Замена главного цилиндра сцепления ауди 80 б3

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi 80 , регулировка сцепления Audi 80 , трансмиссия Audi 80 , коробка передач Audi 80 , сцепление Audi 90 , регулировка сцепления Audi 90 , трансмиссия Audi 90 , коробка передач Audi 90

Сцепление

Описание

На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.

Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:

Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
Датчик положения педали сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления.
Нажимной диск сцепления.
Корзина сцепления.
Диафрагменная пружина.
Рабочий диск сцепления.
Торсионные пружины.

Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:

Задняя поверхность маховика двигателя;
Передняя поверхность нажимного диска сцепления.

Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.

Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.

Внимание
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.

При нажатии педали сцепления, главный цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.

Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.

Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.

Педальный узел

Втулка
Возвратная пружина
Фиксатор
Педаль тормоза
Монтажный кронштейн педального узла
Возвратная пружина
Шланг гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Осевой палец
Вилка штока главного цилиндра
Педаль выключения сцепления
Фиксатор
Фиксатор

Регулировка длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Примечание
Перед регулировкой длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, убедиться в том, что отрегулирована длина штока вакуумного усилителя главного тормозного цилиндра.
а = 269,0 +0,5 мм

1. Отрегулировать длину штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления так, чтобы расстояние а = 116,0 +0,2 мм.

2. Проверить и убедиться в том, что педаль сцепления выше приблизительно на 10 мм от педали тормоза.

3. Убедиться в том, что возвратная пружина возвращает педаль в исходное положение должным образом.

Компоненты

Гидропривод выключения сцепления

Расширительный бачок тормозной жидкости
Уплотнитель
Шланг гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Стопорная гайка
Шток вилки
Осевой палец
Элемент крепления, момент затяжки при установке: 20 Н∙м
Фиксатор
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Шайба
Болт крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
Винт для прокачки
Переходник, момент затяжки: 15 Н ∙ м
Трубка гидропривода

Выжимной подшипник

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Элемент крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
Шток
Выжимной подшипник
Болт крепления Torx, момент затяжки 35 Н∙м
Рычаг выключения
Стопорная пружина
Направляющая втулка
Уплотнительная манжета входного вала
Уплотнительное кольцо
Шайба
Втулка
Шаровая стойка
Коробка передач в сборе

Внимание
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

Кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления

Снятие и установка

Снятие

Внимание
- При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
- Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.
- При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.
- Не использовать для очистки диска сцепления растворители.

1. Снять коробку передач в сборе с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая коробка передач).

2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.

3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.

Внимание
Не ронять диск сцепления.

Установка

1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы (А) диска сцепления (1) и первичного вала коробки передач (2).

Внимание
Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.

3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.

4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.

5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.

6. Установить коробку передач в сборе на автомобиль.

Проверка после снятия

1. Измерить люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

2. Измерить осевое биение диска сцепления на указанном в спецификациях диаметре. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

Проверка после установки

На установленном на автомобиле нажимном диске сцепления проверить высоту выступания лепестков диафрагменной пружины. Если высота выступания лепестков или разница между лепестками по высоте выступания превышают установленную норму, отрегулировать высоту выступания лепестков, используя специальное приспособление (А).

Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.

Примечание
- Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).
- Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.
- При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.

Понадобится:
- хороший шестигранник на 6 /крепление ГЦС/
- ключ рожковый на 11 /штуцера, ключ на 12 в случае замены штатного патрубка на совковый/
- Тормозуха, думаю 200-300г хватит.
- Кусок шланга 5-10см с ввернутым болтом на одном конце - заглушить шланг от бачка с тормозухой к ГЦС
- Тара(обрезанная банка из под пива или пластиковая бутылка), шланг для прокачки сцепления, вн. диаметр около 5-6мм, желательно прозрачный.
- Тряпки и т.п.
Процесс разборки:
1. Сняв полку для барахла под бубликом, пробуем открутить шестигранником ГЦС. Если сошли оба болта - идем к п2, иначе в магазин за другим шестигранником Советую так же проверить сходит ли штуцер прокачки на РЦС (рабочий цилиндр, тот что на КПП), штуцер желательно предварительно замочить в WD40.
2. Выжимаем педаль сцепления, убираяя тем самым жидкость из ГЦС, фиксируем педаль в нажатом состоянии.
3. Лезем под капот, ставим заглушку на бачок тормозухи вместо шланга бачок-ГЦС. Делать быстро, рекомендую обложить все вокруг хорошим количеством тряпок.
4. Откручиваем штуцер на ГЦС, ждем пока стекут остатки тормозухи.
5. Откручиваем сам ГЦС (см. п1)
6. Снимаем аккуратно (хрупкая деталь) стопорнаую шайбу на вилке крепления ГЦС к педали, вытаскиваем штифт.
7. Достаем ГЦС, стараясь не капать тормозухой на предметы интерьера салона.

Разбирается просто - стопорное кольцо с отверстиями. Нужно сжать и аккуратно вытащить. Внутри поршень с 2мя манжетами и пружина. Если сломана пружина - засада, не найти, только с б/у. Мне подошла пружина от б/у ГЦС А100, значит подойдет и наоборот . Обязательно осмотреть зеркало цилиндра - если есть глубокие царапины ремкомплект скорее всего не поможет. Манжета, как я понимаю, меняется только одна. В одном ремкомплекте, как правило, их несколько вариантов + патрубок к бачку с тормозухой. Течь может и патрубок, хотя это маловероятно.
Далее собираем ГЦС, ставим на место в обратном порядке. Не забываем смазать крепление ГЦС к педали литолом. Высота положения педали регулируется вилкой крепления ГЦС методом открутить/закрутить.
Далее прокачивать, удобнее вдвоем. Методом через левый передний штуцер тормозов не советую - вся дрянь из РЦС пойдет в бачок. Это можно делать только если промыта вся система сцепления и закачивается новая тормозуха.
Посему лучше прокачивать педалью сцепления, регулируя процесс штуцером на РЦС. Метод аналогичен прокачке тормозов: накачал-оптустил штуцер-выпустил гадость/воздух-затянул штуцер-накачал. По началу процесс будет идти с малозаменым эффектом, педаль придется качать рукой.
Педаль может плохо возвращаться если плохо прокачано сцепление. Пружина в ГЦС не может без жидкости вернуть педаль.
_________________________
Cooler, A80-B3 1.6/PP 90г.

1. Штуцер на ГЦС откручивается ключом на 12
2. При прокачке сцепления нужно делать перерывы на пару минут между качками.

Может кто подскажет как у меня снять РЦС?
Вижу вроде один болт крепления, это все?
Вытяну ли я его со стороны капота без ямы?
Больше ни чего по ходу вынимать не придется?

Заранее спасибо за ответы.

Выкрутил. Цилиндр шевелится но очень туго. Не вытянуть. Может потомучто холодно? Двигатель не заводил, аккамулятор сел.

Ехал по городу, тронулся со светофора, хотел переключится на 2-ю (может 3-ю) передачу - педаль внезапно проваливается в пол (без посторонних звуков). Сцепление не выжимается, ни чего не трещит, даже домой доехал.
Снял и разобрал гидроцилиндр, что возле педали. Вроде все нормально.
Жидкости достаточно, из бачка еще текла, когда шланг снимал.

Когда главный смотрел, он сухой был, без подтеков?
Жидкость тормозная уходила из бачка вообще? Когда рабочий пропускает много, с коробки начинает капать тормозуха.

Рабочий, если все-таки снимать, сильнее тяни (в бок от коробки), отверткой можешь как рычагом помочь.

Жидкость не уходила. Главный сухой был, ну может там пару капель где и было. После разбора прокачивал через "левый тормоз" - результат тотже.
Уже боюсь, сцепление снимать придется. Где то читал, что может быть выжимной подшибник накрылся.
Сомневаюсь, что может так поломаться рабочий цилиндр, чтобы жидкость не уходила и педаль не возвращалась.
Надеюсь только что чтото со штоком. А если так, обломок что там остался можно не доставать?

"В БОК ОТ КОРОБКИ" - в сторону левого колеса чтоли? Он у меня чутка шевелится в эту сторону.

Жидкость не уходила. Главный сухой был, ну может там пару капель где и было. После разбора прокачивал через "левый тормоз" - результат тотже.
Уже боюсь, сцепление снимать придется. Где то читал, что может быть выжимной подшипник накрылся.
Сомневаюсь, что может так поломаться рабочий цилиндр, чтобы жидкость не уходила и педаль не возвращалась.

вообще если жидкость не уходит и все прокачал нормально, то не в гидравлике дело скорее всего. Может действительно дело в подшипнике, я с таким не сталкивался, жди что другие скажут.

1. Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке, на передней стороне перегородки.

2. Изнутри автомобиля снимите нижнюю панель из-под рулевой колонки.

3. Снимите скобу и извлеките штифт, закрепляющий штангу толкателя главного цилиндра к педали сцепления.

4. В моторном отсеке отсоедините и закупорьте подводящую трубу от главного цилиндра.

5. Открутите и отсоедините нагнетательный трубопровод (фото). Закупорьте линию, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.

6. Снимите уплотняющее кольцо с перегородки.

7. Открутите монтажные болты изнутри автомобиля, затем достаньте главный цилиндр из внутренней части моторного отсека.

8. Ремонтные наборы деталей не производятся Audi, но их можно приобрести у агента по торговле автомобилями и запасными частями.

9. Перед переборкой главного цилиндра, сначала очистите внешние поверхности.

10. Снимите резиновый чехол снимите штангу толкателя. Если необходимо, ослабьте контргайку, открутите хомут и контргайку, извлеките штангу толкателя из резинового чехла.

11. Извлеките стопорное кольцо из раструба цилиндра, достаньте шайбу, поршень и пружину, отмечая, что меньший конец пружины касается поршня.

12. Очистите детали метиловым спиртом, проверьте их состояние. Если поршень и отверстие чрезмерно изношены, замените цилиндр, но если они в хорошем состоянии, снимите уплотнения с поршня и приготовьте новые.

13. Опустите новые уплотнения в жидкость для гидросистемы, установите их на поршне. Удостоверьтесь, что кромка уплотнения повернута к концу пружины поршня.

14. Вставьте большим концом пружину в цилиндр. Опустите поршень в жидкость для гидросистемы, расположите его на пружине и аккуратно вставьте.

15. Установите шайбу, затем расположите стопорное кольцо в канавке.

16. Нанесите смаку на конец штанги толкателя, затем расположите ее на поршне, установите резиновый чехол. Навинтите контргайку и хомут, зажмите контргайку.

17. Установка производится в обратной последовательности. Прокачайте гидросистему, как описано в Главе 4.

18. Смажьте штифт.

19. Проверьте, чтобы педаль сцепления в исходном положении была приблизительно на 10 мм выше тормозной педали. Если необходимо, отрегулируйте положение педали, освободив контргайку, повернув штангу толкателя как требуется, и снова затянув контргайку.

20. Проверьте, чтобы расстояние между центром штифта и перегородкой было равно 116.0±0.2 мм (Рис. 5.3).

21. Проверьте, чтобы пружина правильно возвращала педаль, и чтобы педаль не касалась подвески в исходном положении. Неисправность возврата педали может быть из-за попадания воздуха в гидросистему или заклинивания подшипника педали.

Читайте также: