Замена двухмассового маховика на одномассовый форд фокус 2
Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!
Ресурс зависит от вас
В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.
Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как "гонщики" организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без "перегазовок", вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.
Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.
Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.
От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с "лепестками" укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.
В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте "газ" при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте "перегазовки".
И другие проблемы
Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.
Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.
А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место "жесткая педаль"). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.
Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: "потяжелевшую" педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.
Доехать без сцепления
Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?
Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.
Как переключаться? Чтобы перейти на "нейтраль", достаточно приотпустить педаль "газа" – передача легко "вынется". Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль "газа" и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете "газ", переводите рычаг в "нейтраль", затем делаете небольшую "перегазовку" и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать "газом" и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.
Диагностика и замена
Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой "прикончит" и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.
Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.
При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.
Не забудем про двухмассовый маховик
До недавнего времени покупка автомобиля с "механикой" имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.
Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.
Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.
4 года
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
Borovskih-dmitri
Конечно интересно!
И сразу вопрос - неужели стартер мазда 2.0 отличается по бендиксу от стартера ФФ2 2.0? Маховик экседи вроде и на Форд, и на мазду одинаковый идет.
5 нояб ря 2017
Для установки одномассового маховика от мазда 3 2.0 литра нам потребуется:
1. Маховик мазда 3 (от него же и болты не забудьте!) б/у в отличном состоянии: 2000 руб.,
2. комплект сцепления от форд мондео 2 (я взял на 240 мм MK9550D MECARM): 4900 руб.,
Сцепление, комплект без выжимного подшипника)
3. Выжимной подшипник. оригинал 1590999: 3250 руб.
4. Проставка под выжимной 1 см, сделал родственник
5. Стартер от той же мазды (тот что слева), б/у 1700 руб.
Итого: 11850 руб.
А теперь по установке.
Так как венец маховика мазды находится ближе к блоку двигателя,соответственно наш стартер не подойдет,берем от мазды,но он не садится в коробку,для того чтоб он сел прийдется отпилить кусочек от нее (вверху и внизу см. на фото)
вверху и внизу!
Далее провод управления втягивающим,надо достать из разъема и переделать выход на обычную клемму (отрезаем справа клемму под болт и обжимаем обычную маму)
На стартере мазда идет некий переходник для силового провода,его мы вообще откручиваем и выкидываем,а наш силовой провод вытаскиваем полностью из разъема и изолируем чтобы не допустить соприкосновения с массой,иначе не встанет впускной коллектор!
Ну а выжимной подшипник ставим по ранее известной методике с проставкой!
А теперь дополнения:
для того чтобы корзина от форда села на маховик мазда, надо рассверлить отверстия под направляющие до 8 мм., т.к. на форд они 6 мм. а на мазда 8 мм!
И еще я захотел поставить именно 240 мм, поэтому пришлось расточить маховик на 1 мм в диаметре, потому что сам диск садился, а корзина при нажатии упиралась в бортик маховика! Если вам хватит 228 мм, то смело берите все от того же мондео 2 только на 228 мм и коробку МТХ, тогда не придется точить маховик!
Ну в принципе как-то так! И по ощущениям,педаль стала жестче и схватывает в самом начале!
P.S. вроде ничего не забыл , далее прокачиваем и едем домой!
Мое родное сцепление пробежало 234000, маховик весь гремел, а диск сцепления еще походил бы пару десятков тысяч
"Интересует вопрос, в том числе и с финансовой точки зрения,- можно ли в Ford S-MAX дизель 1.8 заменить двухмассовое сцепление на одномассовое? Некоторые говорят, что можно. Если да, то насколько это дешевле, надежнее и не повлияет ли как-то на плавность трогания и т.д.?"
Переход на одномассовый маховик возможен. И выгоден по двум причинам: во-первых, такой заменитель обойдется раза в два дешевле двухмассового маховика (применительно к данному случаю - 700 руб. против 1260 руб. за продукцию одного уровня), во-вторых, в дальнейшем по мере износа владелец меняет уже только комплект сцепления, а про маховик забывает как про страшный сон.
Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше. Но если не видно разницы, а стоит дешевле, то…
Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?
Как утверждают специалисты, имеющие дело с такого рода работами, дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом
Более 3.600 оригинальных одномассовых и двухмассовых маховиков б/у для любых автомобилей, а также более 590.000 других запчастей на сайте BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика!
Всем привет. У меня Форд Фокус 1,8TDCi 115 л.с. 2003 года. Двухмассовый маховик накрывается медным тазом))). Нашел в инете, что можно поставить комплект сцепления+одномассовый маховик от Valeo KIT 4p код 835019. Может кто-нибудь уже устанавливал себе такой комплект сцепления. Поделитесь - стоит ли "овчинка выделки".
А может есть возможность установки комплекта сцепления + одномассовый маховик с других моделей Ford.
Support
Администратор
Не нужно эксперементировать, одномассовый маховик на этот двигатель не подходит, потом можешь попасть еще на большие работы. Цена двухмассового маховика 13,5 тыс.+ сцепление 8,5 + выжимной 3,5. Считаю не так дорого, т.к. хватает всего этого минимум на 100 тыс. пробега.
Пользователь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,если можно сегодня. Такая проблема уже весь мозг себе вынес. При запуске двигателя на холодную всё ок ,по мере
прогрева начинаются звуки в сцеплении ,звуки такого-типа тр-тр-тр-тр типа что трещит ,выжимаю педаль сцепления всё тихо ,как только отпускаешь опять начинаются, а здесь звуки другого типа как-будто за что задевает в сцеплении.
Изначально был уверен на 100% ,что это опять маховик начинает чудить ,приехал в сервис говорю надо поменять ,они не вопрос разберём ,снимем коробку всё увидим. Всё сняли посмотрели говорят маховик норма ,я сам его видел , корзина в норме ,единственно есть износ диска сцепления ,но это понятно он родной стоит пробег 128.000 км.
Сервисмены предлагают для начало поменять выжимной подшипник, и диск сцепления ну что-бы обойтись мелкими потерями с финансовой стороны.
Я в штопоре не знаю как быть : авто находится в сервисе сегодня нужно заказать и привезти зап.части ,что заказывать не знаю .
Первый раз ,когда мне его меняли на 45.000 км там были реальные стуки ,вибрация по кузову и отдача в педаль сцепления.
А здесь звуки другого типа как-будто за что задевает в сцеплении.
Support
Администратор
Лучше конечно менять все сразу - сцепление + выжимной + маховик. Да дорого, но зато сразу забываешь про эту проблему на 100 тыс.км. Меньше всего ходит как раз маховик примерно 90-100 тыс. Сцепление после 100 тыс было в нормальном состоянии. Маховик по внешнему виду не определишь в норме он или нет, он же закрыт и не разборный. У тебя скорее всего проблема как раз в маховике, но т.к. сцепление уже 128 тыс. отходило то и его менять нужно, а выжимной не так дорого стоит 4-5 тыс. поэтому и его уже нужно менять. Либо просто нужно было ездить не обращать внимания на звуки, там ничего не накроется, а звуки такие и у нового маховика через 15 тыс. уже появляются. Но ездят маховики 90-100 тыс. на это нужно ориентироваться.
У меня было примерно так менял все на 92 тыс. маховик + сцепление + выжимной. Проблема была что уже педаль провалилась и ездить было невозможно, но до сервиса доехал сам. Сейчас 195 тыс. км. пока езжу, но звуки есть, после выжима сцепления пропадают. Кстати после того, как заглушил EGR стало поменьше бить, машина работает более плавно, не так трясет.
Пользователь
Поменяли выжимной подшипник, "трещётка " не пропала , буду в ближайшее время наверное заказывать маховик.
Хотя в сервисе утверждают ,что нужно вскрывать коробку и смотреть там ,типа звуки от туда возникают .
Хотел уточнить может ли этот треск ,издавать корзина или диск сцепления ?
Или это 100% маховик уже ?
Кстати диск сцепления на наш авто идёт только в сборе с корзиной ,отдельно только б.у можно купить .
Безусловно, заменить двухмассовый маховик на одномассовый возможно. И это делается часто ввиду выхода из строя маховика с двумя дисками. Как известно, ремонту такой вариант составляющей кривошипного вала практически не подвержен, приходится его полностью менять, но 2-массовые маховики стоят дорого. Вот и решаются автовладельцы на установку простого маховика вместо двухмассового.
Конструкция двухдискового маховика
Интересно по этому поводу было послушать мнение одного из водителей со стажем. Он вообще считал, что маховик с двумя дисками не нужен, и это лишние затраты.
Переделывал он его в одномассовый маховик с помощью сварочного аппарата, вытесав, как скульптор все лишнее.
Однако замену 2-дискового маховика на 1-дисковый лучше проводить по стандартной инструкции. Об этом подробнее будет написано ниже.
Основную причину замены тот знакомый водитель видел в некачественности 2-массового маховика, и был по-своему прав. Ну какому автовладельцу по нраву ремонтировать свою машину из-за лопнувшего КШВ или проблемной коробки передач? А как утверждают специалисты, да и сами производители двухдисковых маховиков, если неправильно эксплуатировать данный вид маховика, жди больших проблем.
Если говорить серьезно, то основное назначение 2-массового маховика – гасить излишние вибрации современного и более мощного, чем раньше двигателя. Получается, что производители вынужденно стали устанавливать новые маховики, так как старые с более мощными ДВС не справлялись?
Честные и умные автоконструкторы давно предупреждали наивных, но жадных до комфорта водителей: мощные дизельные и бензиновые агрегаты порождают большой крутящий момент, платой за который становятся более прочные, тяжелые и толстые элементы ДВС. Только такие составляющие способны выдерживать сумасшедшие нагрузки, возростающие с увеличением мощности ДВС. Но устанавливать эти детали не по карману многим автопроизводителям. И тогда на помощь приходит гибкое и универсальное решение — не нагружать особо автомобильные узлы, попадающие под нагрузку, а своевременно гасить излишние вибрации и толчки.
Сегодня так поступают почти все автопроизводители, несмотря на негодование пользователей, разгадавших этот замысел. Однако мировым концернам не выгодно заказывать и ставить прочные железяки гигантских размеров, пусть и с надежностью броневика. Лучше старая и проверенная схема – сложная, хоть и не до конца испытанная.
Устроен 2-массовый маховик действительно непросто. Раньше КК (вибрации) кривошипного вала гасил специально поставленный фронтальный демпфер (шкив), а нагрузки от задействования определенной передачи КПП – универсальные пружины на муфте. Принцип функционирования был прост, как три копейки. В момент включения передачи диск муфты упирался в обычный 1-массовый маховик.
По мере увеличения мощности двигателей, производители вынуждены были утяжелять и модернизировать фронтальный шкив, гасящий колебания и утолщать пружины сцепления, но схема функционирования оставалась неизменной.
Инновации не заставили себя долго ждать. Основная нагрузка по демпфированию была возложена на маховик, который из 1-массового превратился в 2-дисковый. Внешне он похож на предшественника, но в него добавили лишний блин, способный вращаться относительно главного диска в обоих направлениях. Взаимодействие сцепления теперь осуществляется с одним из дисков маховика, внутренним.
Что касается гашения вибраций, то за это отвечает система пружин, спрятанная внутри маховика. Демпферы находятся на сравнительно большем расстоянии от центра и количество их больше, чем было на муфте. Тем самым, увеличивается плечо, а если еще учесть наличие фрикционных вставок (сепараторов), то эффективность данной системы априори оценивается намного выше старой. Два диска против одного.
Как проводится самостоятельная замена
Сама по себе процедура замены является сложной, времязатратной и трудоемкой, но все же, она выполнима своими руками. Правда, не каждый водитель справится с ней. Знания и опыт обязательны.
В первую очередь, конечно же, надо быть уверенным в том, что маховик вышел из строя и нуждается в замене.
Итак, вот инструкция:
- Автомашина загоняется на яму;
- С АКБ скидывается клемма;
- Демонтируется выхлопная система;
- Отсоединяется скоростной рычаг и другие элементы, интегрированные с КПП;
- Демонтируется сама коробка.
После этого открывается доступ к системе сцепление+маховик:
- Снимается маховик, путем ослабления фиксаторов;
- Устанавливается новый, двухмассовый.
Причины поломки маховика с двумя дисками
К концу прошлого столетия мировая автопромышленность стала широко внедрять в производство 2-массовые маховики или ДММ. Сегодня более семидесяти процентов выпускаемых автомобилей с МКПП оснащаются именно такими узлами.
Подробнее о причинах, сподвигнувших автоконцерны перейти к установке таких моделей маховика, было написано выше. Сейчас же акцентируем внимание на том, по каким причинам чаще всего выходят из строя маховики с двумя дисками.
Интересный момент заключается в том, что на ресурс 2-массового маховика может влиять тип двигателя. Дело в том, что значения КМ дизельного и бензинового моторов расходятся. На дизелях априори используются более массивные конструкции, рассчитанные на повышенные нагрузки.
Однако чаще всего маховики подобного типа выходят из строя по причине неправильной эксплуатации. К примеру, когда автомобиль эксплуатируется выше меры, используется как маршрутное такси. В этом случае 2-массовый маховик быстрее выходит из строя, и вместе со сцеплением нуждается в замене.
А вот, если эксплуатировать автомобиль, оснащенный 2-массовым маховиком в щадящем режиме, выезжать только по необходимости, беречь машину зимой и от плохих дорог, ресурс маховика удастся продлить аж до 700 тыс. км пробега. Это не просто слова, есть реальные случаи. Например, автомобиль Фольксваген Кадди, оснащенный мотором 1.9 TDI, одного из владельцев из Кемерова.
Итак, замену 2-массового маховика на обычный возможно осуществить своими руками. Будет ли эта процедура эффективной – вот в чем вопрос? Если мотор вашего автомобиля очень мощный, то однозначно ставить придется новый — двухмассовый. Если вы считаете, что нагрузки мотора элементы автосистемы выдержат, и готовы к кардинальной модернизации некоторых деталей, то избавляйтесь от сложного и чувствительного 2-массового элемента, поставив облегченный вариант без пружин.
Читайте также: