Замена гбц гранта 16 клапанов
Лада Приора (2013+). Снятие головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21126, -21127
Работу проводим при замене прокладки головки блока цилиндров, ремонте и замене головки блока, а также при демонтаже шатунно-поршневой группы двигателя.
Для удобства отворачивания гаек крепления корпуса термостата отсоединяем колодки жгутов проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см.
Вынимаем направляющую трубку указателя уровня масла из патрубка блока цилиндров.
Ослабляем гайки крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и снимаем кронштейн со шпильки головки блока цилиндров (см.
Расположение винтов крепления головки блока цилиндров Вынимаем винты крепления головки с шайбами.
Снимаем с помощником головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров (А — центрирующие втулки).
Не допускается использовать прокладку головки блока цилиндров вторично. Прокладку необходимо заменить новой. Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Перед вворачиванием винтов крепления головки блока цилиндров окунаем винты в моторное масло и даем ему стечь.
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров Устанавливаем винты крепления головки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схеме: – первый прием — затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м);
– второй прием — доворот винтов на 90°;
– третий прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилинд ров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
Видео по теме "Лада Приора (2013+). Снятие головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21126,-21127"
Как снять Головку Блока Цилиндров Lada Priora! Part 1. Подробно!How to remove the cylinder head Обрыв ремня ГРМ на приоре 21126 ремонт головки. Ремонт Приора. ВАЗ 21126. Как снять ГБЦ с двигателя. How to remove the cylinder head from the engine
Привет всем. Я с вопросами друзья, скажите, кто что знает, кто что слышал, видел. В основном про валик.
Посморите фото, хана ему уже или нет? В масле нашёл стружку небольшую( алюминевую и железную. А именно в канавках сверху, где стаканы стоят. значит гдето там и шёрк5ается что то(
ЧЕрез сальник вала текло масло ещё,
вроде герметик был, видимо мало. много так же нельзя. Фильтр масляный забьётся или сальникам хана будет. С другой стороны валика так же подтёки.
видимо резинку нужно сменить эту круглую хоть и был там герметик красный.
А в другое отверстие для ролика натяжного, выше которое на фотоо, закрутил его, так как по его родному месту резьба была сорвана. после чего загнуло клапана.
ВЫше на фото она. Только направлять вниз ролик. а не в вверх. Всё норм работает. Надеюсь это не влияет сильно на износ его.И кто что скажет, ролик Триалли кто нибудь пользовал? как он. Шумит у меня если крутануть сильнее. какой то лёгкий металлический шум внутри. может сухой. Думаю если заклинит, услышу) лишь бы не далеко от дома.
По свечам. У одной белый налёт на центр.электроде почему то. Это из за чего? Смесь что ли бедная. Но юбки у свечей у всех черный. как будто масло есться. Но резьба свечей сухая.
Всем спасибо
Lada Granta 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 135 h. p., Front drive, Manual — tuning
Comments 243
Скорее не питинг, а просто шайбы такие, грызут вал, я тоже недавно собирал мотор себе тоже самое, что на фото. Если на вершинах кулачков нормально, то ничего. Еще интерес вызывают опорные поверхности р.в. Если ногтем провести и будут отчетливо чувствоваться, то вал можно в утиль, если слегка или не ощущается, то поездит.
брал шайбы и они были не гладкие. притираются со временем и довольно быстро. разве они так влияют на износ вала?
Точно не уверен, мне эту фишку знакомый моторист сказал. Дело в том, что я при сборке нового мотора поставил и р.в новый, а шайбы поставил обычные. Подъехал к нему давай говорит зазоры проверим, а я проехал 500 или 600км на собранном движке, он как то набирать похуже стал скорость и мы решили проверить зазоры. Как только открыли крышку сразу предстала картина с валом как у тебя примерно, он с ходу и сказал, что дело в шайбах, говорит надо ставить те, что по рс-технологии сделаны, ну или хотя бы, у которых край обточен. Говорит ставит себе такие и нормально. Решил и я себе такие поставить, вернее у него их и поставил на пробу. Проверял после этого через пару тысяч км, вроде ничего работают, не грызут больше). К стати он сказал, что типа с этими шайбами будет ехать получше, не знаю, что он имел в виду, но при проверке зазоров выяснили, что они до 0.7 доходили), а некоторые наоборот поджаты были, во как, тачка после выставления их норму просто полетела я тебе скажу и однозначно сделать вывод сложно то ли это из-за зазоров, то ли и эти шайбы подточенные свою роль выполнили при нужных зазорах.
Ты с мотором разобрался?
Край обточен это фаска в смысле? Можно самому наверное болгаркой точнуть да?;) странно как то, один зазор, шайбы разные а поехала лучше. Троила, предела, заглохла в жару. Потом кое как завелась. Поехал. Троит… Потом остыла, норм поехала. Заменил модуль зажигания. Стало лучше но после трех тыщ тупит как будто сзади ктото держит. Если газ резко жмёшь. Неужели заслонка?( ведь и ввп провода новые и свечи. А старые умерли. Так как ввп не имели никакого сопротивления старые! Просто 1 и все)) капец. Вот и свечи умерли ппц. 50 тыщ прошли они. Понятно дело пора уже было менять. Были хола. Ща взял тесла. У них замерил в маге сопротивление, такой при всех с тестером стою и мерю у 4 производителей)) две лады были, Самары какие то. А сейчас дождь сильный идет уже как 12 часов не переставая!( жуть полная, лужи по пол машины. Страшно. В кпп у меня вода(( эмульсия. Скорее взялась там изза щупа. Был немного ототкнут. Толи я не закрыл то ли вода так его сдвинула. Эмульсия белая. А двину протянул до 95. Чтото боюсь я тянуть болты, сломаюся и ппц. Хотя нужно до 140 тянуть говорят .
Да болгаркой можно аккуратно подточить край шайбы. Дк1 не проверял? При его неисправности может быть нарушена работа системы зажигания . Болты у тебя 10е должны быть на гбц, скачай брошуру с усилием по затяжке и узнаешь сколько надо тянуть. 14)))? Да ты че! Я 12е болты тянул до 12кг и то они хрустели уже боялся, что обломаю, а у тебя вообще 10е, у них норма по усилию затяжки меньше. Не слушай никого, смотри нормы по затяжке для гбц гранты! По поводу дождя сочувствую. Успехов!
14-140 одно и тоже. Только первое это кг а второе момент ньютона. Посоветовал данила драйв. У него же тоже гранта . Так же и тянул видимо) что за дк1? Вот пока сыро все норм едет. Как жара начнется. Ааа. Датчик кислорода)) понял. Это который самый дорогой? Фильтр то новый кстати. Воздушный. Может и ему хана. Ща в дождь расход повысился до 10. Жездь. Тто что по лужам езжу))
Pahenshtein
14-140 одно и тоже. Только первое это кг а второе момент ньютона. Посоветовал данила драйв. У него же тоже гранта . Так же и тянул видимо) что за дк1? Вот пока сыро все норм едет. Как жара начнется. Ааа. Датчик кислорода)) понял. Это который самый дорогой? Фильтр то новый кстати. Воздушный. Может и ему хана. Ща в дождь расход повысился до 10. Жездь. Тто что по лужам езжу))
Данила пусть тянет, как хочет, он обозначился, что его не надо учить или подсказывать. У тебя я так понял желание есть поинтересоваться как надо, а не так как хочется. Понимаешь какое дело, у некоторых одни и те же болты при 14кг ломаются, а у некоторых при 15кг (момент образно привожу), разные обстоятельства (относительное удлинение, смазаны или не смазаны маслом при затяжке, обработка материала, например недокалили, перекалили, еще что-нибудь) были случаи когда и блок трещину давал при затяжке болтов (есть такой у меня знакомый, он специально экспериментировал на ушатанном снятом блоке, затяжку точно не помню при которой блок треснул, но больше 14кг вроде, а болт при этом 12 был от 2108). Пахенштейн, смотри дело твое, навязываться не хочу, но и то, что рекомендуют проверять надо, а не верить на слово, иначе потом можно заново начать ремонт, ты в курсе уже. Есть мануал, лично я следую ему, я не проверял сколько кг при довороте на 90градусов в первом случае и во втором в той ссылке которую я привел выше.
Так по ссылке 16кл гбц. У меня 8. Там же другие болты или нет?
Про болты точно не могу сказать. Там есть про 8кл описание п.34, смотри внимательнее.
Собрал я повторно двиг с новой прокладкой, а теперь зараза фриз подтекает там же слегка, а не масло!(( что же это такое. Неужели нужео было полирнуть гбц хотя бы самому. Кругом, наждаком, камнем по другому. Подтянул гбц до 95. Посмотрим что будет. А так там мокрит и видны подтеки красные( неужели пробило прокладку прям так из далека что аж до маслоканалов дошло. Заменил еще бензонасос. Получше пошла но как то странно чихает, пирдит.)) че за плятство? Едет как субару., звук такой оппозитника. И плохо разгонвется. Неужели форсы забились?
Пахенштейн, собирать двигатель это не в магаз сходить))). Для исключения факта плохого прилегания-плоскость надо было шлифануть и не на камне, а на станке, потому как металлическую прокладку ставишь и еще плоскость блока под нее хорошо зачистить (я при сборке и то и другое шлифовал). Насчет подтеков. Пока подожди, пару дней может пройдет, было такое. Клапана регулировал? Компрессия какая для начала? Форсы сами по себе не забиваются, до этого они как работали? ДК 1 и 2 в каком состоянии? Если антифриз в горшки попадал, то как вариант, что дк1 на подходе, от этого обеднение или обогащение смеси чрезмерное. Диагностика нужна, но не та что подключили к сканеру, проверили вентилятор, ошибки и все. Надо такую, чтобы характеристики датчиков видно было графики их работы (того же дк например), осцилограмку посмотреть (проверка системы зажигания), тест эффективности цилиндров, топливную систему, форсунки, подсос воздуха ит.д. Вот после этого можно будет какие-то выводы делать! Так к слову скажу, у меня после обкатки тоже провальчики, подергивания были, ошибок нет, все типа в норме, а машина не та. Съездил на диагностику, стало понятно, как и что, заменили дк1 и результат иной. Не факт, что у тебя тоже в нем дело, но тем не менее я тебе сообщил.
Да, спасибо. Дк это что? Датчик коллектора ? Пирдит зараза)) и едет как субару но не едет а толькотпердит по факту то и стреляет из глушака. Да уже и прошло дня два, течь есть. Но эмульсии пока нет. Значит выходит в слабом месте где на фото показано-слив масла где происходит. А вместо катализатора у меня вставка от стингера. Перепрошиться нужно бы конечно. А форсы могут сдохнуть изза слабого давления бенза? Или скорее свечи могли. А когда газу даешь она пердит, чихает)) и чек начинает мигать, потом пропадает, как газ скинул с сильным нажатием. А легонько то идет гууд
ДК-это датчик кислорода, он же лямбда-зонд. Разъемы проверяй (особенно катушки зажигания, датчика коленвала, датчик детонации, свечи, провода, форсунки, все все все). Чек мигает вероятно из-за пропусков воспламенения. Стреляет в глушак из-за неправильной работы системы зажигания, смесь сгорает или догорает в глушаке (хлопки, пердит, стреляет). Чето не то собрал))). Проверяй последовательно, что делал и, что не доделал или не так мог сделать.
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)
Головку блока цилиндров снимаем для ее ремонта или замены, замены уплотнительной прокладки головки, при демонтаже ШПГ, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Снять головку блока цилиндров можно двумя способами: в сборе с впускной трубой, топливной рампой и катколлектором системы выпуска отработавших газов или предварительно демонтировав эти детали. Показываем второй способ снятия головки блока цилиндров.
…и снимаем наконечник провода со шпильки.
…и снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров, не отсоединяя от патрубков корпуса и крышки термостата шланги системы охлаждения.
Соединение корпуса термостата с головкой блока цилиндров уплотняется прокладкой.
Головкой Е-14 отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.
Другие операции по демонтажу головки блока цилиндров аналогичны операциям при снятии головки без впускной трубы, топливной рампы и катколлектора.
Вынув винты крепления головки блока цилиндров…
…максимально приподнимаем головку в сборе с впускной трубой и катколлектором (снимать головку следует с помощником)…
…и, наклонив, выводим ее из моторного отсека вперед.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров. При необходимости разборки головки блока цилиндров для ее ремонта или замены демонтируем топливную рампу с форсунками, впускную трубу, катколлектор и распределительный вал.
Помечаем толкатели клапанов (чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места)…
…и вынимаем толкатели в сборе с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров. Перед снятием клапанов…
…чертилкой по металлу наносим метки на их тарелки.
Вынимаем клапан из направляющей втулки. Аналогично демонтируем другие клапаны. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок клапанов. Очищаем клапаны от нагара, осматриваем клапаны и их седла в головке блока цилиндров. На тарелке клапана не должно быть трещин, а его стержень не должен иметь деформации. На рабочих фасках клапана и седла не допускается наличие сильного износа и повреждений: глубоких рисок, раковин, следов прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске клапана и седла можно вывести притиркой клапана к седлу. Для грубой оценки зазора между стержнем клапана и его направляющей втулкой в головке блока цилиндров вставляем клапан в отверстие втулки не до конца (не доведя тарелку клапана до седла на расстояние около 10 мм). Покачиваем клапан за тарелку в радиальном направлении. При ощущении значительного люфта (больше 0,15 мм) в соединении заменяем клапан новым. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то необходимо заменить направляющую втулку (на специализированном сервисе). Дефектные клапаны заменяем новыми. При значительном повреждении седла клапана в головке блока цилиндров следует устранить дефекты шлифованием в специализированном сервисе или заменить головку блока цилиндров. Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем ее каналы сжатым воздухом.
Сборку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Устанавливаем новые маслоотражательные колпачки на направляющие втулки клапанов. Перед установкой клапанов наносим на их стержни моторное масло. Очищаем привалочную поверхность блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Проверяем состояние двух центрирующих втулок головки блока, установленных в отверстиях блока цилиндров. Втулки не должны быть деформированы. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров затягиваем в указанной последовательности в три приема: – первый прием – затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м); – второй прием – доворот винтов на 90°; – третий прием – доворот винтов на 90°.
Последовательность затяжки винтов крепления головки блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95,0 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Видео по теме "lada Granta. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя"
Снимаем головку блока цилиндров Лада Гранта Лада Калина ,1.6 8V , замена прокладки ГБЦ White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada GrantaСнятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)
Головку блока цилиндров снимаем для ее ремонта или замены, замены уплотнительной прокладки головки, при демонтаже ШПГ, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Снять головку блока цилиндров можно двумя способами: в сборе с впускной трубой, топливной рампой и катколлектором системы выпуска отработавших газов или предварительно демонтировав эти детали. Показываем второй способ снятия головки блока цилиндров.
…и снимаем наконечник провода со шпильки.
…и снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров, не отсоединяя от патрубков корпуса и крышки термостата шланги системы охлаждения.
Соединение корпуса термостата с головкой блока цилиндров уплотняется прокладкой.
Головкой Е-14 отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.
Другие операции по демонтажу головки блока цилиндров аналогичны операциям при снятии головки без впускной трубы, топливной рампы и катколлектора.
Вынув винты крепления головки блока цилиндров…
…максимально приподнимаем головку в сборе с впускной трубой и катколлектором (снимать головку следует с помощником)…
…и, наклонив, выводим ее из моторного отсека вперед.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров. При необходимости разборки головки блока цилиндров для ее ремонта или замены демонтируем топливную рампу с форсунками, впускную трубу, катколлектор и распределительный вал.
Помечаем толкатели клапанов (чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места)…
…и вынимаем толкатели в сборе с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров. Перед снятием клапанов…
…чертилкой по металлу наносим метки на их тарелки.
Вынимаем клапан из направляющей втулки. Аналогично демонтируем другие клапаны. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок клапанов. Очищаем клапаны от нагара, осматриваем клапаны и их седла в головке блока цилиндров. На тарелке клапана не должно быть трещин, а его стержень не должен иметь деформации. На рабочих фасках клапана и седла не допускается наличие сильного износа и повреждений: глубоких рисок, раковин, следов прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске клапана и седла можно вывести притиркой клапана к седлу. Для грубой оценки зазора между стержнем клапана и его направляющей втулкой в головке блока цилиндров вставляем клапан в отверстие втулки не до конца (не доведя тарелку клапана до седла на расстояние около 10 мм). Покачиваем клапан за тарелку в радиальном направлении. При ощущении значительного люфта (больше 0,15 мм) в соединении заменяем клапан новым. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то необходимо заменить направляющую втулку (на специализированном сервисе). Дефектные клапаны заменяем новыми. При значительном повреждении седла клапана в головке блока цилиндров следует устранить дефекты шлифованием в специализированном сервисе или заменить головку блока цилиндров. Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем ее каналы сжатым воздухом.
Сборку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Устанавливаем новые маслоотражательные колпачки на направляющие втулки клапанов. Перед установкой клапанов наносим на их стержни моторное масло. Очищаем привалочную поверхность блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Проверяем состояние двух центрирующих втулок головки блока, установленных в отверстиях блока цилиндров. Втулки не должны быть деформированы. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров затягиваем в указанной последовательности в три приема: – первый прием – затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м); – второй прием – доворот винтов на 90°; – третий прием – доворот винтов на 90°.
Последовательность затяжки винтов крепления головки блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95,0 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Видео по теме "lada Granta. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя"
Снимаем головку блока цилиндров Лада Гранта Лада Калина ,1.6 8V , замена прокладки ГБЦ White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.
Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.
Типы прокладок
Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:
- безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
- асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
- металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.
Асбестовая прокладка ГБЦ
Безасбестовая прокладка ГБЦ
Металлическая прокладка ГБЦ
Когда нужно менять прокладку ГБЦ?
Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:
- появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
- появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
- изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
- появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.
Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.
Замена прокладки
Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:
1) Отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров.
2) Очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом.
3) Откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение.
4) Снятие головки блока и удаление старой прокладки.
5) Очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам.
6) Установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.
Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.
Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.
Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.
Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:
У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.
Когда требуется замена?
Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.
Симптомы и последствия:
- протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
- в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
- выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
- если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
- в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
- также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.
Технология замены
Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.
Необходимые инструменты:
Этапы
Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.
В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.
Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.
Стоимость установки прокладки ГБЦ
Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.
Станция технического обслуживания
В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.
В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.
Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации
Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.
Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.
Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.
Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.
И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.
Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.
Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.
Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.
Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.
После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.
Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.
Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.
Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.
Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.
Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.
При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.
После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.
Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.
Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.
Читайте также: