Замена гитары на калине
Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей. Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками.
Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.
Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.
В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних. Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.
Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.
Признаки неисправностей стойки передней
- Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
- При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
- При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.
Замена стоек на Калине ваз 1117, 1118 и 1119
Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…
- Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
- Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
- Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
- Плоскогубцы.
- Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
- Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
- Стяжки для пружин.
По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.
Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.
Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.
Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящиеся гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.
После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.
Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.
Разборка передней стойки Калина
Стяжки для пружин.
Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.
Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.
Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…
Сборка передней стойки Калина
Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.
Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.
После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.
Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.
Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.
После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.
ВАЖНО! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.
Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.
Замена передних стоек на Калине видео 1
Замена передних стоек Лада Калина видео 2
Опоры передних стоек на Ладу Калину видео 3
Верхняя опора двигателя (гитара) служит связующим звеном между корпусом автомобиля и двигателем. При помощи опор (подушек) двигатель надежно крепится в подкапотном пространстве. Конфигурация подушек представляет собой прочный каркас с резиновыми вставками во внутренней части. Последние необходимы для гашения вибрации поступающей от мотора. По большому счету опоры двигателя - это большие сайлентблоки, которые служат для снижения вибраций толчков и прочих колебаний, поступающих от мотора на кузов автомобиля и передаются в салон. Не будь подушек, езда в авто была бы не такой комфортной, а из-за сильной вибрации, водитель очень быстро уставал бы.
Замена верхней опоры двигателя, которую еще называют "гитара", производится в таких случаях:
- Появление чрезмерных вибраций силового агрегата (большой поперечный ход мотора);
- Ощутимая вибрация в салоне (сильная "дрожь" во время нагрузок и трогании с места);
- Повреждение опоры (растрескивание резинового слоя, разрушение крепежей и т. д.);
- Просадка мотора в одну сторону, неровное расположение;
- Сильная раскачка мотора при резком нажатии на педаль газа;
- Ощущение сильной вибрации в ручку переключения передач.
Для работы понадобится новая "гитара", набор ключей, WD-40, запас терпения и около часа времени в зависимости от профессионализма.
Как заменить верхнюю опору двигателя на Лада Приора — пошаговая инструкция
- Первым делом глушим мотор если работает, затем снимаем декоративную накладку если имеется, и обрабатываем болты крепления проникающей жидкостью, это упростит процесс откручивания.
- Берем головку на "15" и фиксируем ею болт, которым крепится опора к мотору, а с другой стороны при помощи ключа пробуем открутить гайку.
- Как только открутили крепление опоры к двигателю приступаем к откручиванию болта крепления опоры к кузову. Если болт долго не выходит, необходимо зафиксировать чем-то квадратную гайку и повторить попытку.
- Достаем болты и приступаем к непосредственной замене. Перед тем как заменить "гитару" на Приоре, оцените ее состояние, возможно опора в полном порядке и причина вибрации вовсе не в ней.
- Новая верхняя опора устанавливается в обратной последовательности.
В общем работа не сложная, однако требует определенных навыков и терпения. При правильном подходе никаких проблем возникнуть не должно, немного неудобно откручивать болты и ко всему прочему магистрали кондиционера мешали, но, как говорится, не смертельно. После замены верхней опоры двигателя все неприятные моменты, связанные с вибрацией описанные вначале исчезли. Езда стала комфортной, а в салоне стало приятно находиться.
На этом у меня все, спасибо, что дочитали до конца. Будем признательны, если поделитесь данной статьей в соц. сетях, используя специальные кнопки, расположенные внизу под этой статьей.
Очень часто именно эту информацию надо хорошо усвоить, чтобы правильно купить гитару. Особенно, если это покупка гитары бывшей в употреблении.
В основном все проблемы ладов гитары видны невооружённым взглядом или с помощью простого инструмента. Часто эти проблемы сами активно напоминают о своём существовании, мешая нам играть. Начнем с очевидного и простого.
Лады гитары вытащились
Стандартная проблема, которая может возникнуть на любой гитаре, это несколько вылезшие с одного края лады. Причина возникновения, за исключением неверной установки или расширенного пропила с краю, может состоять в том, что дерево реагирует на влажность в отличии от металла. Дерево постоянно смещается туда сюда относительно лада и его фиксация ослабевает. Также присутствует некоторая усушка древесины.
Часто бывает, что все лады немножечко вылезли из накладки на одну высоту и этот факт даже не вызывает никаких призвуков. Но нежестко зафиксированный лад врядли хорош для звука.
Такая проблема в чистом виде требует только переустановку старых ладов.
Лады находятся на разном уровне
Это основная причина возникновения призвуков. Струна начинает звенеть о следующий лад. Причина может быть как в том, что следующий лад выше чем надо, так и в том, что на зажимаемом ладу слишком низко.
Чтобы устранить этот дефект нужно разобраться в причинах его возникновения. Если лады вытащились, значит надо забить их назад. Если забит слишком глубоко с вминанием в дерево, то можно привытащить его и проклеить суперклеем. Если износился, то значит менять.
Инструмент для проверки плоскости ладов — это ровная короткая грань чего-либо. В идеале это некая линейка, которая касается трех первых ладов. Линейка не должна начать качаться ни на одной вершине, и должна опереться на все три порожка.
Слишком большая плоская площадка сверху: звон и нестроевич
Лады кто-то ровнял, но не придал им правильную овальную форму. На нормальных гитарах такого не встретишь, если они не встретились с ненормальным напильником.
Такой дефект даёт призвук. Струна звенит о лад, на котором зажимается. Призвук этот тише, чем звон о следующий лад, как будто вы не дожимаете струну. После сильного нажатия звон может пропадать, но выход не в этом. Нужно придать ладу верную форму. Делается это специальным инструментом и подробно обсуждается в статье по обработке ладов.
Немного подробнее о том, почему струна звенит на плоском ладу. Сначала схема.
Видно, что струна опирается только на одну сторону площадки, а над второй частью зависает ( красная стрелка ). При игре струна начинает колебаться и бить по ладу.
Очевидно, что плоская площадка будет искажать строй, так как отсекается не над серединой лада.
Износ поверхности лада
Вода камень точит, а струна точит поверхность ладового порожка. Со временем овальная форма вершины начинает искажаться, истираться струной. Причем даже первыми нейлоновыми монострунами.
Конечно, многое зависит от свойств металла. Сегодня набирают популярность лады из нержавеющей стали, это уже настоящие железки в отличии от разного рода сплавов до этого, где железа не было.
Хотя самое тяжелое место на лепестке накладки можно не трогать, т.е. лады над декой, начиная с 12-13 лада. Они там редко изнашиваются, плюс высота ладов в том месте может быть намного ниже, так как расстояние между ними небольшое. Т.е. заменить лады от первого до двенадцатого, а остальные только обработать. Ясно, что старые лады на лепестке накладки должны быть хорошо установлены, потому что, если они вываливаются, то оставлять их смысла нет.
Лады торчат по краям грифа и стараются поцарапать ваши руки. Причина этой поломки заключается в самой природе: лад металлический, а накладка деревянная. Изменение влажности влияет или может влиять только на ваш деревянный гриф. В таком случае надо просто обработать торцы лада. Накладку же пропитывать специальным маслом.
Лады просто слишком низкие
Как-то исторически сложилось, что на вашей гитаре слишком маленькая высота лада. Нормальная высота для классики около 1мм. При недостаточной высоте не происходит верной отсечки струны или прижимать приходится всегда слишком рядом перед ладом.
Высота лада связанна с видом и натяжением струн. Одно дело высота для классической, а другое для электрогитары.
Понятно, что надо менять комплект, хотя теоретически существует возможность обработать накладку.
Размышления в слух, такой техники нет в практике классической гитары
В электрогитарах эта операция называет скалопирование. Страшное слово! Но у них дерево выедается очень сильно. Нам так много не нужно.
Например: лады такие классные, заглядение, но высоты не хватает. Ясное дело, что не может не хватать 1 мм, вернее до 1мм не хватает 0.3 мм. Вот эту разницу можно скомпенсировать, выскоблив дерево между на 0.3 мм. Причем не надо трогать дерево под ладом, только середину, чтобы дать возможность струне опуститься ниже и переломиться через ладовый порожек. Такая операция будет нужна только где-то на половине грифа, причем чем короче расстояние между ладовыми порожками, тем меньше можно выскабливать. Ориентироваться можно визуально по струне. Повторюсь, так не делают, но я не вижу никаких проблем, кроме визуального эффекта.
Подведем итоги и ответим на главный вопрос:
В каких случаях нужно поменять лады на гитаре
Замена ладов требуется в случае, если они имеют дефекты износа, и их высоты недостаточно, чтобы осуществить ремонт. Другими словами, если лады слишком глубоко выедены струнами или изначально слишком низкие, сильно кем-то сточены, то надо менять комплект.
Менять лады необязательно, если они просто немного вылезли или болтаются. В таких случаях требуется или обработать конкретный лад, или вытащить и установить заново весь комплект. Если лады не слишком глубоко изношены струнами, то можно только выровнять их. Не надо выдирать старые лады просто потому что они старые.
Струны могут звенеть по ладам, если они имеют разную высоту, тогда струна звенит по следующему порожку от того, на котором зажато. Также звенеть может, если лад имеет неверную плоскую площадку.
В любом сомнительном случае стоит провести замену, так как сегодня можно найти очень качественную и прочную ладовую проволоку. Если ремонт гитары сам по себе предполагает демонтаж старых ладовых порожков, то вопрос по замене ладов лучше поставить таким образом: за какие такие заслуги и качества стоит не сменить старые лады. И возиться с этими старыми железками вместо того, чтобы купить себе новенькую блестящую ладовою проволоку из усиленного нейзильбера или даже из нержавеющей стали.
Гитарная мастерская Николая Иванова
ремонт и изготовление гитар в Новосибирске
Что даёт выравнивание и шлифовка ладов
Когда струны соприкасаются с ладами, и особенно, когда мы делаем подтяжки, то очевидным образом металлическая струна трётся о металлический порожек и за год-два-три интенсивной игры на ладах образуются впадины, которые портят строй гитары, струны звенят о соседние лады и при подтяжках запинаются об эти ямки.
Первым делом снимаем струны
и заклеиваем накладку малярным скотчем, чтобы не повредить её в процессе работы с ладами.
Регулируя анкер, выравниваем гриф, убираем прогиб, чтобы гриф стал ровный. Пользуемся длинной толстой металлической линейкой для проверки уровня. Цель, чтобы под линейкой не было прогиба и чтобы она не качалась на одном из ладов.
В итоге она может всё равно немного качаться, но это значит мы нашли один из вылезших ладов:)
Теперь закрашиваем маркером все лады.
И идеально ровным бруском с мелкой наждачкой начинаем шлифовать. Важно сохранять равномерный нажим и равномерно шлифовать лады от края к краю.
Сделав пару проходов, смотрим на то, как стёрся маркер с ладов. Если остались не стёртые пятна, значит в этих местах на ладах впадина. Снова красим лады маркером и снова шлифуем до тех пор, пока маркер не будет везде равномерно стираться. Причём первый лад желательно оставить чуть повыше и не увлекаться его шлифованием:) А вот лады, начиная с 12ого, можно специально чуть-чуть завалить пониже.
Если вы увидели, что лад вылез из паза, его можно аккуратно забить обратно. Правда, забив один, может вылезти другой — тут уже надо внимательно смотреть и аккуратно оперировать молотком и брусочком:)
Когда уровень ладов отшлифован, необходимо вернуть былой полукруглый профиль ладов. Т.к. после шлифовки лады стали плоские, а на плоских ладах струна больше соприкасается с ладом и хуже вибрирует. Наша цель скруглить края профиля специальным надфилем для ладов.
Стачиваем края до тех пор, пока посередине лада не останется тоненькая полоска. Если приглядеться, то можно её увидеть на фотографии.
После профилирования ладов начинаем возвращать им гладкость и блеск. Для начала проходимся по каждому ладу наждачкой с зерном 1000, затем 1500 и 2000. Итого каждой наждачкой по разу = 3 прохода.
И последний штрих полируем лады на полировальном круге.
Либо можно мягкую ветошь смазать пастой ГОИ и вручную каждый лад натереть до блеска. Главное не перегреть лады, чтобы они не вылезли снова.
После всех операций надеваем струны, отстраиваем гриф, высоту струн и, что мы получаем:
- Стало возможным опустить струны ниже над грифом — стало легче играть и зажимать струны.
- Гитара начала строить! Зажимаю аккорды и они звучат без диссонансов.
- Струны при подтяжках скользят по полированным ладам гораздо легче.
Играть стало снова в радость!
Эту и другие операции с ладами вы можете заказать в нашей мастерской. Звоните!:)
22 Comment(s)
Ого-го! Полезнейшая статья, и прекрасно проиллюстрирована. Боязно, но попробую взяться за свою Электру) Огромное спасибо!
Очень, ОЧЕНЬ рискованный способ! Действуя таким образом, легко можно запороть лады так, что придётся менять! Самое главное — брусок, на который натягивается шкурка, и которым вы будете шлифовать лады, должен быть не только идеально ровным, но и достаточно толстым, чтобы не гнуться, и — ОБЯЗАТЕЛЬНО! — длиннее грифа!
Добрый день. Телефон 89672053014
Предлагаем новую базу данных действующих предприятий нашей страны с большой актуальностью для холодных продаж или рассылок.
С этой базой предприятий ваша организация найдет много новых партнеров которые Вам нужны и вы нарастите свой доход.
Тюнинг
Всем привет. Значит, прошло уже два года, как я владею данным авто, и как бы я остаюсь доволен им, вот, у меня появились 5 лайфхаков для вас, которые помогут вам при эксплуатации этого автомобиля.
Ну, я думаю, что тоже будет благодаря этим лайфхаком вас автомобиль радовать. Потому что автомобиль, в данном случае, мой шестого года, 2006 года, вот, и были какие-то косяки, вот, которые желательно устранить сразу.
Что-то не является косяком, что-то, ну, для улучшения больше сделано. Ну, всё-таки я хочу с вами поделиться, кому-то может данное видео будет полезно. Так что погнали.
Лайфхак №1
Это ЭБУ Калины, то есть, владельцы Калин, наверное, сталкивались почти все, кто не сталкивался, те уже значит, знают про недостаток в расположении ЭБУ. Изначально ЭБУ у Калины находится вот здесь под панелью.
И над ЭБУ располагается печка, вот, а печка у Калины имеет свойство течь, но об этом мы поговорим дальше, почему и как. При протечке радиатора, отопитель заливает обычно, значит, мозги ЭБУ.
То есть, ЭБУ стоит, вот у меня бошевский стоит, он стоит около 7 — 8000. Как бы любой, то есть, примерно, то есть, в этом районе стоит любой другой ЭБУ. Вот, какой бы у вас не стоял, то есть.
Вот, как я решил эту проблему? То есть, сразу при покупке автомобиля я значит, его от туда достал, там прикручивается вот с этими крышками и установил вот сюда вот.
Вот так он у меня располагается здесь, здесь у меня подсветка ног, то есть, вот, под бардачком я его расположил, там он никому не мешает, никто его ногами не пинает, как я изначально думал, что его ногами будут задевать, никто его не задевает, ничему не мешает.
То есть, вот закрепил я его на два болта, первый, второй и всё. То есть, этого достаточно. Он здесь держится, хорошо, тепло и сухо. Вот, то есть, это я считаю нужно сделать в первую очередь при покупке Калины.
Потому что если мозги зальет, это попадос на бабки не нужные, вот, поэтому в первую очередь, те, кто еще не знал, обязательно вот это сделайте. Это занимает буквально 20 минут, а спасет ваш кошелёк очень хорошо.
Подвеска
Так, значит, второе, о чём бы я хотел рассказать — это подвеска. С подвеской я как столкнулся? То есть, она у меня не потекла, ни чего не стучало, но как бы брякала, не то что стучала, она как бы брякала и бракала она вот здесь вот, в опорах какие-то были стуки, вот, и прочее.
Я короче почитал и понял, что Гранта подвеска, то есть, она проработана лучше, убраны косяки Калиновские в опорах, ну, я короче не долго думая, купил грантовские стойки в сборе с опорами, с пружинами, всё, как спереди так и сзади.
Вот. Зашёл на Авито, забил в поиске Гранта разбор и нашёл Гранту с пробегом 15.000 разбитую, вот, с неё они были куплены, полностью за все стойки я отдал 3000 руб. То есть перед, зад, всё в сборе, вот.
То есть, подвеска была поменяна где-то через полгода после покупки, то есть, прошло полтора года я нисколько не пожалел о том что я ее установил.
Вот, так как она зарекомендовала себя только с лучшей стороны никаких шумов, очень мягкая, приятная. Именно, то есть, главное чтобы был сток, вот. То есть, подвесочка мне очень, конечно, понравилась, поэтому я рекомендую как бы.
Печка плохо греет
Второе, с чем я столкнулся при владении данным авто, это, что печка греет не достаточным образом. То есть, ну, иногда казалось то что мало тепла, вот. Плюс завоздушивание системы и прочее.
Также почитал, понял, что на Гранте как бы это тоже лучше сделано, чем на Калине. Ну, как бы, Гранта это та же Калина, то есть, с устраненными косяками. Поэтому многие ставили термостат от Гранты.
Я его тоже установил, вот, вам здесь не видно будет. Я поставил, вот, грантовский термостат. То есть, в чём плюсы? У него намного меньше, у него намного меньше патрубка всяких.
То есть, он вообще проще. Я оставлю вам ссылку под видео на свой ДрайвДворру, там у меня всё разжевано. Вот, че к чему, вот, то есть, кому интересно по Гранта соду и вообще по тому чему я рассказываю, вообще по всем переделкам, то есть, заходите, там читаете.
Что я могу отметить, значит, после переделки? Вот, здесь главный плюс ещё в том, что малый контур, сяду в машину, ветер дует — неудобно рассказывать.
Малый контур охлаждения на Грантовском термостате, он идёт, то есть, двигатель и радиатор отопителя, вот, то есть, что мы получаем? Мы заводим машину, как только двигатель нагревается, он сразу же дает тепло в салон на радиатор.
То есть, раньше, я если ехал до работы зимой, то есть, буквально надо было доехать до работы, чтобы более-менее стало в машине тепло, сейчас, то есть, хватает проехать, ну чуть-чуть прогреть и проехать пару-тройку километров.
И всё, в машине уже как бы тепло, вот. То есть, это главный плюс. Никаких завоздушиваний, ничего этого нету. Но, то есть, дело в завоздушивании, у вас воздушит в печке, ну, печку там, в общем, сот, только переделка не поможет.
Но, раз в год я их стараюсь всё-таки менять. Ну, тут разделяется вообще мнение у калиноводов, то есть, на два типа. Некоторые говорят, что лучше не лезьте родную систему, просто там рукожоп у вас, не в этом дело, есть те, кто как бы меняет и довольны.
Вот. Я отношусь к тем, кто меняет и как бы доволен, ни сколько об этом не пожалел. По деньгам это всё вышло, я поставил все патрубки там, которые нужны, ну, всё новое короче ставил, около 3000 вышло, я ни сколько не пожалел, то есть, одни плюсы.
Зеркала
Следующее, что бы я хотел отметить при владении Гран, ой Калиной, это значит, зеркала. То есть, зеркала с 2006 года, не скажу даже, честно говоря, по какой, стоят очень маленькие такие капли, у кого стоят, те знают, на рестайлинге потом уже стоят такие.
То есть, не могу пропустить этот пункт. Зеркала, те стоят они маленькие, неудобные. Вот. То есть, я решил, значит, поменять. Так как мне еще не хватало обогрева, поэтому я купил также с разбора, с Гранты, такие вот зеркала.
Зеркала очень удобные, у них хороший обзор. То есть, одни плюсы. Плюс они идут с обогревом. Вот. Встают на штатные места, без каких-либо переделок. То есть, снимаете старое, также встает вот это вот от Гранты без проблем.
Вот, плюс здесь идет, значит, подогрев, провёл просто провод, подключается к кнопке обогрева заднего стекла. Вот, то есть, в интернете тоже полно информации по этой теме, тоже очень удобный обогрев.
Туннель полок
Так, ну, значит, и последнее, на чём бы я хотел сегодня заострить внимание по переделке в Калине, это туннель, туннель полок Калины. Значит, кто, у кого стоит стандартное, они значит знают, что не хватает очень вот подстаканников, в первую очередь.
Ну, и вообще он такой родной, короче, не интересный. Вот. Значит, я поставил тоннель от Гранты встаёт он очень хорошо, на штатное место. Вот, единственное, что… Калиновский, он значит здесь разбирается, а грантовский он идет целиковый.
То есть, там у нас релюшки, предохранители, вот, для доступа к этому ЭБУ, у кого то, кто ещё не перенес. Вот, я ради релюх, значит, распилил тоже туннель грантовский.
Вот так вот на саморезы его просто собрал, ну, в глаза не бросается как кажется на первый взгляд, но зато при том, если вылетит вдруг предохранитель, или реле, то я его без труда как бы поменяю.
А так, одни плюсы, то есть, очень удобно с подстаканниками куда-то ехать. То есть, эти бутылки, стаканы там по салону не летают. Прикуриватель, прикуриватель, значит, убираем.
Я купил вот такой разветвитель на 2, и просто подключил туда к этим проводам, которые шли на прикуриватель. Очень удобно, только одни плюсы. Вот эту тоже надо ставить от Гранты чехол, плюс, сразу же ручку поставил.
Переделка ручки, как ручку сделать, чтобы она сюда встала, у меня тоже в драйве есть запись. Вот, ссылочки ещё раз в описании. Подогрев сидений. Сиденья у меня не родные, то есть, если у вас родные сиденья, только так подключите.
У меня вообще сиденья не родные, сиденья стоят от Opel Omega. Вот. У меня с электроприводом. Вот такие вот сиденья. Подключен обогрев, все дела. Но сегодня как говорится не об этом.
Так, ну вот я вам и рассказал, всё что хотел. То есть, топ 5 своих переделок в машине. Это естественно, это не все переделки, которые есть в этой машине, много чего делал в свободное время.
Машина на повседневе в отличие от шестёрки. Шестерка так, для души, для проекта.
А Калина она на повседневе, не, все равно как бы, она как бы до создания канала, было много с ней сделано, ещё будет много сделано. То есть, машина нравится, собираюсь на ней ездить.
По словам хозяина, гитару немножко уронили. Я, например, так и не понял, КАК можно было так сильно загнуть лад, почти не повредив окружающий его палисандр. Удар дракона.
С другой стороны грифа были серьезные вмятины на лаке, но избавиться от них не составило труда. Вот, уже после заливки и полировки:
А что касается лада, то все просто. Старый лад вынимается, а вмятина в палисандре убирается по уже описанной технологии. Поскольку поврежденная область не будет торчать из-под шляпки лада, то можно особенно не осторожничать.
Получается горка из палисандровой пыли и суперклея, очень твердая. Ковырять ее стамеской не стоит, материал почти не режется и, скорее всего, отколется весь сразу. Поэтому сначала снимаю большую часть высоты мелким напильником, а затем в ход идет СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ. Разумеется, шлифовка строго вдоль волокон! Можно было бы обычной шкуркой на твердом бруске, конечно.
Можно ставить новый лад.
Инструмент - какой-то фендеровский уродец, не то мустанг, не то жаг-станг, и лады на нем стоят мелкие, два миллиметра шириной. Такие лады есть даже у Sintoms, так что никаких проблем с подбором не возникло. Синтомовский вариант существенно выше оригинального фендеровского, но это совсем не страшно.
Загибаю ладовую проволоку под нужный радиус, отрезаю кусочек нужной длины, обкусываю ножку по краям, осторожно подбиваю лад молоточком - все стандартно.
Тут же, убедившись, что лад сел шляпкой на накладку, подпускаю под него текучий суперклей, капаю активатор и снимаю с накладки все лишнее циклей (точнее - лезвием ножа).
Теперь надо осторожно снять напильником верхушку лада, тем самым приведя его к нужному размеру. На фото ничего не понятно, но по зазору над правым - соседним - ладом видно, о чем речь.
Дальше - закатка этого лада и финишная полировка ВСЕХ ладов (чтобы замененный не выделялся на их фоне). И накладку пропитать.
Читайте также: