Замена генератора ниссан тино
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Спустя пару недель после покупки закрались подозрения, что аккумулятор как — то заряжается не очень … При помощи мультитестера было выяснено, что при выключенных потребителях при оборотах холостого хода U = 12,7 В (напряжение полностью заряженного аккумулятора), при оборотах выше 900 и более, U = 13,5 В. Проверил клеммы, предохранитель, напряжение на генераторе.
По косвенным признакам пробой диода в диодном мосту, в результате не полный заряд АКБ. Тут следует сказать — бывает ситуация "обратная", пробивает другой диод = АКБ заряжается более менее сносно, но при заглушенном двигателе, начинает разряжаться через генератор.
Протележил 1,5 недели (ждал отпуска). В принципе ездить летом днем никаких проблем, если на "дальняк" так по приезду заряженная АКБ))).
Перед снятием, почитал форумы для общего развития, инфы мало, накопал лишь, что чел снимал 2 часа — неудобно лезть к нижним болтам. Сделан вывод = что нужно гнать машину в гараж, чтобы в случае чего, там её и кинуть под замком на несколько дней. До гаража 12 мин. на машине, но я туда при мелких ремонтах обычно не езжу — лень, проще во дворе (и руки под краном всегда лучше мыть, нежели с боклажки))).
Снятие генератора — дело вроде не хитрое, но … Tino — компактвэн, а соответственно всё пространство отдано пассажирам, а значит под капотом (читай=под лобовым стеклом и зоной дворников) места свободного совсем мало (особенно с турбодизелем).
Итак факт снятия …
Минусовая клемма, узел натяжения, ремень — на всё 5 мин. Дальше "опа" = гайка крепления силового провода на генераторе не поддается, два нижних болта генератора тоже … и места нет совсем. После 20 мин мучений принято решение снимать всё что только можно. В итоге = минус блок вентиляторов, провода, патрубок, и на десерт радиатор с расширительным бачком )) 30 мин. "удовольствия" и настроение поднято = места больше, а значит результат ближе … наверно … быть может …
С появлением свободного места, удалось открутить провод и сдвинуть с места нижний болт генератора (со стороны АКБ). А со вторым засада и всё тут … вместе с генератором туда сюда проворачивается, но с места сдвинуть — никак. Время шло — болт стоял, была сломана трещотка на 1/4", в общем "опа" (хотя "опа" уже была), тут уже "полная опа" …
Когда силы были на исходе и начало темнеть пришла мысль проверить, если доступ к болтам кронштейна, которые его к двигателю прикручивают (на многих авто кронштейн нельзя снять не снимая генератор). И "о счастье" доступ есть и болты откручиваются.
В результате 3 часов мучений генератор снят, вместе с нижним кронштейном. Еще 5 мин. ушло, чтобы его оттуда извлечь (кронштейн цепляется и упирается во все по дороге). При попытке "разженить" генератор и кронштейн, был сломан японский болт с классом прочности 10.9. С мыслями "а пошло оно всё…" и "утро вечера мудренее" = "цветмет" закинул в пакет и отправился домой.
На следующий день при помощи: керосина, преобразователя ржавчины, тисков, сварки, шпильковерта, двух свёрл и метчика М10 остатки болта были удалены.
Случилось ЭТО прискорбное событие… Сдох генератор.(((
С утра появился непонятный звук (лёгкий гул) в районе ремней… я сначала не обратил на это внимание, т.к. сильно торопился, но при повышении оборотов слышалось подвывание (списал всё на холодный двигатель и низкую температуру — за окном минус 20), потом гул пропал и на панели приборов загорелась лампочка зарядки… в этот момент я уже был далековато от дома… Скажу сразу домой я чуть доехал, сразу по выключал все энергососущие приборы, фары, обогрев, все гаджеты и т.д. Сначала загорелась лампочка ABS, потом начала моргать лампочка подушки безопасности, на холостых тахометр падал в ноль, только при повышении оборотов что-то показывал… потом, когда до дома оставалось около километра стал тупить топливный насос и так как не работал вентилятор радиатора, стал ещё и двигатель перегреваться… Короче чуть дополз…
Возле гаража заглушил двигатель и стал ждать пока он немного остынет. Минут через 15-ть достал пуско-зарядное устройство, завелся и вкатился в гараж…
При замере напряжения на аккумуляторе при заведённом двигателе выдало 11,5 В. Всё, приехали, капец генератору… Плюнул и пошёл домой…((
Порылся в нете, поискал справочную литературу и решил снимать генератор, Честно скажу — ЗАПАРИЛСЯ! Сначала отключил аккумулятор, потом ослабил ролик натяжителя и снял его вообще, отключил все разъёмы. В книжке написано всё просто: отсоединил, открутил, вытащил, а по факту два нижних болта откручивал часа два! Из-за дефицита места под капотом эта процедура заставила меня многократно выругаться… после трёх с половиной часов мучений генератор, наконец-то был снят!)))))
Разбирать его не сложно и всё интуитивно понятно…
Когда разобрал, сразу проверил подшипники — НА ЗАМЕНУ!
Щетки и токонесущие кольца в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ чем я был несказанно обрадован и удивлён.
Стал копать дальше. Первое, что напрашивалось — это диодный мост, так и оказалось — один диод коротил…
На авторынке был приобретён диодный мост, старый крепился заклёпками, высверливаем их, новый прикручиваем болтиками.
Сегодня заменил оба ремня самостоятельно. Порвался ремень генератора, обнаружил случайно - воздух из кондея стал не холодным (этот ремень вращает еще и компрессор кондиционера), а лампочка на кнопке кондея горела, руль был в нижнем положении (что не совсем правильно, т.к. не все на панели видно), и то что загорелась лампочка "аккумулятор" на приборной панели не сразу увидел. Поставил машину во дворе, купил ремень генератора (в магазине показал техпаспорт и мне нашли по компьютеру (наверное по Фасту) и продали. Когда открыл капот, понял, что надо обязательно снимать, иначе ремень генератора не поставишь, не менее изношенный ремень гидроусилителя. На следующий день купил и его. Стоимость первого - 450, второго 270. Подробнее о установке ремней. В моторном отсеке все очень плотно, руку трудно просунуть, измазался как собака. 1) Снял старый ремень гидроусилителя,для этого открутил гайку на 12 крепления натяжителя ремня, отогнул натяжитель и подтянул насос гидроусилителя к двигателю. 2)Как ставил ремень генератора. Делал разные попытки, не буду описывать, долго и по-глупому все делал. Спина не разгибалась от усталости. А надо было просто, немного открутить гайку на 14 ролика натяжителя (гладкий без ручьев) и открутить болт натяжителя, который не сразу обнаружишь. Находится его кончик (на 8) в районе шкива генератора. Крутить его очень неудобно, но можно. После максимального откручивания этого болта, можно одеть новый ремень генератора и сделать его натяжку (см.мануал), затем надо затянуть гайку шкива. 3)Вторая проблема - сделать натяжку ремня гидроусилителя. Одеть его было просто, после притяжения насоса гидроусилителя рукой к двигателю, затем снова (см. выше) присоеденил натяжитель гайкой на 14. А как натягивать ремень, т.е отодвигать корпус насоса со шкивом от двигателя, если головка болта натяжителя практически недоступна? Решил это просто - отодвигал рычагом корпус насоса от двигателя, а болт (освобождённый от натяга) крутил пальцами за свободный и доступный его конец. После этого затянул гайку на 14 натяжителя. Кстати, в мануале ничего этого подробно не прописано. Может мой опыт пригодится.
. поддев отверткой фиксатор колодки проводов.
. отсоединяем колодку от разъема генератора.
Отводим в сторону подводящий шланг радиатора.
Выдвигаем насколько возможно нижний болт крепления генератора.
. и снимаем генератор с кронштейна.
Повернув генератор, вынимаем нижний болт его крепления.
Вынимаем генератор из моторного отсека.
Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.
. и снимаем кожух генератора.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.
. и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки генератора в сторону кожуха на 2-4 мм. Для этого заворачиваем в резьбовую втулку болт крепления генератора и вставляем между болтом и проушиной генератора подходящий упор (например, молоток).
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)
Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже двигателя.
Регулятор напряжения и выпрямительный блок заменяем на снятом генераторе.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема генератора.
…и снимаем наконечник провода с вывода генератора.
Для наглядности показываем расположение болтов крепления генератора на снятом двигателе.
…вынимаем болт нижнего крепления генератора
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…
…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Для замены выпрямительного блока шлицевой отверткой разжимаем…
…шесть выводов 1 выпрямительного блока, которые обжимают выводы обмоток статора.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта 2 крепления блока и снимаем выпрямительный блок.
При установке выпрямительного блока после обжатия его выводов для надежности припаиваем к ним выводы обмоток статора.
Дальнейшую сборку и установку генератора проводим в обратной последовательности.
Переборка генератора — замена подшипников+щеток
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Читайте также: