теперь есть свободный доступ к ременному приводу и ГРМ сверху.

Откручиваем болты подушки двигателя указанные стрелками. Используем ключи на 16мм и 13мм.

Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо. Болты крепления колеса откручиваются ключом на 17мм.

Биткой torx T20 откручиваем пять шурупов крепления подкрылка.

Еще два шурупа прикручены снизу к бамперу.

И еще три с другой стороны колесной арки. Снимаем подкрылок и отводим в сторону.

Теперь имеем доступ к приводному ремню и грм снизу.

Ключом на 16мм прокручиваем натяжной ролик ремня по часовой стрелке и снимаем ремень.

Устанавливаем подпорку под двигатель или домкрат. Устанавливать необходимо не под самый край двигателя, а ближе к центру, на уровне сливной пробки двигателя. Делаем это для того, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости при замене водяного насоса.

Ключом на 18мм откручиваем два болта крепления подушки двигателя к кронштейну.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления трубки системы охлаждения. Ключом на 16мм откручиваем болт крепления кронштейна.

Снизу откручиваем гайку ключом на 10мм и болты кронштейна ключом на 16мм. Верхний болт может быть удобней откручивать сверху авто.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала и снимаем шкив.

Отщелкиваем три защелки крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ.

Биткой torx T30 откручиваем болт крепления нижнего защитного кожуха ГРМ.

И еще четыре болта снизу, возле коленвала. Снимаем кожух.

Отключаем электроразъем от датчика системы охлаждения.

12-гранной головкой на 19мм проворачиваем двигатель за болт коленвала по часовой стрелке.

Вот такие стопора мы использовали для установки меток ГРМ.

Прокручиваем двигатель так чтобы метка на шкиве коленвала немного не дошла до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем стопор так, чтобы задний штырь стопора попал в отверстия, а метка на шкиву коленвала совпала с меткой на стопоре.

После установки коленвала проверяем метки на ТНВД.

И проверяем метки на распредвале. Если меток не видно, то необходимо прокрутить коленвал, сделав один оборот.

Устанавливаем стопор на распредвал.

Ключом на 13мм приоткручиваем три болта крепления шкива распредвала.

И 12-лучевой звездой на М10 приоткручиваем три болта крепления шкива ТНВД.

Для облегчения замены ремня ГРМ рисуем свои метки на шкивах распредвала, ТНВД и ремне.

Также делаем метки на шкиве коленвала и ремне.

Откручиваем и снимаем ролики и ремень. Натяжной ролик откручивается ключом на 15мм. Обводные маленькие ролики — ключом на 13мм. Большой обводной — 16мм.

Осматриваем помпу и видим на ней подтеки.

Перед заменой водяного насоса необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления помпы, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Аккуратно снимаем помпу.

Стараясь словить жидкость в емкость.

Сравниваем снятый ремень и ролики. Сравниваем помпы. Переносим нарисованные метки со старого ремня на новый.

Очищаем на двигателе посадочное место под помпу.

Устанавливаем помпу и ролики. Устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягиваем ремень до установки флажка ролика напротив прорези на ответной планке ролика.

Затягиваем болты шкивов распредвала и ТНВД.

Снимаем стопора шкивов и проворачиваем двигатель, делая два оборота коленвалом.

Проверяем метки повторной установкой стопоров. Проверяем натяжку ремня. Если метки не совпали, то необходимо снова отпустить болты шкивов и заново устанавливать стопора, прокручивая валы.

После сборки механизма ГРМ устанавливаем назад защитные кожухи ГРМ, шкив коленвала, ремень.

Собираем всё разобранное сверху — кронштейн, подушка, фильтр, бачок, шланги, провода.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Caddy , регулировка сцепления Volkswagen Caddy , трансмиссия Volkswagen Caddy , коробка передач Volkswagen Caddy

2. Сцепление (МКП)

Детали педального узла

Перегородка моторного отсека (с гнездом для крепления опорного кронштейна)
Прокладка (обязательно заменить; между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека)
Опорный кронштейн (для крепления педали сцепления)
Болт
Сервопружина
Вкладыш
Ось
Педаль сцепления
Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
Прокладка (обязательно заменить; между главным цилиндром сцепления и опорным кронштейном)
Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
Датчик положения педали сцепления -G476- (можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051-)
Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
Шланг к бачку
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (3 шт.; для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека; обязательно заменить)
Шестигранная гайка, 25 Нм (обязательно заменить)
Упор педали сцепления

Снятие и установка сервопружины

Снятие

1. Снять вещевой отсек и обшивку со стороны водителя.

2. Снять поперечину каркаса безопасности -A-, выкрутив болт -B- и ослабив винт -C-.

3. Отсоединить карданный шарнир рулевой колонки от рулевого механизма.

4. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

Примечание:
Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.

5. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Самостопорящаяся гайка подлежит замене.

3. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.

4. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.

5. Присоединить карданный шарнир рулевой колонки к рулевому механизму.

6. Установить поперечину каркаса безопасности -A-, закрутив болт -B- и затянув винт -C-.

7. Установить на место обшивку и вещевой отсек со стороны водителя.

8. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.

Момент затяжки

Узел	Нм
Педаль сцепления к опорному кронштейну (заменить самостопорящуюся гайку)	25

Поперечина каркаса безопасности

Болт M8=10
Болт M6=5

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие

1. Снять опорный кронштейн.

2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').

4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелки 1- и -2-.

Установка

Примечание:
Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).

1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

2. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').

3. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

4. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надёжности крепления.

5. Установить на место опорный кронштейн.

Гидропривод выключения сцепления

Детали и узлы гидропривода

Компенсационный бачок для тормозной жидкости
Пружинный хомут
Шланг к бачку
Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
Педаль сцепления
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (крепления опорного кронштейна к кузову; обязательно заменить)
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью)
Комбинированная магистраль (из трубок и шлангов)
Кронштейн (крепится к кузову)
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются с учётом материала штуцера)
Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
Рабочий цилиндр
Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
Прокачной штуцер
Колпачок
Коробка передач
Кронштейн
Болт с шестигранной головкой, 20 Нм

Снятие и установка рабочего цилиндра

Снятие

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (см. главу Система впуска и выпуска).

2. Снять стопорную шайбу -стрелка 1- троса включения передачи с рычага включения передачи -A-.

3. Снять стопорную шайбу -стрелка 2- троса выбора передачи с рычага выбора передачи -B-.

4. Снять тросы выбора и включения передачи с соответствующих рычагов.

5. Снять стопорную шайбу -стрелка 3- с рычага выбора передачи -B-, после чего снять сам рычаг.

6. Снять рычаг включения передачи -A-, открутив гайку -стрелка 4-.

7. Снять опору тросов с коробки передач, вывернув болты -стрелки-.

8. Подвязать тросы выбора и включения передачи.

9. Демонтировать опору -В- коробки передач и отсоединить ее от соединительного шланга -А-.

10. После этого открутить болты крепления кронштейна опоры коробки передач -стрелки A-.

11. Положить неволокнистую тряпку под рабочий цилиндр сцепления.

12. До упора вытянуть зажим для соединительного шланга из рабочего цилиндра сцепления.

13. Вытянуть и закрыть соединительный шланг из рабочего цилиндра сцепления.

14. Открутить болты крепления рабочего цилиндра -стрелки B-.

Примечание:
На педаль сцепления не нажимать.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом выполнить следующее:

Смазать головку толкателя пластичной смазкой MoS2.

2. Установить на место рабочий цилиндр сцепления и затянуть болты -стрелки B- предписанным моментом.

3. Вставить соединительный шланг до упора в рабочий цилиндр сцепления.

4. Вдавить зажим трубо-шланговой магистрали до упора.

5. Затем установить опору коробки передач -стрелки А-.

6. После установки рабочего цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

7. Собрать механизм переключения передач.

8. Отрегулировать механизм переключения передач.

9. Установить на место корпус воздушного фильтра в сборе.

Моменты затяжки

Опора коробки передач на консоли КПП и коробке передач:

Использовать новые болты.
Сначала затянуть все болты от руки.
Затем затянуть болты указанным моментом.

Винты -стрелки- 20 Нм, затем довернуть на 90°

Прокачка гидропривода сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
Необходимости в предварительной заправке системы нет!

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

2. Подсоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

Примечание:
При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.

3. В этом случае соединить прокачной шланг с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки.

4. Надеть прокачной шланг на прокачной штуцер -стрелка-.

5. Создать в системе давление 2 бар.

6. Открыть прокачной штуцер.

7. Слить примерно 100 см 3 тормозной жидкости.

8. Закрыть прокачной штуцер.

9. Плавно нажать педаль сцепления от упора до упора 10-15 раз.

10. Открыть прокачной штуцер.

11. Слить примерно 50 см 3 тормозной жидкости.

12. Закрыть прокачной штуцер.

13. По завершении прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.

Механизм выключения сцепления

Коробка передач
Шаровая цапфа, 25 Нм
Манжетное уплотнение первичного вала
Центрирующая втулка (с навулканизированным уплотнительным кольцом; в случае повреждения уплотнительного кольца оно заменяется вместе с направляющей втулкой; нанести на направляющую втулку смазку MoS2 в месте её контакта с выжимным подшипником)
Пружина (закрепить на рычаге выключения сцепления)
Винт с цилиндрической головкой, 20 Нм
Рычаг выключения сцепления (снимается и устанавливается вместе с выжимным подшипником; нанести смазку MoS2 в месте контакта с шаровым наконечником шпильки)
Выжимной подшипник (подшипник не промывать, только протирать; заменить шумящий подшипник; при снятии извлекается из педали сцепления, при установке вставляется в педаль сцепления; нанести смазку MoS2 в местах контакта с выжимным подшипником)
Винт с буртиком, 20 Нм
Рабочий цилиндр
Толкатель (смазать головку толкателя смазкой MoS2)
Вспомогательный винт (фиксирует рычаг выключения сцепления при установке коробки передач; вывернуть после установки коробки передач)

Примечание:
В случае отсутствия монтажного болта можно использовать болт М 8 х 35.

Рычаг выключения сцепления демонтировать и устанавливать с выжимным подшипником

Предварительно

Отсоединить пружину -стрелка 1-.
Снять рычаг выключения сцепления -стрелка 2- и выжимной подшипник.
Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка выжимного подшипника

1. Сжать фиксирующие выступы -стрелки- на тыльной стороне рычага выключения сцепления и извлечь выжимной подшипник -A- из рычага.

2. Для установки вставить выжимной подшипник -A- в рычаг выключения сцепления и надавить на него до характерного щелчка фиксирующих выступов -стрелки-.

Снятие и установка сцепления

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. При выкручивании болтов использовать упор -3067-.

3. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта -1-, должна перестать фиксироваться на маховике.

4. Если упор не ослабляется: Нажать на винт в направлении двухмассового маховика.

5. Снять нажимной диск и диск сцепления.

Установка

1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

Примечание:
Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Согласовать корзину сцепления и ведомый диск сцепления по буквенному обозначению двигателя.

Монтажное положение диска сцепления

Маркировкой „Getriebeseite“ к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины

Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.

Проверка плоских пружин и их клёпаных соединений

1. Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменён.

Примечание:
- Заменить диск сцепления и нажимной диск с повреждёнными или ослабшими заклёпками.
- Нажимной диск и диск сцепления заменять вместе.
- Чтобы снизить задымление при сожженном сцеплении, необходимо тщательно очистить картер сцепления а также маховик и двигатель со стороны КП.
- Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления - также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. - - Избыток смазки обязательно удалить.
- Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.
- Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику. Соединительные болты вставлять только после обеспечения такого прилегания.

2. При установке использовать упор -3067-.

3. Установить нажимной диск на центровочные штифты.

4. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску.

5. Затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика.

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.

Прокачали рабочий цилиндр, нажимаем на педаль сцепления, но сцепления нет. Пробовали нажимать сцепление сняв рабочий цилиндр в ручную, выжимается. А только пробуем ставить рабочий .

Здравствуйте. При сборке системы сцепления, побежала с трубки сцепления. Из гнезда цилиндра выковырял такой сальник, одел на трубку, все равно бежит. Подскажите пожалуйста, может е.

Завоздушивание контура сцепления на высоких оборотах двигателя. На малых оборотах проблем не возникает. Заменил ГЦС без изменений. После прокачки нормально пока не проеду на высоки.

1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.

2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.

_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_

3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.

(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)

4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.

5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.

(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)

6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.

7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).

8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.

Малый коммерческий автомобиль Фольксваген Кадди заслужил большую популярность у предпринимателей и небольших компаний в нашей стране. Это по-настоящему функциональная и практичная машина, которая эффективно справляется со своими задачами. Одним из важных достоинств модели являются отличные ходовые характеристики и динамичность.

Сцепление – один из ключевых компонентов механической трансмиссии. От его функциональности зависит плавное переключение передач, трогание с места, а также общий срок службы коробки передач. Учитывая достаточно жесткий режим работы этого механизма, он относится к числу изнашиваемых компонентов. Обычно замена сцепления Фольксваген Кадди, которую за выгодную стоимость выполняет наш автосервис, требуется через 100-120 тысяч километров пробега. Однако при агрессивном вождении, а также при плохих погодных условиях, износ может происходить быстрее.

Особенности выполнения замены сцепления Volkswagen Caddy в нашем сервисе

В ряде случаев неисправностей можно обойтись ремонтом. Однако при износе основных компонентов механизм приходится только менять полностью. В частности, замена сцепления Volkswagen Caddy необходима в следующих случаях:

наблюдаются пробуксовки – диск не зажимается корзиной;
не выполняется переключение передач в связи с тем, что диск не освобождается корзиной;
не работает выжимной подшипник.

Эти неисправности могут приводить к обездвиживанию авто и провоцировать поломки в механической коробке передач. В этом случае цена ремонта будет намного выше, поэтом замена сцепления Volkswagen Caddy рекомендуется к выполнению срочно при появлении первых симптомов неисправности.

Для проведения данной процедуры очень важно обращаться к настоящим профессионалам. К тому же она потребует использования специального оборудования. Поэтому доверять работу различным кустарям не рекомендуется. Это связано с тем, что замена сцепления Фольксваген Кадди требует демонтажа трансмиссии и передней подвески. Также после установки механизма должна быть проведена его точная настройка и адаптация. Если на любом из этих этапов допускается ошибка, то последствия для автомобиля могут быть довольно серьезными, а при неквалифицированном исполнении подобные ошибки практически являются неизбежными.

Стоимость услуг

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.

Читайте также: