Замена гидроусилителя руля на опель вектра а

Обновлено: 11.02.2025

Kadett 1.2S 73 g.v:Ascona C 1.8E :84g.v:Vectra B Caravan 1.6 16v 97 g.v.:Ascona C 1.3SL 86g.v:Vectra B Caravan 2.0 16v 97g.v(X20XEV):Omega B Caravan 2.2 16v 2000 g.v.

По поводу аналогичности двигателя, на Астре стоял 1.6 на Вектре А 1.8, насосы одинаковые с отличием только шкивов.На Вектру, я вообще в свое время ставил KYB, когда у штатного подшипники загудели.

Каяба, говорят, хороша, вообще легко крутить, но падает информативность.
Правда ли это в действительности, сам не знаю. Есть отличия от штатного, на ваш взгляд?

У меня проблема, видимо, с ним - при повороте рулевого колеса от упора до упора свист ремешка привода насоса раздаётся, в эти моменты я замечал стопорение колеса привода, т.к. ремень прокручивался и такой вот звук раздавался.
Проблема в ГУР и просто ремень слабоват стал?

Стас писал(а): У меня проблема, видимо, с ним - при повороте рулевого колеса от упора до упора свист ремешка привода насоса раздаётся, в эти моменты я замечал стопорение колеса привода, т.к. ремень прокручивался и такой вот звук раздавался.
Проблема в ГУР и просто ремень слабоват стал?

Ремень однозначно свистит при слабой натяжке. Проворот от упора до упора на месте делаешь или на ходу? Если закусывает находу , скорее всего не правильно схождение выставлено, если на месте, то рулевое колесо и не должно возвращаться.
В отношении , чего от другой машины ставить, насос гидрика одинаковый, что на Астре, что на Вектре. Либо можно KYB поставить. Мне он просто новый обошелся дешевле, чем родной, а подержанный брать не хотелось, не было веры в исправности онного.

У меня и на ходу в крайних упорах свистит, и на ходу. Да, как более "простое" предположение. что он уже устал и ослабился.
Немного не понял вашу фразу "Если закусывает находу , скорее всего не правильно схождение выставлено, если на месте, то рулевое колесо и не должно возвращаться."
Что за схождение, и как понять, не должно возвращаться (относительно проблемы свиста)

Очень просто понять,если стоишь и загоняешь рулевое в крайнее положение и удерживаешь (любое, левое правое все равно) появляется свист, руль отпускаешь, рулевое колесо слегка отклоняется от крайнего положения, свист должен пропасть, значит причина свиста в ремне.
При движении, если поворот крутой, выворачивай руль и впысываешься в поворот, может появится свист из-за ремня, выходя из поворота, при отпускании руля, колеса и руль стремятся вернуться в нормальное среднее положение, свист прекращается.
Если руль не возвращается после поворота, то возможно не правильно выставлено схождение передних колес ( регулируется на стенде развала-схождения в сервисе), либо убирая люфт рейки прежний хозяин перетянул регулировочный болт.

Есть другой насос б/у с евроразборок..
На каком масле раньше работал этот насос - не знаю…
Вот собираюсь менять.
Но не знаю нюансов….

Во-первых, какое лучше масло лить, дексрон 2, 3, или 6….
Хотелось бы погуще для снижения вероятности течи сальников, то есть дексрон 2, но слышал, что вроде нормального качества его уже не выпускают, а то что есть – это подделка… (так ли это?)

Во вторых, КАК и ЧЕМ промыть контур Бачок-Насос-Рейка… Можно ли обычным растворителем? Алгоритм промыва….

И третье… когда закручу этот другой насос, залью дексрон, видимо надо как-то прокачать…удалить воздух… Как?

Может где уже подробно расписан подробный алгоритм действий, можно ссылочку?

Декстрон 2.
Открутить шланг обратки в бачок. Не заводя машину, крутить руль, до упора, раз 5 влево и раз 5 вправо. Поменять насос. Закрутить все шланги. Залить в бачок ГУР жидкость. Не заводя машину прокачать ещё раз.
Если есть желание промыть систему, слить опять всю жидкость на незаведённой машине. Как сливал со старым насосом.
Потом опять залить окончательно жидкость и прокачать систему по-новой.
На один цикл надо 1л, с запасом.

Opelefan , Я ещё по советам опытных вектраводов, бачок ГУРа снимал и хорошенько бензином промыл. Стока гадости черной еще вытекло.

Можно же купить новый от шнивы или газели некст. Стоит недорого. Тот же зф.

По ссылке как раз про бачок от газели.

Ох, только планировал начать заниматься, но еще не
снимая своего насоса начал понимать что. приобретенный
другой насос б/у , видимо, не такой. По расстоянию между 2 болтами крепления - вроде нормально, но
штуцер-отросток со шлангом (на фото "Приобретённый насос") не даст сесть на посадочное место. Благо, что есть неделька сдать обратно/заменить.
Диктовал же, что именно нужен насос именно для движка C16NZ. Наверно перепутали. дали от C18. или C20?? или какие там чуть позднее были движки вектры А.
Было у меня подозрение, что вроде не такой, но подумал, что может ошибаюсь и поменяю у них, если что.

А может я что не догоняю.

Поэтому прошу прояснить ситуацию:
Вот этот приобретенный насос, что на втором фото - он никак не подойдёт на C16NZ в Опель вектра А, 1992 г, 1.6 ? От какого движка он? Может какие-то переходники надо.

Дальше, второй вопрос: на валяющемся в гараже у одного человека таком же как у меня движке C16NZ
на посадочном месте насоса ГУР было прикручено НЕЧТО. непонятно что. см. фото самое первое.
По креплениям отлично сидело, сказать что некий насос без шкива, так от него даже никаких патрубков нету. В общем что это такое?

Igor A, при обзвоне так и спрашивать - "дорейстайлинговый" или может еще vin код пойти выписать.
Вероятно, такой будет сложно и найти. до нашей эры насос )))
Если всё будет сложно с поиском, не в курсе от какой машины подходит?

Ну. поскольку снял своего потекшего, то вылаживаю 3 фото, чтоб переуточнить.
Это и есть ДОрейстайлинговый на Вектру А, 1992 г, 1.6 i .
И остаётся открытым вопрос взаимозаменяемости. От какой машины подойдёт аналог, может кто знает. ?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Opel Vectra A , ремонт рулевого управления Opel Vectra A , моменты затяжки Opel Vectra A

Гидроусилитель

Проверка технического состояния ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления

1. Предварительно проверить натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

2. Проверить приводной ремень на наличие чрезмерного износа, повреждения корда и т.д.

3. При обнаружении каких-либо повреждений или износа, необходимо заменять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Примечание
- Незначительный износ и трещины на ребре приводного ремня допустимы.
- При обнаружении трещин от ребра или отсутствии части клиньев, как показано на рисунке ниже, ремень необходимо заменить новым.

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.

2. Выключить двигатель. Проверить уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления в расширительном бачке насоса. При необходимости, долить жидкости. При прогретой до нормальной рабочей температуры (75-80°C) рабочей жидкости, ее уровень должен находиться между метками "MAX " и "MIN".

Примечание
Использовать только рекомендуемую заводом-изготовителем рабочую жидкость для системы гидроусилителя рулевого управления.

3. Прогреть жидкость усилителя рулевого управления до нормальной рабочей температур, для этого необходимо запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах.

4. Вращать рулевое колесо из правого крайнего в левое крайнее положение, чтобы поднять температуру рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления до 75-80 °C.

5. Проверить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления на наличие в ней пузырьков воздуха. В случае необходимости, необходимо выполнить операции по удалению воздуха из системы.

6. При работающем на холостых оборотах двигателе, проверить уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления в расширительном бачке насоса.

7. Заглушить двигатель.

8. Подождать несколько минут и повторить проверку уровня рабочей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкость должен подняться на 5 мм.

9. Если уровень жидкости не поднялся, необходимо выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Повторить проверку уровня рабочей жидкости в расширительном бачке.

Проверка рабочего давления системы гидроусилителя рулевого управления (обобщенная схема проверки)

1. Отсоединить нагнетательный патрубок от насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

2. Установить специальное оборудование для определения давления в магистралях гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже.

Примечание
В начале операции по проверке давления, клапан приспособления должен быть открыт.

3. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

4. Прогреть рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления до нормальной рабочей температуры. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах.

5. Повернуть рулевое колесо из правого крайнего положения в левое, несколько раз, до повышения рабочей температуры жидкости гидроусилителя. Рабочая температура жидкости гидроусилителя рулевого управления: 75-80 °C

6. При работающем на холостых оборотах двигателе, закрыть клапан специального приспособления и отметить полученное на манометре давление в магистрали системы гидроусилителя рулевого управления. Если давление намного ниже, указанного минимума, значит насос системы гидроусилителя рулевого управления поврежден, и его необходимо заменить.

Внимание
Закрывать клапан специального оборудования для измерения рабочего давления в магистралях усилителя рулевого управления допускается не дольше, чем на 5 секунд. В противном случае возможен перегрев рабочей жидкости гидроусилителя с последующим повреждением насоса системы.

7. При работающем на холостых оборотах двигателе, открыть клапан специального приспособления.

8. Измерить давление в магистралях системы гидроусилителя рулевого управления. Стандартная величина давления при этом должна составлять 100 - 110 бар.

Примечание
- При выполнении описанной выше операции необходимо чтобы рулевое колесо было неподвижно и установлено в направлении прямолинейного движения.
- Если давление реальное превышает предельно допустимую норму, значит, поврежден контрольный клапан насоса системы гидроусилителя рулевого управления. В данном случае необходимо выполнить ремонт или замену насоса системы гидроусилителя в сборе.
- Если при этом возникают утечки в патрубках гидроусилителя рулевого управления, необходимо разобрать и прочистить патрубки и шланги системы.

9. При работающем на холостых оборотах двигателе, полностью открыть клапан специального приспособления, повернуть рулевое колесо вправо до упора, потом влево до упора и обратно в положение прямолинейного движения. Измерить при этом давление.

Примечание
- Если рабочее давление слишком низкое, необходимо заменить насос системы гидроусилителя рулевого управления.
- При обнаружении утечек через патрубки или шланги, их необходимо заменить новыми.

Примечание
Рулевое колесо в крайнем положении допускается удерживать не более 5 секунд, в противном случае возможно повреждение насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Снять набор специальных приспособлений для измерения давления рабочей жидкости.

11. Подсоединить к насосу системы гидроусилителя рулевого управления нагнетательный патрубок системы гидроусилителя рулевого управления.

12. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления.

а гур вообще разборный c20ne,можно ли его перебрать,есть ли запчасти? Меня интересует сам насос.

Отредактировано IGOR (17-03-2011 21:05:52)

подскажите у меня на фиате гур мягче чем на опеле не сломался ли насос ну может старый

ГУР - ГидроУсилитель Рулевого управления - не запасная часть, а система автомобиля, наравне с тормозной системой, системой охлаждения и т.д. Состоит из целого ряда компонентов (рейка, насос, шланги, трубки и т.д.), по какому конкретно интересуетесь?

Возможно, это конструктивная особенность конкретной модели автомобиля. Легкость вращения руля зависит от конструкции привода, давления насоса, передаточного числа рейки, настройки перепускных клапанов, геометрии рулевых тяг и поворотных рычагов и еще много от чего. На Vectra руль относительно "тяжелый", но лично мне это нравится, ибо крутить даже на месте не напряжно, зато на скорости он не пустой, что повышает курсовую устойчивость, четко ощущается нейтральное положение, хорошее реактивное усилие. Очень удачная конструкция на Astra G, там насос вращает электродвигатель, управляемый ЭБУ двигателя, причем чем больше скорость, тем меньше производительность насоса, руль, соответственно, наливается тяжестью. Зато на месте производительность максимальна, а руль невесомый

Меня интересует сам насос, у меня загудел и не знаю что делать.

IGOR
Насос вполне ремонтопригоден, в продаже есть и подшипник и уплотнение.

спасибо я и хотел уточнить на сколько тугой руль у вектры

Спасибо! А где купить и какие номера этих деталей,не подскажете? Буду очень благодарен!

Dieselfan подскажите пожалуйста где купить подшипник и сальник насоса гура и номера если можно,спасибо .И если можно подскажите насколько сложна замена этих деталей спасибо!!

Отредактировано IGOR (17-03-2011 23:55:41)

Купить можно на сайте экзист ! Там же узнаете и номера деталей и цены разных производителей . Или в самом магазине экзист если таковой в вашем городе есть !

был сегодня специально в офисе екзиста - сказали что у них таковых нет вообще и никогда не было. На сайте все что мог обшарил -тоже голяк! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ НОМЕР ИЛИ ДАСТ НАКОЛКУ КАК ВСЕТАКИ НАЙТИ РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА ГУР.

Да на экзисте и вправду только насос в сборе ! Тогда разбирать и подбирать запчасти по визуальному соотношению !
А что сильно гудит ? Промывать и прокачивать пробывали ?

Нет не пробывал,говорят не поможет,очень сильно гудел в минус 20,сейчас меньше но тоже не приятно, в екзисте мне сказали что насосы от3 до7 тыс руб силуминовый китай и максимум на 3 месяца хватит , хороший ZF или делко реми 9000р стоит в чугуне.Сегодня на разборке предложили всего один за 3500 - уговорил 1штуку сбросить - завтра буду ставить - расскажу.

Отредактировано IGOR (19-03-2011 01:08:41)

ремкомплект есть только на всё вместе. Там 99% на рейку. Сам насос мало ремонтопригоден.

Direct Parts 00149A - ремкомплект насоса ГУР, в Exist стоит около 250 р. Там все нужные резинки. Можно заказать и манжету отдельно:
Толщина, мм 6.7
Внутренний диаметр, мм 19.05
Внешний диаметр, мм 36
например вот такую: Corteco 19026517B
6203-2RS - шариковый однорядный подшипник, по отечественной классификации - 180203, в любом ГАЗовском магазине 50 р., но лучше импортный, например такой: Nsk 6203DDUC3E
Ссылки по переборке в помощь: ТЫЦ и ТЫЦ (кликабельно).
. а вообще Яндекс рулит!

Спасибо. Но уже перебрали,за3т, на маршал носил ,но результата нет,причем мастер вроде грамотный был ,послушав как гудит насос сказал что якобы есть там некое кольцо и мол оно может быть изношенно, спросил - почему не заменил сразу раз заметил - нет говорит ,не достать его отдельно, а при разборке показывал лопасти турбинки и поверхность кольца по которой они скользят ,раздвигаясь под действием центробежной силы, редукционный клапан проверил ,в результате 2т вернул обратно(!) а 1т взял за подшипник и ремкомплект, так и езжу с воем, особенно усиливающимся при вращении руля стоя на месте.Была рестайлинговая вектра c16nz так на ней насос не слышал вообще.А взятый на разборке насос за2500 не шумел но ссал со всех щелей - вернул обратно. Большое спасибо за инфу и ссылки ,очень интересно и полезно.

Отредактировано IGOR (23-03-2011 22:08:40)

Заказал в экзисте ремкомплект насоса direct Parts 00149A и отдельно подшипник Nsk, сегодня получил и удивился, внутри не оказалось сальника и резинового колечка редукционного клапана. Кольцо отдельно купил на маршале (30р) сальник пришлось заказать в экзисте ибо на маршале 300-400 р и не понятно из какого подвала. по сути дела в ентом ремкомплекте всего 3 колечка.

Отредактировано IGOR (31-03-2011 23:38:05)

Решил разобрать насос гура, и вот что предстало моему взору. для сравнения ремкомплект насоса ГУР турбинку взял тоже б/у в хор.состоянии кольцо живое, видно только рисунок работавших лопастей.

Отредактировано IGOR (04-04-2011 23:29:15)

поискал поиском и решил собрать все в одном месте. делаю первыи раз, так что сильно не пинаите:

переборка насоса со втулкой (рестайл)

Хочется уточнить, что насос между крышками ГРМ ставился на ранние смолл блоки (1,6, до 92гв). Но шкив у него под ручейковый ремень и съёмный (крепиться тремя болтами). Так же насос отличается формой приёмной трубы, которая удлиненна и сильно изогнута в отличие от остальных.
Выглядит со снятым шкивом так:

З.Ы. согласен с топикстартером. Пора бы уже составить "централизованный" ФАК по насосам
А может и по всей "гидравлике" (насосы, рейки, ремкомплекты, трубки, жидкости и проч).

Итак

Сам насос. Возле шкива отверстие с резьбой для подачи жидкости под давлением в рейку. Трубка без резьбы - подача жидкости с бачка. А у меня эта трубка сразу возле выпускного отверстия.

Задняя часть насоса. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое выталкиваем кольцо.

Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.

Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.

Край кольца вылезет легко.

Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.
Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам.

Под крышкой видим кольцевую пружину.

Снимаем верхнюю крышку барабана.

Снимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей.

Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.

Снимаем барабан.

Снимаем большое кольцо. Уже видно неравномерность овала.

Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки

Снимаем крышку

..и шпильки

Снимаем корпус со шкива с осью.

Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет))

Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.

Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.

Барабан внутри кольца

В таком положении лопасти должны были уже повыпадать, на омеговском так и было.

Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. В указанных местах надо все зачистить и потом промыть. Грязи вообще не должно быть, даже малейшей.

Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно.

Очень большой выступ, о него и стучали лопасти.

Сверху барабана видна выработка, и сильно потемневший металл, в результате перегревов, т.е. не поступления жидкости - вывод ездить без жидкости нельзя.

..высунутые лопасти

После чистки заусениц, у вас лопасти должны легко ходить в пазах барабана.

Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса.
Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.

Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой.

Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Заводим машину и кратковременно польностью перекрываем трубку подающую жидкость с бачка в насос. Мне немного помогло.

переборка насоса с подшипником (дорестайл)

Ну вобщем вот чем могу Вас порадовать.
Насос ГУРа "ZF", такие гидроусилители ставили на автомобили Опель, ВОЛЬВО, Фоксваген и др. Крепления отличаются, но корпус один и тотже. Если даже корпус отличается, то начинка таже самая.
Насос ГУРа выглядит так

НАЧНЁМ.

Снимаем насос и откручиваем все крепления, насос хорошо чистим от грязи латунной щёткой, с противоположной стороны от шкива очень хорошо нужно счистить грязь

Далее нам нужно снять крышечку с противоположной от шкива стороны: сначала снимаем стопорное кольцо, которое её держит, там есть дырочка, чтобы кольцо можно было отогнуть внутрь

снимаем кольцо

снимаем кришечку предварительно не сильно ударив по ней (только бить осторожно, а то корпус насоса и та самая крышка состоят из какого-то хрупкого металла)

и снимаем крышечку (фото нет)

в крышке есть игольчатый подшипник, обычно они редко выходят из строя, так как не несут на себе большой нагрузки.
и видим это (фото нет)
Всё что вынимается - вынимаем, предварительно запомнить как всё расположено, что бы не перепутать при сборке(фото нет)
Дальше нужно снять шкив, он просто там запрессован, не надо ничего мудрить там со съёмниками, просто берём и нагреваем шкив монтажным феном (+500 градусов)(фото нет)

Ставим по размеру вала какой нибуть болт

и бъём сильно молотком, держа за шкив насос навесу, только шкив надо держать через тряпку, а то горячий (фото нет)
после пяти довольно сильных ударов шкив сошёл

Чтобы вытащить подшипник сначала снимаем стопорное кольцо вот таким приспособлением

и вот так

Дальше выбиваем подшипник и салиник в сторону где был шкив

Измерям размеры сальника и подшипника

И идём в магазин за новыми деталями. Подшипник 203-й (в наличии был в магазине а/з для иномарок Бычёк на полтиннике), а сальник после 2-х часов поиска по городу нашёл в магазине резинотехн-их изделий на Песковской размеры нового сальника 19х38х6,5.

Берём бензин или керосин и всё хорошенько купаем

Корпус тоже хорошенько нужно вымыть
(фото нет)

Ну вот всё чистенькое, в правом верхнем углу старый подшипник и сальник

Берём новый подшипник и новый сальник

Сначала сальник аккуратно забиваем головкой на 27 (не забудьте сальник смазать АТF-кой)

потом подшипник (тоже желательно смазать)

и ставим стопорное кольцо на место

и вот кольцо на месте

Далее ставим вал, забиваем его туда МЕДНЫМ МОЛОТКОМ, только аккуратно чтоб стопорное кольцо с подшипником не вылетело

Вал установили, теперь снова греем шкив, и запрессовываем его обратно на вал, нижнюю часть вала упираем в МЕДНЫЙ МОЛОТОК или что-то подобное (как на фото)
(фото нет)
и забиваем шкив молотком

Сел как родной

Дальше собираем все внутренности: сначала пружина
(фото нет)

потом вот эта байда широким кольцом в сторону пружины (шкива)

потом вставляем направляющие и насаживаем на них корпус ротора
Далее вставляем сам ротор
и вот

Наливаем туда немного масла (ATF) и ставим крышечку, чтобы там дырочки в ней совпали с направляющими
Ставим стопорное кольцо на место и готово

Теперь как новенький

Ремонт мне обошелся в 150 рублей (70 руб. пдшипник, и 80 руб. сальник) не понимаю за что на сервисе берут такие большие деньги.
На сервисе ремонт насоса ГУРа от 3000 тыс. руб.

Если чё не понятно спрашивайте.

Почти все ГУРы иномарок начиная с 1987 года имеют такую конструкцию, корпус может быть другой, но начинка та же

номера ремкомплекта ГУРа
00149A - Direct Parts
26053277 - GM
вот отдельно номера сальников:
19026517B - Corteco
26043126 - GM
размер сальника 19*36*7
размер подшипника 17*40 (6203, по нашему 203)
купил себе такой ремкомплект, но :arrow: :evil: у мя насос оказался со втулкой,
вот собственно и на насос со втулкой размер сальника 19*33,3*7
каталожный номер
01026490B - corteco
но родных в продаже я не нашел есть сальник с насоса ГУР мерседеса, номерок - 01019453 (размер тот же под нас насос со втулкой, по этому номеру бьются и аналоги на мерина).
сегодня заказал, завтра вечером обещали привезти, жду

насосы ГУР до 1993 года шли с подшипником 6203
насосы ГУР с 1993 года шли со втулкой

Замену насоса гидроусилителя рулевого управления на 16-клапанном двигателе проводите следующим образом:

- определите местонахождение трубопровода гидроусилителя сверху двигателя (проложен у передней стенки двигателя (рис. 244), крепится с одной стороны болтом и гайкой к проушине для подъема двигателя, с другой — болтом к опоре насоса усилителя рулевого привода и соответствующими хомутами);

- отсоедините шланг и трубопровод с задней стороны насоса гидроусилителя, вытекающую жидкость соберите в емкость;

- установите переднюю часть автомобиля на домкрат и с внутренней стороны колесной ниши отверните и снимите облицовку;

- снимите приводной ремень насоса, для чего ослабьте натяжитель ремня рядом с масляным фильтром и поверните направо (рис. 245), снимите ремень, как только он станет свободным;

- отверните четыре болта (рис. 246) и снимите насос, ременный шкив при этом должен быть снят, чтобы иметь доступ к передним болтам;

Установку проводите в порядке, обратном снятию, при этом болты насоса затяните моментом 25 Н·м, уплотнительные кольца трубопроводов всегда заменяйте, подсоедините шланг и трубопровод к задней стороне, затяните соединение моментом 65 Н·м.

- снимите двигатель с опор с помощью грузоподъемного механизма: чтобы добраться до крепления насоса, необходимо снять крепление двигателя;

- снимите приводной ремень генератора, как описано в соответствующем разделе для этого типа двигателя;

- на верхней части двигателя определите местонахождение трубопровода — он крепится к двигателю в показанном на рис. 247 месте, для его снятия отверните болт хомута 1, накидную гайку 2 трубопровода и выньте его, отсоедините также шланг 3 с жидкостью, соберите вытекшую жидкость.

- приподнимите надлежащим способом двигатель с опор так, чтобы опоры оказались под небольшой нагрузкой;

- отсоедините зажим высоковольтного провода зажигания и отверните шесть болтов крепления подвески двигателя;

- снимите расширительный бачок системы охлаждения, для чего отверните два болта и отсоедините кабельный разъем, сместите бачок в сторону;

- зафиксируйте болтом с внутренним шестигранником подходящего размера шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, отверните четыре болта его крепления, снимите ременный шкив;

- отверните болт крепления размещенного на насосе хомута трубопровода и отверните насос вместе с его крепежной пластиной, для чего отверните болты и гайки;

- при установке насоса гайки крепежной пластины затяните моментом 10 Н·м, болты пластины — моментом 25 Н·м, оба расположенных сверху болта крепления насоса –моментом 48 Н·м;

- вновь установите ременный шкив; удерживая вал насоса от вращения (ключом с внутренним шестигранником), равномерно затяните четыре болта по окружности моментом 25 Н·м;

- затяните показанные на рис. 248 болты подвески двигателя моментом 83 Н·м, таким же моментом затягивают и шесть гаек подвески;

Читайте также: