Замена фазорегулятора мазда cx 7
Купил Себе Mazda CX-7 2007 года Американка, была типичная проблема звук цепи при запуске и дизеление на горячую, живу я на Камчатке, оф. дилера у нас нету поэтому в помощь мне был только интернет) Принято решение своими силами в гараже заменить цепь и фазовращатель. хотя менял еще и натяжитель и успокоители..сразу.
1) Снимаем интеркулер свечи и т.д. и открываем клапаную крышку
2) Крутим коленвал и выставляем шкив по контрольной дырочке в нем. Спец болтом убеждаемся что поршень номер 1 находится в ВМТ, снимаем ТНВД..и фиксируем распредвалы спец приспособой(самопал).
3) Домкратим двигатель, и снимаем подушку двигателя
4) Снимаем ремень и два ролика, чтоб не мешали снять боковину.
5) Далее самое интересное снять шкив - Намучался я)))) Затяжка Конская была))Главное стартером не откручивайте)). Я пробывал сначало бить гайковертом. ничего не вышло..в итоге длиная труба. самопальный фиксатор . и все открутилось))
6) Снимаем боковину.
7) Меняем натяжитель, кому надо тот и успокоители заменит.
8) Теперь Фазовращатель. главное пометить как его снимали..чтобы новый поставить также как сняли старый. там шайба под замену кстате..затяжка Динамометрическим ключем.
9) На коленвале я поменял три шайбы что между звездочками. Одеваем цепь.выдергиваем чеку с нятяжителя..все натягивается..все четко
10) Закрываем боковину( намазываем герметиком)
11) Одеваем Шкив так чтоб дырочка опять попала в дырочку на боковине,ВМТ выстовлено если ушло что то то можно коленвал крутнуть через окошечко снизу картера коробки за шестереный венец, и убедится что коленвал уперся в спецболт(ну как спец, у токаря выточил). Болт шкива берем новый, закручиваем поконски в два приема. первый диннамометрическим ключем я 100 ньютонов тянул, второй доворачиваем еще на 89 градусов, Затяжка конская))). Не дотяните пойдете за новым мотором.
12) Снимаем все приспособы) Крутим коленвал проверяем что все крутится и все совпадает) - а именно прорези распредвалов и ВМТ.
13) Далее все собираем.
Ну вот и настало время запуска, Запуск произвел легко, шума ноль. Мотор шепчит..Чек не горит. Все Четко. Удачи Ребятки)))
Купил Себе Mazda CX-7 2007 года Американка, была типичная проблема звук цепи при запуске и дизеление на горячую, живу я на Камчатке, оф. дилера у нас нету поэтому в помощь мне был только интернет) Принято решение своими силами в гараже заменить цепь и фазовращатель. хотя менял еще и натяжитель и успокоители..сразу.
1) Снимаем интеркулер свечи и т.д. и открываем клапаную крышку
2) Крутим коленвал и выставляем шкив по контрольной дырочке в нем. Спец болтом убеждаемся что поршень номер 1 находится в ВМТ, снимаем ТНВД..и фиксируем распредвалы спец приспособой(самопал).
3) Домкратим двигатель, и снимаем подушку двигателя
4) Снимаем ремень и два ролика, чтоб не мешали снять боковину.
5) Далее самое интересное снять шкив - Намучался я)))) Затяжка Конская была))Главное стартером не откручивайте)). Я пробывал сначало бить гайковертом. ничего не вышло..в итоге длиная труба. самопальный фиксатор . и все открутилось))
6) Снимаем боковину.
7) Меняем натяжитель, кому надо тот и успокоители заменит.
8) Теперь Фазовращатель. главное пометить как его снимали..чтобы новый поставить также как сняли старый. там шайба под замену кстате..затяжка Динамометрическим ключем.
9) На коленвале я поменял три шайбы что между звездочками. Одеваем цепь.выдергиваем чеку с нятяжителя..все натягивается..все четко
10) Закрываем боковину( намазываем герметиком)
11) Одеваем Шкив так чтоб дырочка опять попала в дырочку на боковине,ВМТ выстовлено если ушло что то то можно коленвал крутнуть через окошечко снизу картера коробки за шестереный венец, и убедится что коленвал уперся в спецболт(ну как спец, у токаря выточил). Болт шкива берем новый, закручиваем поконски в два приема. первый диннамометрическим ключем я 100 ньютонов тянул, второй доворачиваем еще на 89 градусов, Затяжка конская))). Не дотяните пойдете за новым мотором.
12) Снимаем все приспособы) Крутим коленвал проверяем что все крутится и все совпадает) - а именно прорези распредвалов и ВМТ.
13) Далее все собираем.
Ну вот и настало время запуска, Запуск произвел легко, шума ноль. Мотор шепчит..Чек не горит. Все Четко. Удачи Ребятки)))
Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.
С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.
Принцип действия фазорегулятора
Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.
Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:
- исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
- отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
- наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
- температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
- повышенная температура масла двигателя.
Признаки неисправности фазорегулятора
О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:
Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.
Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.
Причины неисправности фазорегулятора
Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:
- Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
- Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.
А вот причины поломки клапана vvt другие.
- Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
- Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
- Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.
Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:
- Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
- Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.
Демонтаж и чистка фазорегулятора
Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.
Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.
Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.
Как проверить фазорегулятор
Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:
- Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
- Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.
Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:
- От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
- Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
- Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.
Ошибка фазорегулятора
Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:
- снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
- после этого появится доступ к внутренним контактам;
- аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
- после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
- на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
- собрать все в исходное положение.
Отключение фазорегулятора
Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):
Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.
Заключение
Комплект для замены ГРМ Мазды СХ-7
1) L3K9-12-429 — Шайба пружинная распредвала ГРМ (2 шт.)
2) L3K9-12-4X0C — Звездочка распредвала левая (Муфта VVTi)
3) L3K9-12-500A — Натяжитель цепи грм.
4) LF17-12-428 — Болт распредвала (2шт.)
5) L3K9-11-32XA — Комплект шайб шкива коленвала (звезды+шайбы)
6) L3K9-12-425A — Звездочка распредвала правая.
7) L3K9-12-614 — Планка успокоителя цепи ГРМ (Не обязательно — если при разборке виден заметный износ — тогда рекомендуется заменить, если же износа нет — менять эти детали нет смысла и можно чуток сэкономить)
8) L3K9-12-671 — Планка натяжителя цепи ГРМ (Не обязательно. см. примечание к п. 7)
9) LF01-11-406 — Болт крепления шкива коленвала.
10) L3G6-10-602 — Сальник коленвала передний.
11) L3K9-10-230 — Прокладка клапанной крышки.
12) L3K9-12-201A — Цепь ГРМ.
Еще понадобится герметик для крепления крышки лобовины.
Также для правильно сборки необходимы следующие приспособления:
1. Болт фиксации коленвала в верхней мертвой точке. Вот ссылка на чертеж yadi.sk/i/BQsF-wB4yHmJoQ
2. Планка фиксации распредвалов, соответствующее верхней мертвой точке коленвала. Вот ссылка на чертеж. yadi.sk/i/oJ4Jnz90mgAy5A
Вот как все это ставится – картинка — yadi.sk/i/9zdTbSYZJ3cfQw
Главная особенность двигателя Мазды СХ-7, которая ставит в тупик массу универсальных "сервисов по ремонту примусов и реактивных самолетов" – шкив коленвала крепится к коленвалу без шпонки. Также без шпонок крепятся звездочки распредвалов.
Поэтому без четкой фиксации коленвала и распредвалов с помощью обозначенных приспособ установить правильно распредвалы по отношению к коленвалу и по отношению друг к другу не возможно!
Именно поэтому при выборе исполнителя этой работы следует подходить очень скурпулезно — механики должны сами заранее знать об этих особенностях, иметь все необходимые приспособы и главное — иметь опыт по выполнению этой работы! Не будьте подопытным кроликом! Не отдавайте свою машину мастерам, которые впервые видят и даже не представляют этих особенностей.
В остальном двигатель L3K9 не сложнее других.
Конечно, можно еще сказать, что компоновка в моторном отсеке очень плотная. Турбина установлена очень не удобно для диагностики или замены.
Ну и еще данный двигатель имеет и ТНВД (аналог Д4 от Тойоты), и систему рециркуляции выхлопных газов — (EGR).
Если уж взялись менять ГРМ, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить состояние распредвалов и шеек распредвалов в головке блока цилиндров. Не должно быть борозд и выработки. Нормальные зазоры в этих узлах 0,002 мм. Измерить очень сложно, только с помощью специальных пластиковых канатиков, которые зажимаются в бугелях, затем вынимаются и обмериваются… Поэтому главное — осмотр, если есть следы выработки — это очень тревожный знак…
Если там все ОК – тогда тупо менять ГРМ и радоваться жизни!
Естественно, после замены ГРМ нужно заменить масло в двигателе и все фильтры (Масляный, воздушный).
Ну и главное правило — меняйте масло почаще! 6-7 тысяч и на замену. И на маслах не стоит экономить. Покупать только в проверенных магазинах у проверенных поставщиков.
Не стоит пытаться заливать масло погуще — 5W30 — то, что доктор прописал.
Читайте также: