Замена двигателя ваз 2110

Обновлено: 11.02.2025

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

За многие годы накопился огромный практический опыт по теме, как поменять подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео процессов ремонта тоже можно найти в количестве. Однако мало кто уделяет внимание особенностям детали. И, нужно сказать, напрасно, потому что такие знания помогут точно определить источник вибраций и приобрести нужную запчасть для ремонта.

Основное назначение опоры ДВС – снижение уровня вибрации, передающейся от силового агрегата кузову автомобиля. Резинометаллическая конструкция представляет собой стальное основание с толстой резиновой подушкой. Устройство неплохо себя зарекомендовало, поскольку довольно надежно и по деньгам стоит сущие пустяки.

Восьмиклапанные моторы Lada 2110 крепятся к кузову в трех точках: справа, слева и сзади. Боковые опоры через сквозные отверстия соединяют кузов с моторным блоком. Задняя опора крепится двумя болтами к коробке передач, и двумя гайками к кузову. Значение этой демпферной детали весьма существенно – она предотвращает продольные колебания ДВС при торможении и разгоне.

Когда следует менять опоры силового агрегата на ВАЗ 2110: признаки и причины

Перед тем, как поменять подушки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 и посмотреть видео этого процесса, нужно изучить признаки, которые указывают на поломку резинометаллических опор. Основные симптомы, характеризующие неполадки с демпферными узлами:

Вибрации, передающиеся на рулевое колесо и блок педалей при холостом ходу.
Посторонний шум в салоне при передвижении по неровной поверхности.
Характерный стук в подкапотном пространстве при разгоне и торможении.

Делая выводы после своих наблюдений, нельзя путать вибрации на руле при торможении, которые связаны с дефектами тормозных дисков или колодок. Для большей убедительности нужно открыть капот, и осмотреть опоры силового агрегата. Если положить ладонь на работающий ДВС, то можно почувствовать изменения в его работе.

Многолетний опыт эксплуатации Lada 2110 позволяет утверждать, что причинами выхода из строя демпферных подушек являются следующие факторы:

Деформационные явления на резиновой опоре вследствие механических и температурных воздействий, а также по причине выработанного ресурса.
Растрескивание и расслаивание резины от воздействия химически активных компонентов.
Утрата эластичности, вызванная температурными перепадами.

Преждевременный выход из строя демпферной опоры может быть вызван чрезмерным увлечением владельца такими экстремальными приемами, как резким стартом и экстренным торможением. Детали подвески и так испытывают серьезные нагрузки во время движения, а спортивный стиль вождения еще более увеличивает риск их поломки.

Замена подушки двигателя ВАЗ 2110 своими руками

Итак, определившись с тем, что замена подушек двигателя неизбежна (причем как одной, так и нескольких, например, замена задней подушки двигателя), необходимо подготовить автомобиль и инструменты для проведения ремонтных работ (загнать машину на яму или на подъемник, иметь под рукой набор ключей, домкраты и т.д.).

Сначала ключом на 13 откручивается болт натяжителя ремня генератора, ремень снимается;
Под двигатель ставится домкрат, на верхнюю часть домкрата кладется деревянный брус или толстая доска;
Далее двигатель домкратом приподнимается так, чтобы разгрузить опору;
После ключом на 15 откручивается центральная гайка крепления правой подушки;
Затем ключом на 13 откручивают болты, крепящие подушку к кронштейну
Далее снизу в области правой арки ключом на 17 нужно открутить 3 болта (кронштейн прикреплен к лонжерону);
Теперь кронштейн можно снять и заменить подушку двигателя, закрутив после установки обратно все болты.
По окончании домкрат внизу передвигается под коробку, поле чего приподнимается КПП;
Теперь ключом на 15 откручивается центральная гайка крепления подушки слева;
После можно откручивать 2 болта крепления опоры ключом на 13, сама опора снимается;
Дальше выполняется установка новой опоры и осуществляется обратная сборка;
Завершив этап, нужно спуститься под авто, далее откручиваются пару гаек на 17 (крепят подушку к кузову);
После этого выкручивают еще две гайки, крепящие элемент к коробке передач и снимается задняя опора;
Остается только ключом на 19 выкрутить гайку, которая крепит подушку к кронштейну, после чего снять старую подушку и поставить новый элемент;
Завершает процесс обратная сборка, на этом замена подушек двигателя ВАЗ 2110 может считаться выполненной;

Еще добавим, что для двигателей ВАЗ 16-клапанов как процесс снятия, так и сама замена боковых подушек ничем не отличается от процесса, рассмотренного выше. Что касается замены передней нижней подушки, работать нужно снизу.

Сначала ключом на 15 откручивают болт, которым крепится штанга передней нижней опоры к поперечине передней подвески автомобиля. После откручивается гайка болта, которым опора прикреплена к кронштейну двигателя, сам болт вынимается.

Для откручивания болта потребуются два ключа на 15. Теперь опору можно снять, поменять только подушку или вес элемент целиком. Теперь моно переходить к обратной сборке.

Завершает общий процесс по замене подушек выкручивание крепежного болта верхней передней опоры к кузову ключом на 17. Гайку болта можно придержать рукой.

Затем болт с гайкой извлекаются, после чего ключом на 15 выкручивают болт крепления передней верхней опоры к кронштейну силового агрегата (болт и гайка также вынимаются). Далее опора снимается, меняется подушка или весь элемент в сборе, производится обратная сборка.

Поставив новые подушки двигателя ВАЗ (подушки двигателя 2110, 2112 и других похожих моделей), следует завести двигатель для проверки. Если подушки или опоры качественные, а сама замена выполнена правильно, в норме вибрации практически отсутствуют.

Замена правой демпферной опоры

Замена левой демпферной опоры

Процедура смены демпфера двигателя с левой стороны автомобиля выполняется в следующем порядке:

Замена задней демпферной опоры

Прочитать, как поменять задние подушки двигателя на автомобиле ВАЗ 2110 и просмотреть видео – это еще полдела. Важно точно придерживаться порядка выполнения ремонтных работ:

Выбор защиты картера двигателя на ваз 2110

В наше время приобрести защиту поддона и картера на ВАЗ 2110 можно в любом автомагазине отечественных автозапчастей. Стоит она до 2500 тысяч рублей. А вот именно какую выбрать нужно подумать.

Последствия при ударе днищем

При ударе днищем можно повредить поддон картера. Проблема заключается в том, что в поддоне автомобиля находится сапун, который имеет масло заборную трубку. И эта трубка находится в нескольких сантиметрах от нижней части днища картера недалеко от сливного отверстия. При ударе о твердую поверхность в картере сразу же будет вмятина. Все зависит от того, какой она глубины. Если вмятина глубокая, то очень большая вероятность повреждения всасывающей трубки. В случае ее излома выше уровня масла, смазка в двигатель перестанет поступать. Сами понимаете, к каким последствиям это приведет. В этом случае мотор сразу лучше заглушить.

Если вмятина большая

Для проверки исправности сапуна заводим мотор. При этом, если чек давления масла не гаснет, то двигатель нужно сразу же заглушить. Затем подливаем немного масла и снова запускаем двигатель. Если после заводки лампочка давления не погасла и под машиной вы наблюдаете вытекшее масло, скорее всего вам придется менять сапун. В этом случае глушим агрегат и звоним другу или знакомому, что бы он отбуксировал автомобиль в автосервис или домой. Можно воспользоваться услугой эвакуатора.

Выясняем, поврежден сапун или нет

Если лампочка при заводке все же погасла, то потихоньку можно ехать домой или в автосервис. При этом большие обороты автомобилю лучше не давать, поскольку трубка сапуна может быть повреждена. В этом случае масла для смазки двигателя может поступать не достаточно. Кстати говоря старая система, когда щиток приборов показывал давление масла в системе была более совершенна.

По давлению масла можно было более четко определить повреждение сапуна. Современная система устроена по другому. Если контрольная лампочка на щитке приборов горит, значит масло в двигатель вообще не поступает, а если не горит, значит все нормально. Здесь и заключается подвох. Масло может поступать в двигатель, но не в достаточном количестве и мы об этом ни как не узнаем. Будет идти повышенный износ поршневой группы. В этом случае после приезда домой или на автосервис нужно снять поддон двигателя и осмотреть сапун.

Если сапун не поврежден, то правим вмятину на поддоне и ставим его обратно. В случае повреждения сапуна, меняем его на новый. При установке картера необходимо купить новую прокладку, поскольку старая скорее всего непригодна. Необходима полная герметизация. Это очень важный момент. Если прокладка будет подсасывать воздух, то давление в двигателе будет недостаточным, что чревато выходом из строя узлов и механизмов машины.

Правила установки

Собственно, установка защиты своими руками занимает не более получаса, и проводится так:

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Всем добрый день!
Интересует такой вопрос : Имеем ВАЗ 2110 с ДВС 2110 1.5 8 кл, и собираемся менять на ДВС от ВАЗ 2114 1.6 8кл (ВАЗ 1183 1.6 8кл) .
И вопрос, что для этого нужно ?
Сейчас мозги стоят BOSH ДВС ВАЗ 2110 1.5 8 кл 2002гв
Двигатель от ВАЗ 2114 1.6 8кл (ВАЗ 1183 1.6 8кл) 2011 гв

Комментарии 73

не заметил е газ, да его нужно убрать!

если не менять мозги, то проводку трогать не нужно, на 1.6 есть датчик фаз, но его можно не подключать, один хрен мозги не знают о его наличие. Если у тебя на машине нет адсорбера и ДК, то можно купить январь 5.1…71 и шить его как тебе угодно, это дешевле чем менять проводку под янвуарь 7.2, тем более январь 7,2 тоже где то брать нужно. Единственный не понятный мне момент, это с топливной рампой у неё нет обратки, а на старой есть, если получится старую на новый ресивер вкорячить то вообще проблем не будет, один движек снял другой поставил.

Спасибо, сегодня старый снимаю, когда ставить будем, там видно будет, если что сюда отпишусь

На 1.6 тот что второй на фото, должен стоять ЭБУ М74 так как там электронный дроссель и педаль тоже, можно оставить проводку от прошлого 1.5 но тогда придется менять колектора ресивер и ДЗ

Там мозги стоят 11183

И что ? Это Ителма М74

И кстати вариант с заменой коллектора от 1.5 не самый удачный, так как диаметр впускных труб там разный. Тебе ко всему еще нужен бензонасос без обратки, мозги и проводка

Донор есть, тот что на второй фото, просто машина не наша, мы с неё двиг купили, там по ходу будет понятно, что ставить, но двиг трогать не будем, тк он практически новый, я так понял надо ещё тысяч 10-15 готовить…

Ну вот и считай Насос, Эбу, Коса проводки, магистраль на быстросьемах

а вот это уже не обязательно

зависит от владения электрикой) а так да)токо фишка другая)

Точно не могу сказать но если будешь менять мозги то придется менять и проводку т.к разъемы отличаются… А вообще выкинь полторашку и всунь 1.6 и все мозги не трогай

На мой взгляд — электронная педаль не лучший вариант…

переставить ресивер с рампой со старого мотора и подключить все обратно, все поедит как и было

А зачем рампу переставлять, они же одинаковые

на 1.5 рампа с обраткой и регулятором двления а на 1.6 рампа без обратки и регулятор в баке

по чем взял движку?

С Е- газом? Тогда нужно менять мозги, проводку, покупать педаль электронную, менять топливную магистраль и бензонасос. Можно поставить на новый мотор ресивер с впускным коллектором от 1.5, тогда рампу с насосом менять не надо, но мотор калибровать нужно в любом случае, поставить прошивку от 1.6

проще как ты говоришь впускную систему старую оставить и прошить 1500р.дешевле.да и Е газ не уважаю.

А мне не нравиться алюминиевый коллектор, хз почему, он всегда горяченный, как машина нагревается- так ехать практически перестает, зимой только плюс от него) Да и может человек хочет как на иномарке с Е- газом кататься?)

ну это выбор каждого.просто я на калине катался с Е газом выжамал полностью а девушка на 2114 в пол газа меня обгоняла потом я ее только догонял.мое мнение трос лучше.

Трос лучше только на жигулях) На той же Тойоте отклик на педаль газа лучше чем на Е- газе вазовском и на тросе) Дело в проводке, вот сейчас КАН проводка "проникает" в жигули, так что в скором времени е- газ на жигулях будет лучше троса.

ну на этой же калине стоит шпора(усилитель газа)его включаю она прет довольно таки не плохо.получается что у нее в мозгах запрограмираванно что бы она газ полностью не открывала, а трос в любом случае откроет как тебе надо.

Она усиливает сигнал, поэтому отклик на педаль увеличивается, да и первые педали электронные были сырые из- за корявого ПО, а сейчас все совершенствуется, сейчас уже нет таких провалов на приорах, калинах, в отличие от первых образцов

ну та машина 11 года не знаю че и как.дали так сказать покатался.у самого 16V и газ трос езжу и радуюсь)

У меня тросовая заслонка на 8v, и на е- газ я бы не стал переделывать) равно, как и с е- газа на трос)

я хочу переделать только ресивер получше типа стингера.ато эти трубы под капотом напрягают.

Тюнинговый рес сдвигает полку момента выше по оборотам, если ты не ездишь с 4-7 тысяч, то не нужен тебе ресивер такой)

мне просто хочеться убрать стандартный ресивер вид его не нрава.да и езжу я так что тах иногда зашкаливает.хотя стандартного вполне достаточно

Так а крышку не проще купить?)

у меня стоит крышка.вот именно хочу что бы видно было ресивер и крышку клапанов.тока не мой в виде труб а спортивный.все равно пригодится.через годик надеюсь валы положить нормальные.

не неси чуши. CAN это тип передачи данных по шине с несколькими адресатами, он нихрена не усиливет, тем более что CAN не имеет никакого отношения к связи между шаговым мотором E-GAS и ЭБУ. если бы ты что-то в этом понимал, то знал бы разницу между аналоговым и цифровым сигналом. плюс цифрового как раз в том, что его не надо усиливать, он или 1 или 0, (допустим +5В и земля), между ними ошибиться практически нереально в отличии от аналоговых систем, где передаётся уровень напряжения, и разница между 2.5В и 3В из-за хренового контакта может плавать как угодно. какой у тебя там "хороший отклик" на тоётах для меня тоже вопрос-загадка, потому как всё дело по большому счёту в ревизии прошивки, в которой отлавливают косяки со временем. в общем — не говори глупости с умным видом, CAN это связь между несколькими блоками и мастером, он никоим образом не влияет на работу мотора, и на точность. единственное что с CAN стало лучше у гранты и калины-2 — это то, что данные о скорости, температуре и расходе поступают по CAN с ЭБУ на комбинацию приборов а не от датчиков. с KWP это невозможно потому что сам протокол не подразумевает быстрого отклика на запрос и ответ, и не может одновременно работать с двумя адресатами. у CAN этого понятия нету, по этому он постоянно гонит данные в шину. всё.

Спасибо за разъяснение, это было мое предположение, Can- я знаю, что передача между блоками, я думал, что на современных автомобилях связь с педалью все- таки идет по кан, если честно, я только изучаю всю электронику и мне интересно мнение, судя по вашему бортовику, знающего человека. У меня вопрос: возможно подключение щитка приборов с Кан к блоку без кан? И вообще сложно это? У кого не спрошу, так ответа не дают.

практически — это возможно, если считать данные с KWP и передать приборке по CAN, нужно две микросхемы для этого. но я не стал париться, щас попробую объяснить почему: CAN последовательно передаёт один и тот же пакет данных, т.е. в CAN шине постоянно идёт информация о работе мотора, у машин без CAN эти данные можно взять с KWP2000(по К-Линии) по запросу, как работает обычный диагностический софт для наших машин с помощью переходничка, который довольно просто и не дорого сделать, но там есть засада — K-Line долго отвечает. он не постоянно передаёт данные, а в начале говорит — "блок, скажи параметры работы", блок некоторое время затупляет, а потом выдаёт данные, в среднем — 1/2-1/4 секунды, т.е. по сути будешь видеть тахометр и спидометр, который как полудурок будет раз в 1/3 секунды махать стрелкой до нужных показаний, что очень сильно не комильфо, я пытался это дело имитировать — смотреть противно )

То есть он будет как бы отключаться, потому что скорость передачи данных не та? Смысла нет ставить ее? я уже подумывал сделать 2 блока управления: один отдельно на приборку.

он не будет отключаться, он будет просто редко обновлять данные, т.е. стрелка тахометра, например, при наборе оборотов не будет двигаться плавно, а будет работать рывками из-за того что данные поступают реже чем надо бы…

Да это не красиво будет, как на копейке с проскальзывающим квадратиком на спидометре) Так это ты продаешь приборку на авито?

не, это её продаёт тот, кто у меня её купил )))) парень так и не понял почему я ему её так дёшево отдал… он сказал что занимается их ремонтом, ну я ему тоже сказал что сам занимаюсь и избавиться от неё не могу, и отдам ему хоть за полторы, только забери. он забрал, теперь он продать её не может )

Ну года через 3- 4, когда у новых грант кончится гарантия, тогда спрос на щитки пойдет, я сам не знаю что делать с приборкой: у меня приборка от приоры с навигацией, тоже никому не нужна, теперь ищу все пути как ее подключить)

они не будут так выходить из строя как калино/приоровские и десятко/пятнашечные как раз из-за CAN, там мощную цепь возбуждения обмотки генератора убрали с приборки, часть которая могла выходить из строя при повреждениях генератора, и она теперь не лезет проводами под капот чтобы снять данные температуры с датчика, так что эти CAN приборки по сути — вечные. теперь по твоей — могу помочь сделать так, чтобы у тебя работали спидометр, одометр, тахометр и датчик температуры и уровня топлива. в личку пиши — объясню что для этого будет нужно.

Я купил двигатель в сборе, кроме стартера и генератора, а без электронной педали ни как ?
Мозги тогда поставлю от ВАЗ 2114 1.6

Можно ее убрать, смотря какие мозги еще) Можно алюминиевый ресивер поставить, а можно купить пластмассовый, это так на выбор(Пластмасса красивее, да и греется меньше)

на старом движке у тебя трос а на новом провода.сам подумай.лучше старый впуск поставь дешевле выйдет.а так tit на электр.пидаль попадешь.а вскоре надоест провал и будешь покупать шпору или тюнинг в этом роде(усилители электронного газа)

А самый легкий вариант выше написали: поставить впуск от 1.5 и прошить мозги

Читайте также: