Замена гидрокомпенсаторов ниссан альмера g15
Новые шумы в двигатели
Всё, что касается работы мотора (расход, мощность, динамика). Топливной системы, системы охлаждения и т.п.
Бензины, масла, охлаждающие и другие эксплуатационные жидкости.
Новые шумы в двигатели
Здравствуйте, форумчане!
Вот решил написать о своих проблемах, может что подскажете
Алмера 14 года, автомат, комфорт, 68 тыс км пробег, на 63 тыс. Км была замена масла и фильтров.
И тут я ехал с дачи, остановился залить стеклоомывайку, открываю капот и слышу от двигателя новый странный шум. Напрягся и поехал дальше.
На след. день запускаю двигатель на холодную, ага. Шум есть. Поехал в автосервис. Приехал, показываю, а шум пропал. Ладно, выгнал на улицу на полтора часа, остыла. Завел снова, да слышно. Битый час слесарь с эндоскопом слушал двигатель со всех сторон, и дал вердикт. Я что то слышу в районе маслонасоса, но что не знаю. Что с двиглом не знаем. Думаю, дааа. Шикарная диагностика двс.
Еду в сервис №2. Вообще, у меня большая проблема, найти сервис, в котором быть уверен, что сделают нормально, лишнего не припишут и цена адекват. До сих пор в поисках, до этого обсуживалчя у оф дилера и одного сервиса, но он закрылся, теперь каждая поездка, новый сервис изучаю. Вот поехал туда, где пишут что спецы по ниссанам и финикам.
Приехал. Рассказал. Послушали, я слышу, мастер не слышит. Говорю есть! А он мне, это нормальные шумы для этого авто! Я ему, такого не было! А он мне, оставляй машину на ночь, завтра на холодную слушать будем. А учитывая, что я еле еле их нашел, в спальном районе, во дворах, так еще и под землей, в бывшем бомбоубежище, да и еще без единой вывески. Я не решился им оставлять машину на ночь. У меня горел чек (уже года два), решили посмотреть почему, может как то связано, выяснили полетел датчик кислорода после катализатора. Объявили цену 5700 за датчик + 3000 за замену. Я офигел. Я к такому был не готов. Про двигатель, сказали такие шумы нормально, пока набирает рабочую температуру, допустимы небольшие допольнительные шумы. Я в шоке.
После сервиса №1, мне в догонку сообщили. Из поддона двигателя подтекает масло. И еще подтекает с сальника коленвала.
Вообщем, понял что на такие суммы я не готов и поехал обратно домой.
Дальше поехал на дачу, на холодную звуки есть, потом прогревается, и вроде и нету.. Еду обратно с дачи, заливаю омывайку, и понимаю, что на малых пробегах шум на горячую не проявляется, а на больших проявляется. Проехал 160 км.
Дальше еще интересней. Постояла неделю в крещенские морозы, думаю, надо завести, прогреть. Завожу, и слышу трескающие звуки, новые, дополнительно, к тому старому. Думаю, о Боже, это еще что. Хрен знает. Отдав за две диагностики 2000 и не получив ответ, пошел листать интернет про к4м и данные звуки. Оказалось, к4м очень много модификаций. Сопоставив литраж, колво клапанов, и мощность, вроде нашел свою. И по описанию стрекочащего звука, подошло, что эти звуки дает фазорегулятор. Я не успокоилчя, начал общаться с другими водилами, и пошло поехало. У тебя гидрокомпенсаторы стучат, клапана. Звоню в автосервис, узнать сколько будет стоить диагностика гидрокомпенсаторов, мне говорят. У вас их нет в машине.. Думаю, зашибись.. Едем дальше)) нашел сервис, чисто занимается реношками, ларгусом и альмерой. Думаю, они точно должны знать, пишу им, рассчитать цену по всем выше описаным болячкам, те выдают. У вас нету фазорегулятора. Я: АААААА. У меня в этой двигатели вообще хоть что то есть. Причем, косвенно, про фазорегулятор, я это подтвердил, статьей от журнала за рулем, где они свою редакционную альмеру, после 120 т. Км разобрали до винтика.
А теперь мне говорят такое: с учетом что надо менять прокладку поддона двигателя и сальник коленвала, это делается при снятых ремнях грм, то имеет смысл и ремень, и ролики грм менять, и коль меняем грм, имеет смысл поменять помпу т. К. Она ходит 80 т. Км. А будем менять помпу, имеет смысл проверить термостат. В итоге, не надо быть великим математиком, что все это выльется тысяч в 70 рублей. Денег у меня конечно столтко нету на ремонт. Вообще, я к машине очень щепетилтно отношусь, делаю то каждые 10-12 тысяч, и таким образом получилось, что первый раз плановая замена грм пришлась на 47 т. Км. И в тоже время, пишут что плановая заменаигрм на 60 тыс. Км, это явная перестраховка, может ходить и больше, причем у ларгуса, плановая замена грм происходит вообще на 120 т. Км.
Странные звуки в двигатели есть, ремонт на 70 и более тысяч я не потяну, нормального сервиса я так и не нашел, думаю, мне пытаются впарить, то что мне сейчас не нужно. За две диагностики, я никакого результата не получил. Все хотят, "оставляйте машину, будем ковыряться смотреть. Может придеться разбирать", да блин чуваки, если вы полезете разбирать, там сразу ценник конский получается. Я его не потяну, я и пытаюсь узнать насколько встанет реальный ремонт, чтобы денег на ремонт накопить, того, что действительно нужно. А просто так выкидывать деньги на диагностики, которые я сейчас не потяну или по 1000 рублей за не знаю, тоже не хочу. Видно же, что я не на мерседесе приехал, а на бюджетнике, и что денег не много у владельца. Чтобы еще накручивать сверху.
Вообще я в тупике. Может вы чего посоветуете, или норм автосервис, или причину найдем этих звуков.
Кстати, я обитаю в Москве. )
Первой записью я не буду расписывать, как писал от радости в штаны, после покупки авто. Я перейду сразу к делу, и расскажу о том, как боролся против невежества с лозунгом "Мама, в интернете кто-то не прав". Выводы данной писанины многим (особенно тем, кто пересобрал в своем гараже папину копейку) покажется детским лепетом, наивным бредом и т.д. Не пишите потом, что не предупреждали (-:
И так. Все началось с того, что в интернете кто-то оказался не прав.
В группе NAC клуба понеслось обсуждение, периодически скатываемое в оскорбления друг друга (народная русская забава).
Речь шла о том есть ли в двигатели нашего любимого НАКа гидрокомпенсаторы или нет.
Я был уверен на 110% то что в двигле используется механический толкатель и проставочная шайба, следовательно никаких гидриков, никаких стуков, система простая и надежная донельзя. В чем и пытался убедить толпу. Однаков в псот ворвались люди убеждающие, что гидрокомпенсаторы таки присутствуют, что лично их меняли и тыкали кодом с экзиста — 1225241900, утверждая что вот он родной.
И что мы видим:
Обомлев, я начал искать фотографии данного элемента, тыкать людей пальцем в схему и умолять найти мне тут гидрокомпенсатор:
На что линчеватели тут же натыкали пальцами в толкатель, объясняет, что это тот самый гидрик.
Плюнув на все, после работы я отправился на разборку, где купил данную деталь за кровные 50 рублей, предварительно улучшив консультанту настроение, рассказав о споре возникшем в этом нашем с вами интернете.
Кто найдет на фотографиях ниже гидрокомпенсатор, тому я посоветую завязать с наркотиками:
Таким образом: гидрокомпенсаторов в nissan almera classic (b10) нет. вместо них используется механический толкатель с регулировочной шайбой заданной толщины. Не вводите людей в заблуждение.
Всем немножко питерского тюнинга:
з.ы. первый блин комом)
з.ы.ы. чем-то я не тем занят в вечер пятницы
22Likes
На этом е..нутом моторе - как раз очень вероятно. Особенно если всё делалось без оригинальных спецприспособлений (или со всякими самодельными приблудами по рецепту из интернетов). Как выставляли ВМТ. Был ли обеспечен "непроворот" распредвалов относительно шестерён при затягивании крепежа шестерён.
что-то там с гидрокомпесаторами, не прокачались. Друзья, кто-нибудь прокомментирует этот пункт. Я никогда с этим не сталкивался
Нормальные гидрики, даже совсем пустые, прокачиваются за считанные секунды после запуска (за 2-3 секунды после того, как потухла лампа давления масла). Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с "прострелами" в глушитель или впускной коллектор).
Тоже возможно, проверяется элементарно - снимаете резонатор (пластиковая хрень перед воздушным фильтром), запускаете двигатель и закрываете ладошкой отверстие в корпусе воздушного фильтра. Двигатель должен за 3-5 секунд, подёргавшись в конвульсиях, заглохнуть, а вакуум на ладошке должен держаться как минимум секунд 10 (если вакуум быстро уходит, то можно повторить тест пару раз, т.к. мотор может остановиться в фазе перекрытия клапанов в каком-либо цилиндре).
Ещё можно вообще снять воздушный фильтр, запустить двигатель и послушать шум во впуске. Хорошо слышимые "выстрелы" говорят о том, что какие-то впускные клапана плохо притёрты к седлу. Хотя сейчас стало модно не притирать клапана вообще (только вот высокоточное оборудование по обработке сёдел, после которого можно не притирать клапан, стОит, мягко говоря, очень дохрена и очень мало где имеется).
Если есть РХХ (это не датчик, а клапан-регулятор (холостого хода), датчика РХХ не существует ни на одной машине), то заслонка механическая и ломаться в ней особо нечему (кроме усыхания знаменитых уплотнительных колец, но если мастер не рукожоп, то он это должен был проконтролировать при сборке). РХХ может влиять только на обороты холостого хода, в нагрузочном режиме он не играет никакой роли.
Даже простейшая elm327 в таких случаях должна всё показать в виде ошибок. Да и чек зажечься должен был.
Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с "прострелами" в глушитель или впускной коллектор).
Спасибо
насколько сильный стук? - должно прям ебашить или не обязательно?
заклинивший гидрик, не держание гидрика диагносцируется такими же методами?
он отклинится сам со временем?
В лидерах версия о метках
0:19 минута, 2:34 минуты
На моём есть похожая, но менее заметная перекладка. Возможно из-за уличного шума
или не она? - ХЗ.
Из салона кажется что что-то вибрирует в районе расширительного бачка
слушая шум из под капота - источник не очевиден, да и сам шум не такой четкий как на видео
Если метки выставлены не верно, на такой машине можно ездить?
Ну словами описать сложно, не такой сильный, как, например, от провёрнутого шатуна, но тоже достаточно звонкий, явно посторонний, повторяющийся через равные промежутки времени. При повышении оборотов может стихать или исчезать совсем.
заклинивший гидрик, не держание гидрика диагносцируется такими же методами?
он отклинится сам со временем?
Как правило, сам по себе заклинивший гидрик до рабочего состояния не расклинивает (обычно его только менять, если он заклинил). Будет стук при этом или нет - зависит от того, насколько мёртво он заклинил и в каком положении (если заклинил в "растянутом" состоянии, то никакого стука не будет, но клапан будет "зажат", будут пропуски зажигания, троение, возможен даже прогар клапана. Но это довольно редкая неисправность для заводских гидриков (этим обычно страдают покупные дубликаты низкого качества), в большинстве случаев гидрик приходится менять из-за того, что он становится легкосжимаемым (или из-за износа обратного клапана, или из-за износа поверхностей прецезионной пары плунжер-корпус). Но если мастер не рукожоп, то такие явно негодные гидрики он должен был выявить ещё при сборке. Симптом будет один - характерный стук, особенно первые секунды после запуска. При "грязной" сборке возможно попадание мелкого мусора в гидрик, это очень паршивая штука, гидрик то работает, то нет (стучит), т.к. попасть мусору в полость гидрика очень легко, а выйти наружу - практически нереально (из-за обратного клапана).
Вопрос из серии "можно ли на газели перевозить 5 тонн". Можно, но не нужно. Ничего хорошего мотору от этого не будет, а плохого очень даже будет. Грубо проверить правильность фаз ГРМ (термин "метки" для этого мотора некорректен, на нём нет никаких меток) можно изготовив из подходящего листа металла С-образную приспособу, для очень грубой проверки можно её хоть из фанеры выпилить (на видео выше хорошо видно, какой она формы), поймать ВМТ можно через свечное отверстие 1-го или 4-го цилиндра (кстати, такой способ определения ВМТ точнее, чем даже с фирменным болтом-фиксатором, не говоря уже о самодельных приблудах). И, как я уже говорил, - основная сложность здесь при сборке - это не сдвинуть вал относительно шестерни при затяжке (скорее всего, именно это в Вашем случае и произошло). Лично у меня это получилось с 3-го или 4-го раза, и то после замены болта на шпильку с гайкой (с родным болтом так и не получилось, хоть немного, но сдвигается). С другой стороны, если мастер не рукожоп, то этот косяк сразу должен быть виден при контрольной проверке фаз ГРМ ещё при сборке.
Затыкать ладонью впуск воздушного фильтра, нельзя ни в коем случае. В клапанной крышке , сверху, есть заглушка, наподобие заглушек распредвалов, только диаметром около 8 см. Так ее всосет внутрь и будет вам веселье.
Затыкать ладонью впуск воздушного фильтра, нельзя ни в коем случае. В клапанной крышке , сверху, есть заглушка, наподобие заглушек распредвалов, только диаметром около 8 см. Так ее всосет внутрь и будет вам веселье.
Ничего не всосёт. Если заглушка настолько усохла, то её задолго до таких экспериментов выплюнет наружу картерными газами.
Ну хорошо, покажу, если так хочется зрителям в студии. Я, собственно, после замены воздушного фильтра всегда такую проверку делаю, чтобы убедиться, что фильтр встал чётко по периметру и из-под его уплотнений нигде воздух (грязный) не подсасывает.
P.S. До машины смогу добраться не раньше среды.
К сожалению для меня е..ля продолжает, накал её начал существенно повышаться
Итак, утренний вояж к инжекторщику выявил следующее:
- к фазам не доеб..ться. все вроде ок.
- подсосов нет, не выявлено
- по части впрыска, зажигания – все хорошо. Все работает, ошибок нет (кроме одной) и т.д.
- установлено, что на впускном коллекторе низкое давление (или что-то там). Это видно как электроникой, так и механическим манометром
- в памяти сидела ошибка низкого по датчику давления на впускном коллекторе (могу ошибиться в его названии). в последствии она была стерта, сразу же она не появилась
- установлено, что не верно/ не корректно работают клапаны на трех цилиндрах – об этом свидетельствуют всякие кривые-синусоиды-асимпототы
О точных возможных причинах этого инжекторщик ответа не дает.
Но для него ответ один – проблема механическая (может гидрокомпенсаторы или еще х.. знает что)
Вояж к мотористу установил следующее:
- за метки он и не переживал
- в гидрокомпенсаторы – не верит. Он их спускал/стравливал и т.д. Если бы была п..зда им, то это было бы очевидно. Менять компенсаторы – он не видит нужны
- да и вообще мотор работает по моему мнению з..ебись
Телефонный разговор инжекторщика и моториста результата не дал, а только подлил масла в огонь моего возмущения от происходящего
Моторист пеняет на подсос, который не нашел инжекторщик. Можно от установленного ГБО, в местах врезки форсунок во впускной коллектор. надо делать дымовую п..ебень – искать подсос.
В соседнем боксе от моториста – инжекторщик/электрик повелитель дымовой п..ебени – отказался делать это, сказав что на этом моторе этого х… сделаешь
Вот такая уйня, друзья
Что буду делать?
- на субботу еду к ГБОшникам. посмотрим, что скажут они
- жду от Вас, друзья, мнений и советов – очень нуждаюсь в третьем мнении
P.S.
1) Я никого не собираюсь обвинять – я готов выполнить дополнительные работы за свой счет и свое время – мне главное вернуть машину к жизни
Вот если зря тратить время и деньги на всякую х..ню – окурка машины, съездить попиздеть с ГБОшниками, еще одна диагностика и т.д. – я прям буду зол и искать виноватых с конкретными предъявами
2) Логика инжекторщика мне понятна. Проблем по электронике нет (поверьте у него не просто elm китайский – опытный человек, который, кстати, тоже может ошибаться). Проблема механическая. Если до переборки ГБЦ проблем не было, а после ремонта есть – то вывод напрашивается сам собой
3) Зол сегодня на окружающих ну просто п. дец. - одни говорят, что х..вый мотор, другие, что плятское рено, третьи - это все из-за ГБО, четвертые - это криво стоящее ГБо и т.д.
И все ведется к тому, что виноват Славян (т.е. я), который купил ниссанологан, поставил у долбоебов ГБО, да еще и метан.
Что могу сказать в ответ? - ИДИТЕ ВЫ ВСЕ НА Х. Й.
Делайте нормально СВОЮ работу, а если не нравится ниссанологан на метане - так не беритесь за ремонт машины
Всем здрасти!
Наконец то дошли руки написать эту статью. Сразу оговорюсь, мой ДВС с цельными толкателями, есть ДВС с шайбами. Клапана регулировал еще в мае-июне прошлого года. Во время капиталки ДВС производил регулировку, но просто меняя между собой толкатели. Да плюс еще менял 4 клапана на выпуске по своей дурости. Из них 3 были с увеличенным зазором и 1 клапан на впуске был немного зажат.
Как то в декабре 2018 года мне написал LICVIDATOR-44 и предложил толкатели клапанов 16 штук. А почему бы и нет?! И за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, т.к. он мне отдал их реально за полторашку пива. Точнее вышло мне с доставкой 16 толкателей за 400 руб., из них 250 руб. доставка Почтой.
Берем мануал, находим допустимые зазоры клапанов и формулу расчета толщины толкателя клапана.
Дальше идем к машине, снимаем клапанную крышку, берем набор щупом и замеряем зазоры.
Затем скидываем валы, достаем толкатели, смотрим на дно, там написана толщина толкателя.
Потом берем формулу и подставляем туда все данные. В итоге получаем нужной толщины толкатель. Из 16 штук находим более подходящие, ставим, собираем валы на место и производим повторный замер.
Получаем что надо отрегулировать 4 клапана. Для этого надо заказать нужной толщины толкатели. Толщина толкателей начинается с 3.00 до 3.68, с шагом 0.02. Так же меня напрягало что на резьбах свечей было масло. Этому виной были маслосъемные колпачки фирмы CORTECO .
Мне они изначально не понравились, очень жесткие по сравнению с ELRING. По этому вместе с толкателями заказал еще и МСК фирмы ELRING.
Итак заказал:
Маслосъемные колпачки ELRING 020020 — 16х68=1088 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU009 — 417 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0022 — 432 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0023 — 432 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0061 — 342 руб.
Ну а дальше начинаем все сначала. Снимаем валы, достаем одубевшие за 13 тыс.км. колпачки.
Даже на фото видна разница в отверстие МСК. Дальше берем набор и рассухариватель для шестнадцати клапанных ДВС и начинаем устанавливать новые колпачки.
После установки колпачков, устанавливаем толкатели и собираем валы и ГРМ.
Болты на бугелях слабые, любят вытягиваться и ломаться. Да и сила затяжки этих болтов всего 1 кг. или 10 Н*м.
Собираем, запускаем и радуемся, НО не долго. После прогрева решил дать газку до 5000 об. и тут че то застучало под капотом и затроила. Ну думаю походу попадос. Клапана какой то походу поженился с поршнем. На улице уже стало темнеть. По быстрому снимаю клапанную крышку и сажусь на попу ровно с глазами срущей собачки. Получается такая картина. Когда я разбирал валы, болты с бугелей я клал в клапанную крышку. И как то куда то обломок от болта залетел в крышку, я его не заметил и установил ее обратно. от оборотов ДВС она выпала из крышки и натворила делов. Плюнул на это дело, т.к. уже стемнело и пошел расстроенный домой. На следующий день после работы пошел скидывать валы и смотреть на что я попал.
Короче жесть! Клапан в открытом состояние, толкатель забился, все пере месило. Ну думаю, Эвген ты попал на клапан! Убрал зазубрину, которая не давала толкателю подняться и решил замерить по высоте клапан с соседним. Как же я был удивлен когда понял что клапан цел и он не встречался с поршнем. Как потом оказалось клапан был в полуоткрытом состояние, отсюда он и не поженился с поршнем, троила и стук был при встрече толкателя с кулачком распредвала. Дальше я на радостях собираю все на место, замеряю зазор на этом клапане, окончательно убеждаюсь что клапан цел и зазор ничуть не изменился и довольный запускаю ДВС. И тут наступила ляпота. Клапана не стучат, только слышна работа форсунок.
Напоследок выскажу свое мнение. Зазоры клапанов я лично буду проверять раз в 50 тыс.км., а кто на газу ездит желательно не пренебрегать этим и выполнять проверку зазоров клапанов. Ну а на этом статью заканчиваю, которая должна была выйти пол года назад.
Всем добра! Продолжение следует…
Читайте также: