Замена гидрокомпенсаторов мерседес 124 м102
У друга на w124 и без гидрокомпенсатора полно чем заняться можно… Лью Lukoil Genesis glidetech 5w-30 в cube z11, мотор шепчет. Mobil 1 и прочие именитые масла- очень много подделок. До этого был лансер9, лил мобил 0-40, пробег 105к масло не ел.
В Тойоту 1NZ вместо 0-20 залил 5-40 татачи за 10000км долил 1 литр потом обратно залил 0-20 зик и за 20000 км ни разу не доливал получается более жидкие масла лучше
Лада Веста 1.8 3000км, 1.5 литра долил 5-30 синтетика. Завод сказал,что на данном двигателе 700мл-1л. На 1000км это Норма) ничего страшного. Но ведь машина то и правда отличная.
10тыс км? у меня на 1000 км 500 грамм ))) Мне друг сказал и без гидрокомпенсатора на w124 много чего поломалось…
Балабол,не стыдно . Не только от пробега зависит. Но и от времени,если мотор стоял долго,то колпачки просто дубеют и всё. Да и про 400 к пробега он пошутил.
копеечные резинки. колпачек оригинал в районе 200 рублей на сигарету. и только неоригинал рубчиков 17-20. все относительно.
Так по вашим видео и все моторы по изучаю. У моего друга и без гидрокомпенсатора на мерседес w124 куча чем заняться можно :)
Периодические трудности с гидрокомпенсатором не так и страшны! зачем такой прибойда? при замене сальника каждого поршня поворачиваешь коленвал чтоб поршень поднялся верх и уперся в клапан, тогда при снятие пружины клапан не будет падать вниз, повторяешь это процесс с каждым цилиндром, я меню сальники таким способам уже 15 лет, без снятие гбц
Без матов не пробовал,слушать противно такое быдло >) Редкие проблемы с гидрокомпенсатором не особо напрягают ))
Так и не понял нахрена воздух? Что бы воздух поджимал клапан при засухаривании? Че нельзя упереть клапан в поршень? При обрыве ремня ГРМ достают же поршня до клапанов?
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
"Меня тут поросили (через личку) выложить мой отчёт о замене гидриков (подробный), ну вот я позавчера выбрал время и поменял у себя (наконец таки) эти (как их называет dkspb) мозгоклюи. Проездил я на цокающих 45 тыс. км (10 месяцев), ездил бы и ездил, да вот перед поездкой на море решил поменять.
Мотор у меня 102.924 карбюр. Пирбург. Впринципе у всех одинаково меняется, различие в снятии корпуса воздушного фильтра (кастрюли,или сковороды, как некоторые его называют).
Итак начнём отчёт (предупреждаю - делал для себя и аккуратно):
1)Отщёлкиваю защёлки крепления верхней крышки воздухана (красными стрелками указано)
2)Головкой на 10 откручиваю три гайки нижнего крепления воздушки к карбюратору (красн стрелки)
3)И две гайки дополнительного крепления (вторая не видна, но указана зел.стрелкой)
4)Отсоединяю патрубок вентиляции картера с воздухана (снимаем воздухан)
и с клапанной крышки тоже отсоединяем (для удобства снял фишки с датчика t)
5)Головкой на 13 откручиваю пять гаек крепления клапанной крышки и снимаю её (при установке ставим новую прокладку) и не забываем снять пластмассовую крышку защиты проводов, горизонтальную, и вертикальную (с торца клап.крышки), снимается она вверх (на этом фото уже снята, на фото №1) видна)
6)Опять же головкой на 13 откручиваю два болта (красн. стрелки) крепящих маслоподающую трубку
Если кто боится что-нить уронить в мотор - можете проложить чистой! ветошью пространство вокруг звёздочки, видно на фото
7)Снимаю трубку
8 ) Смотрю чтобы отверстия были чистыми (у меня всё ок), если что продуваем, промываем, это важно, через них подаётся масло на кулачки распредвала.
9)Откручиваю болты (4шт) крепления первой крышки распреда (№3 уже выкручен - держал трубку)
10)Аккуратно снимаю крышку.
. чтобы не потерять пятачки (зел. стрелка), магнитная отвёртка рулит!
Вот они. Смотрим чтобы отверстия не были забиты или развальцованы (у меня ок).
Снял я крышку и поразился, за столько лет, да ещё и при цокающих гидриках в течении 45тыс км -
рабочии поверхности рокеров как новые, ни царапинки, как в зеркало смотреться можно! Шейки крепления распреда тоже без царапин. Вот что значит своевременная замена масла!
Сам распред тоже в порядке
11)Вытаскиваю гидрик из своего места мощным магнитом -это норма (можно пассатижами - подзакис) его держит только остаток масла внутри, поэтому его как бы всасывает назад
Приведу пример:
Если вдруг у кого закис, прикис или ещё чего - придётся потихонечку выбить его, постукивая по упорной шайбе (примерно так, снизу голова на 17, чтобы гидрику было куда вылазить)
после упорную шайбу поставить на место до упора внутрь
Новые компенсы
12) Наливаю чистого масла внутрь компенсатора.
И иглой давлю внутрь гидрика несколько раз, чтобы он накачался маслом
13) Вставляю его на своё место без особых усилий, провожу операцию 11);12) для второго гидрика
14)Обязательно смазываю распредвал свежим маслом (на сухую ничего не ставлю, страшного нет, но делаю себе же) .
. незабываю поставить обратно пятачки
15)Устанавливаю крышку на место и затягиваю все четыре болта (пусть притянется нормально), при установке трубки откручу потом один
Проделываем всё это для остальных трёх крышек распреда.
16)Устанавливаем трубку, ещё раз проверяем затяжку всех болтов крышек установленным усилием, вытаскиваем ветошь, проложенную вокруг звезды, ставим новою прокладку клапанной крышки, ставим крышку, затягиваем её, ставим воздухан (я заводил без него), заводим мотор и .
Наслаждаемся не цок-цок-цок, а ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш (тихим шелестом мотора).
Всем удачи! Надеюсь все всё поняли.
Да, если что, все крышки помечены, при переборке головки (если вдруг вы это собрались делать) вы не ошибётесь при сборке, если нет пометьте сами. Крышки и голова на заводе шлифуются под распредвал.
Доброго дня!
При замене гидрокомпенсаторов на 111 существуют какие-то нюансы?кто менял подскажите?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Распред валы надо снимать при замене гидрика? подскажите кто знает.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Распред валы надо снимать при замене гидрика? подскажите кто знает.
конечно надо.
распредвалы же по ним давят.
притом не забываем пометить..цепь относительно звездочек.
W124 / E420 / M119 / 94г.
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
W124 / E420 / M119 / 94г.
Менялись звёздочки и цепь, метки выставили правильно, работает двигатель нормально, но на горячем появляется стук не цоканье (не фазовращатель), думаю на клапан.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
У меня натяжитель рабочий был а звёздочки и цепь изношены.
Если цепь только сменить то клапанную крышку можно снять и менять цепь.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
распредвалы снимать придется.
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
Надеюсь стучит из-за неисправного гидрика, а не что нибудь ещё.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
сначала взорви клапанную крышку, и проверь все ли крышки валов затянуты!
ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS
Затянуто всё было, снял впускной вал, вытащил гидрики, на вид всё целое и теперь думаю что там вообще может стучать.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Если исправный гидрокомпенсатор сдавить руками, то его ход должен быть 2 миллиметра(как выше на картинке написано) или нет?
Прикрепленные изображения
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Сменил гидрики стук не ушёл, может так стучать впуской вал?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Сменил гидрики стук не ушёл, может так стучать впуской вал?
Был анологичный шум на111движке,"умные"мотористы диагнастировали как гидрокомпесаторы.
А дело было в помпе(подшибник разваливался,но не текла)и натяжном ролике
Проверить легко,скидываете ремешок и прокручиваете шкифы,слушаете шум
МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102
у моего движка после кап ремонта случилась страшное. после сборки его завели, он проработал 3 часа и заглох! окозалось ломался выпускной вал, теперь все механники репу чешут из-за чего он мог сломаться. сегодня прислали новый вал, сломается ли он?
E220 W124 1995г. 4 АКПП дв. 1119601 цввет BLACK
tel. 8 953-594-03-80
При работе, в двигателе ни где не стучало?
Может цепь перетянута была?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Штифты бесшумно работают!
Звук примерно сверху где 3-4 цилиндр, появлялся при нагревании двигателя, когда на впускном поставил новые гидрики звук появился сразу на холодном двигателе, сегодня завёл звук опять на холодном почти не был слышен, до замены цепи и звёздочек вроде такого стука не было, после замены проехал километров 100 и он появился.
Метки ставлю как по книге распредвалы заглушены в отверстия, звезда с фазовращателем повёрнута по часовой стрелке(по ходу движения цепи), коленвал на 20 после 0.
Как определить выработку вала или крышки??
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
у моего движка после кап ремонта случилась страшное. после сборки его завели, он проработал 3 часа и заглох! окозалось ломался выпускной вал, теперь все механники репу чешут из-за чего он мог сломаться. сегодня прислали новый вал, сломается ли он?
крышки затягивать надо с умом))) так и передай мастерам! это очень распространённый косяк у людей не имеющих опыта в обслуживании 111--х и 104-х моторов!
не ты первый, не ты последний)))
благодаря таким механикам, распреды регулярно продаются.
ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS
Замена гидрокомпенсаторов на всех автомобилях с мотором М102 производится одинаково, отличаться может только процесс снятия воздушного фильтра. Открываем защелки (фото 1) и снимаем крышку воздушного фильтра. Головкой на 10 отвинчиваем гайки нижнего крепления фильтра (фото 2).
 |
| 1. Снимаем крышку возд. фильтра |
 |
| 2. Отвинчиваем гайки нижнего крепелния |
Снимаем также и две гайки дополнительных креплений, которые спрятаны (фото 3). Отсоединяем патрубок вентиляции картера (фото 4). Отсоединяем патрубок также от крышки клапанов.
 |
| 3. Снимаем остальные крепежи |
 |
| 4. Снимаем патрубок |
Откручиваем с помощью головки на 13 гайки крепления крышки и снимаем ее (фото 5). Откручиваем два болта, которые держат масляную магистраль (фото 6).
 |
| 5. Снимаем крепления крышки |
 |
| 6. Крепежи масляной магистрали |
Для безопасности защитим мотор ветошью (фото 7). Снимаем трубку (фото 8).
 |
| 7. Закроем мотор защитной тканью |
 |
| 8. Снимаем трубку |
Проверяем отверстия, если они загрязнены, продуваем и промываем их (фото 9). Откручиваем болты крышки распределительного вала (фото 10).
 |
| 9. Прочищаем отверстия |
 |
| 10. Снимаем болты крышки |
Осторожно снимаем крышку (фото 11). Следим за тем, чтобы не потерять мелкие детали (фото 12).
 |
| 11. Снимаем крышку |
 |
| 12. Фиксирующее кольцо |
Смотрим, чтобы отверстия были в порядке (фото 13). Корпус распределительного вала без крышки (фото 14).
 |
| 13. Прочищаем кольца |
 |
| 14. Корпус коленвала |
Распределительный вал (фото 15). Гидрокомпенсатор извлекаем с помощью магнита, так как его удерживает только остаток масла (фото 16).
 |
| 15. Распред. вал |
 |
| 16. Гидрокомпенсатор |
Если деталь не возможно снять, надо осторожно выбить его, ударяя по упорной шайбе (фото 17). Затем упорную шайбу поместить на место до упора (фото 18).
 |
| 17. Выбиваем через ударную шайбу |
 |
| 18. Шайбу возвращаем на место |
Подготовим замену – новые гидрокомпенсаторы (фото 19). Внутрь наливаем немного чистого масла (фото 20).
 |
| 19. Новые гидрокомпенсаторы |
 |
| 20. Немного масла внутрь |
Давим иглой, чтобы дать возможность маслу заполнить его (фото 21). Повторяем эти действия для других гидрокомпенсаторов. Тщательно смазываем вал маслом (фото 22).
 |
| 21. Продавливаем иглой |
 |
| 22. Смазываем вал маслом |
Размещаем фиксирующие колечки (фото 23), ставим на место крышку и затягиваем все четыре болта (фото 24).
 |
| 23. Размещаем фиксир. колечки |
 |
| 24. Затягиваем крепежные болты |
Операцию повторяем для остальных крышек распределительного вала. Устанавливаем трубку, проверяем степень затяжки болтов, заменяем прокладку для крышки клапанов, затягиваем ее и ставим воздушный фильтр. Затем включаем зажигание и проверяем работу двигателя.
Гидрокомпенсаторы у автомобилей с пробегом часто нуждаются во внимании владельца. Покупать 16 штук новых – многим ударит по карману, так как их стоимость равнозначна стоимости существенного ремонта на СТО. Поэтому более простым решением этого вопроса может быть самостоятельная переборка, чистка и установка гидрокомпенсаторов в свой автомобиль. Результат добросовестной и аккуратной работы будет равен стоимости новых деталей. Процесс переборки гидрокомпенсаторов рассмотрен на примере автомобиля Мерседес W124 Е220.
Итак, нам потребуется (фото 1, 2):
- две банки карбклинера;
- растворитель (или бензин);
- игла большая; пинцет тонкий;
- плоскогубцы маленькие и обычные;
- молоток;
- свежее моторное масло;
- шприцы;
- перчатки медицинские;
- салфетки, ватные палочки, пластиковые стаканы;
- пустая бутылка из газировки.
 |
| 1. Инструменты для работы |
 |
| 2. Средства для чистки |
Работа требует усидчивости, так как придется иметь дело с мелкими деталями. Все тряпки, салфетки для протирки должны быть без ворсинок.
Выпрессовывание плунжера из гидрокомпенсатора производится молотком. Через салфетку ударяем по корпусу, а затем аккуратно вынимаем плунжер плоскогубцами. Удары должны быть четкие, на плотной деревянной поверхности. Выбивается плунжер обычно с третьего удара.
Можно выбить сразу все плунжеры, затем положить весь комплект под уклоном на 30 минут, чтоб масло полностью вытекло (фото 3). Разобрать плунжер не трудно, главное в этом – не потерять мелкие детали. Лучше всего это делать на столе, застеленном бумагой или салфетками. Стопорное кольцо извлекаем, используя большую иглу (фото 4).
 |
| 3. Ждем, пока стечет масло |
 |
| 4. Снимаем стопорное кольцо |
Внутренний цилиндр из корпуса вынимаем с помощью маленьких плоскогубцев, аккуратно (фото 5). Иглой поддеваем стопорную крышечку, под ней находится пружина и шарик (фото 6).
 |
| 5. Вынимаем внутренний цилиндрик |
 |
| 6. Снимаем стопорную крышечку |
Такие мелочи можно сложить в коробок для сохранности (фото 7). Так все это выглядит в разобранном виде (фото 8).
 |
| 7. Разбираем плунжер |
 |
| 8. В разобранном виде |
Все детали чистим ватными палочками от излишков масла, засыпаем в сухую и чистую пластиковую бутылку, кроме пружин и шариков. Все это залить ацетоном, потрясти и оставить на некоторое время для выпадения осадка. Мелкие детали высыпать отдельно в стаканчик и также залить ацетоном (фото 9).
Корпуса гидрокомпенсаторов, которые были оставлены для стекания масла, протираем от излишков масла и грязи, в пластиковых стаканах заливаем ацетоном по 2 штуки. Корпуса деталей должны наполниться ацентоном, чтоб полностью прочистить их.
Теперь начинается очень кропотливый процесс, требующий внимательности и усердия. Каждую деталь, которая побывала в ацетоне, надо до блеска натереть ватными палочками. Внимание уделить месту примыкания шарику к отверстию в цилиндре. Канавку стопорного кольца чистим большой иглой. Мелкие пружины аккуратно протираем ацетоном с помощью ватной палочки (фото 10).
 |
| 9. Заливаем детали ацентоном |
 |
| 10. Очищенные детали |
Когда все очищено и натерто, начинаем процесс сборки. Каждый стаканчик плунжера до 2/3 наполняем маслом, и вставляем туда пружину (фото 11). Каплю масла должна попасть на отверстие в цилиндре, сверху помещаем шарик (фото 12).
 |
| 11. Начинаем обратную сборку |
 |
| 12. Капаем масло |
Сверху шарика должна быть пружина, также смоченная в масле (фото 13). Поверх всего этого надо осторожно надеть стопорную крышечку, затем прессуем (фото 14).
 |
| 13. Вставляем на место шарик |
 |
| 14. Одеваем стопорную крышку |
Перевернем весь собранный комплект, чтобы проверить его: иглой надавливаем на шарик через отверстие, если шарик пружинит, значит все выполнено правильно (фото 15).
Цилиндр вставляем в стаканчик (фото 16). Во время надавливания на цилиндр, воздух внутри не дает ему углубиться. Поэтому толкаем шарик иглой вниз, цилиндр утопится в стакан, а немного масла выйдет наружу. Отпускаем цилиндр, изнутри его вытолкнет большая пружина до нужной позиции.
 |
| 15. Проверяем работу плунжера |
 |
| 16. Вставляем плунжер в цилиндр |
Теперь производим проверку плунжера на работоспособность. Во время сильного надавливания насухо протираем внутренность цилиндра ватной палочкой с ацетоном, понаблюдаем за шариком примерно 10 секунд (фото 17).
Важно: из-под цилиндра под давлением не должно выделяться масло. Если это происходит, разбираем все заново, моем в ацетоне, вытираем палочкой, и совсем немного растягиваем маленькую пружину, затем все снова собираем.
Теперь одеваем стопорное колечко (фото 18).
 |
| 17. Убираем излишки масла |
 |
| 18. Одеваем стопорное кольцо |
Все плунжеры обработаны и собраны. Чуть-чуть капаем масла сверху (фото 19). Теперь настало время вернуться к замоченным в ацетоне корпусам гидрокомпенсаторов. Маслозаливной проход чистим с помощью карбклинера до тех пор, пока жидкость не станет чистой. Повторяем процедуру со всеми имеющимися корпусами.
Затем начисто и насухо вытираем салфетками и оставляем на время, чтобы дать высохнуть полностью. После того, как все детали стали чистыми и сухими, все отверстия для масла проверяем, продувая их. Если воздух проходит без проблем, значит все в порядке.
Для следующего шага пригодится шприц. Сооружаем устройство, как на фото 20.
 |
| 19. Собранные плунжеры |
 |
| 20. Шприц для масла |
Держа шприц под углом, заливаем в корпус масло, пока не проступят первые капли. В каждый корпус уходит примерно по 7 мл масла (фото 21). Плунжер, смазанный маслом, вставляем в корпус и усиленно давим сверху плокогубцами (фото 22).
 |
| 21. Заливаем масло в корпус |
 |
| 22. Вставляем плунжер |
Пока весь гидрокомпенсатор не наполниться маслом, внутренние детали могут немного постукивать при движении. Теперь важно обязательно заменить масло в автомобиле, чтобы старое отработанное масло не загрязнило гидрокомпенсаторы и не испортило всю проделанную работу (фото 23, 24).
Читайте также: