Замена двигателя опель астра g

Обновлено: 11.02.2025

С одной стороны, оба двигателя устанавливались производителем на Opel Astra G. Следовательно, замена одного мотора на другой, во-первых, конструктивно возможна, во-вторых, абсолютно в рамках действующего законодательства. То есть в случае замены никаких проблем ни с постановкой на учет, ни со снятием с него, ни при прохождении ТО не будет.

С другой стороны, просто демонтировать один мотор и вместо него установить другой не получится. Начнем с того, что на z16xe используется система впрыска Multec, тогда как на z18xel - Siemens Simtec. А это означает различные системы зажигания и впрыска, электрику и т.д. Так что одним двигателем (400-500$) не отделаешься! Как минимум нужно, чтобы он был с комплектным навесным оборудованием (150-200$), со своим блоком управления и проводкой (400$). Добавим к этому впускной коллектор с катализатором (до 200$) - получим минимально необходимый свап-комплект стоимостью 1200-1300$. Это уже вдвое дороже покупки "нового старого" мотора z16xe!

Так ведь и это еще не все! Важно все правильно установить, "подружить" новый мотор со всем штатным оборудованием (топливная система, впуск и выпуск, блоки реле и предохранителей, система вентиляции и отопления и т.д.) - вопросов по механической и электрической части может быть достаточно много! Все это время и, конечно же, деньги.

В общем, возникает закономерный вопрос: зачем оно надо? Прибавка в мощности незначительная, в надежности тем более (своих "болячек" хватает и у этого мотора), а усилия по замене и стоимость свапа будут серьезными. Ей-богу, куда проще и дешевле "вложиться" в ремонт, доводку или покупку того двигателя, который был положен по заводу, то есть z16xe.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Сравнительная таблица
Модель	Z16xe	Z18xel
Конструкция	R4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	79,0/81,5	80,5/88,2
Объем, куб. см	1598	1796
Мощность, кВт(л.с.)/при об/мин	74(101)/6000	81(110)/5600
Макс. крутящий момент/при об/мин	150/3600	167/3800
Степень сжатия	10,5:1
Система впрыска	Multec S(F)	Siemens Simtec 71
КПП	F17CR
Применяемость	Astra G, Zafira A, Meriva A, Vectra B/C	Astra G, Vectra B/C

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Сравнительная таблица
Модель	Z16xe	Z18xel
Конструкция	R4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	79,0/81,5	80,5/88,2
Объем, куб. см	1598	1796
Мощность, кВт(л.с.)/при об/мин	74(101)/6000	81(110)/5600
Макс. крутящий момент/при об/мин	150/3600	167/3800
Степень сжатия	10,5:1
Система впрыска	Multec S(F)	Siemens Simtec 71
КПП	F17CR
Применяемость	Astra G, Zafira A, Meriva A, Vectra B/C	Astra G, Vectra B/C

Люди понимающие))) подскажите кто знает) У меня двигатель z16se на астре. Думаю впихнуть себе z16xe под капот) так как лошадок там побольше и по пробегу будет намного свежее) Так вот. Подойдет ли он мне без лишних проблем? не нужно мне будет после этого мозги перепрошивать? может крепления еще какие не подойдут. в общем напишите кто что знает) я и так пока в раздумье, денег не малых все это стоит) а при лишнем гемморе я откажусь от этой затеи)

Намного проще откапиталить имеющийся двигатель(в Мск стоит примерно 45-50тыс.руб). Если потребуется,можно потом настроить параметры его работы("перепрошить"),удалить катализатор,поставить выпуск и тд и тп. А найти в нормальном состоянии z16xe c пробегом (как Вы пишите)"посвежее"-это. фантастика :yes: (по ним есть тема,рекомендую к прочтению). Их закончили выпускать в 2000х годах ,а откапиталенные врятли продают.

Парень пригнал машину из германии с пробегом 90 тыс) в россии он 1 хозяин, но к несчастью он машину разбил в смятку) вот и продает по запчастям теперь, я у его в свое время эбу купил по дешевке и перепрошил под свой двигатель). Конечно пробег стоит проверить, но у меня например пробег 204 тыс, тоже непроверенный) 40-45 это много для капиталки, я двигатель раза в 2 дешевле у него куплю) а тему попробую поискать, спасибо)))

так а собственно есть специалисты, которые мне на первые вопросы ответят?) а то возьмешь двигатель, а там еще и пеперошивка мозгов в 10 тыс руб встанет) и крепления не подойдут)

Makkcc писал(а)Colon а то возьмешь двигатель, а там еще и пеперошивка мозгов в 10 тыс руб встанет) и крепления не подойдут)

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Makkcc писал(а)Colon так а собственно есть специалисты, которые мне на первые вопросы ответят?) а то возьмешь двигатель, а там еще и пеперошивка мозгов в 10 тыс руб встанет) и крепления не подойдут)

Здесь уже столько пережевано про замену движка на более мощный. Что вывод ,ИМХО,можно вынести в FAQ-ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ ЗАМЕНИТЬ МАШИНУ! Не,если денег немерянно,то меняй движок,только люди,у которых денег не мерянно таких вопросов не задают,они молча идут к мастерам и меняют!

Ваши высокие морально-деловые качества никак не влияют на начальную скорость полета пули!
Делай то,что должен,а там-будь,что будет!

Да ладно,Олег,хочется человеку поменять пускай меняет. гемор правда мне думается не малый,но мы же не ищем легких путей :D

Вот и я о том же! Единственный смысл заменить движок на 2.5,только потому ,что на Астру такие не ставили,тогда -ракета будет!

Так я просто по дешевке его мог бы нахватить) меня мой задрал еще масло кушать, а тот вроде не ест, да пробег там относительно небольшой.. Но вы меня почти отговорили) :D Я тут почитал про все эти двиганы и понял, что если не ест масло пока, то скоро начнет) все они косячные эти 1.6 =( Как бы шило на мыло не сменить.

Выполните следующие процедуры (см. Главу Системы питания и выпуска):

Снимите воздухоочиститель в сборе с воздуховодами;
Снимите приемную трубу и среднюю часть системы выпуска отработавших газов;
Отсоедините линии системы питания;

На дизельных моделях 1.7 л DOHC отсоедините топливные линии от ТНВД, — на прочих дизельных моделях отсоедините линии подачи и возврата топлива от топливного фильтра;

Отсоедините и отведите в сторону тросы газа и (при соответствующей комплектации) трос темпостата,- постарайтесь запомнить маршруты прокладки тросов;
Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормозного усилителя, — постарайтесь запомнить маршрут прокладки троса;
На дизельных моделях отпустите крепежные хомуты, отсоедините и отведите в сторону воздушные рукава, соединяющие турбокомпрессор с интеркулером и интеркулер с впускным трубопроводом;
Отсоедините шланг от вакуумного насоса и клапана EGR, — отведите шланг в сторону;
На бензиновых моделях отсоедините шланг клапана вентиляции топливного бака от корпуса дросселя.

На бензиновых моделях снимите передний бампер (см. Главу Кузов).
На дизельных моделях 1.7 л SOHC отпустите крепежные и отсоедините от патрубков шланги маслоохладителя, проложенные между блоком цилиндров и радиатором.

Действуя в соответствии указаниями, приведенными в Главе Системы охлаждения, отопления выполните следующие действия:

Опорожните систему охлаждения;
Ослабьте хомуты и снимите верхний и нижний шланги системы охлаждения с радиатора. Отсоедините от двигателя все шланги охладительного тракта;
На задней перегородке двигательного отсека отсоедините шланги охладительного тракта от теплообменника отопителя: сжав хомут, сдвиньте вперед кольцо и высвободите шланг из штуцерного разъема, — обратите внимание, что в верхних шланговых соединениях используются черные кольца.

На оборудованных системой кондиционирования воздуха моделях отсоедините от двигателя и отведите в сторону линии рефрижераторного тракта;

Продев подходящие болты или стержни в отверстия опорных кронштейнов, зафиксируйте на своем месте радиатор/ конденсатор системы К/В.

Произведите отсоединение электропроводки:

Поверните стопорное кольцо и рассоедините большой многоконтактный разъем проводки двигателя в передней части монтажного блока реле в двигательном отсеке.

Поверните стопорное кольцо и рассоедините большой многоконтактный разъем проводки двигателя в передней части монтажного блока реле в двигательном отсеке.

На двигателях 1.7 л DOHC поднимите рычаг и отсоедините от установленного над впускным трубопроводом блока управления двигателем (ECM) крайний задний разъем.
Высвободите жгуты электропроводки из всех промежуточных фиксаторов и разместите их сверху над двигателем.
На двигателях 1.7 л SOHC отсоедините электропроводку от следующих компонентов:

Клапан EGR;

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT);
Электронный модуль управления (ECM), — выньте запорный элемент;
Свечи накаливания;
Датчик положения коленчатого вала (CKP);
Датчик температуры масла;
Датчик-выключатель огней заднего хода.

Наконец, выверните три болта крепления электропроводки к задней части крышки газораспределительного механизма и отведите проводку от двигателя, также высвободите проводку из фиксаторов на передней части блока цилиндров, — отведите все жгуты в сторону от двигателя.

Слейте трансмиссионное масло/ATF.

На моделях с РКПП пережмите струбциной сразу за штуцерным разъемом гидравлический шланг привода тракта сцепления (см. Главу Сцепление и приводные валы). Аккуратно отверткой поддев стопорную скобу разъема, отсоедините шланг от купола сцепления.

Отсоедините от трансмиссии тяги переключения передач/ трос селектора (см. Главу Ручная коробка передач или Автоматическая трансмиссия).

На моделях с АТ отсоедините от трансмиссии электропроводку и шланги тракта охлаждения ATF.

Присоедините такелаж к подъемным проушинам и вывесьте силовой агрегат.

Снимите оба приводных вала (см. Главу Сцепление и приводные валы).
Снимите передний подрамник (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
Еще раз удостоверьтесь, что все коммуникационные линии и ничто не мешает извлечению силового агрегата из двигательного отсека.

Пометьте установочные положения компонентов опор подвески силового агрегата и адаптерной пластины трансмиссии. Выверните три болта крепления правой опоры двигателя к кронштейну на блоке цилиндров, также отдайте три болта крепления опоры к кузовному элементу. Выверните три болта крепления левой опоры к адаптерной пластине трансмиссии. На моделях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, отсоедините электропроводку, отдайте крепеж, снимите и подвяжите компрессор К/В к панели передка. В случае необходимости высвободите шланги рефрижераторного тракта из фиксаторов позади правой опоры подвески силового агрегата.

Заведите под двигатель тележечный домкрат. Опустите силовой агрегат, следя за тем, чтобы не передавить шланги или электропроводку и не повредить радиатор/ вентилятор. В случае необходимости обратитесь к помощи ассистента, — возможно, агрегат придется слегка наклонить, для вывода его из проема двигательного отсека. Закрепите агрегат на домкрате.
Отсоедините подъемный такелаж и выкатите из-под автомобиля домкрат с закрепленным на нем силовым агрегатом.

Отделение двигателя от трансмиссии

Сняв силовой агрегат, уложите его на деревянные бруски на верстаке или на чистом полу в гараже.
На моделях со штампованными стальными поддонами, выверните крепежные болты и снимите с картера трансмиссии крышку маховика.
Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
Удостоверьтесь в том, что вес силового агрегата равномерно распределен на подпорках. Выверните болты крепления трансмиссии к двигателю, — постарайтесь запомнить порядок установки всех болтов и фиксируемых ими кронштейнов.
Аккуратно отделите трансмиссию от двигателя, не допуская повисанием коробки первичным валом на сцеплении.
Снимите свободно посаженные направляющие втулки и уберите их в надежное место.

Сняв силовой агрегат, уложите его на деревянные бруски на верстаке или на чистом полу в гараже.
Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
С целью обеспечения доступа к болтам крепления гидротрансформатора высвободите из фланца поддона резиновую крышку (крышки). Выверните болт, к которому есть доступ, затем, проворачивая за болт шкива коленчатый вал, поочередно отверните все остальные болты крепления гидротрансформатора к приводному диску (на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л используется три крепежных болта, на двигателях 2.0 л — шесть).

Чтобы гидротрансформатор не выпал при отделении трансмиссии, протолкните его по валу вглубь картера.
Далее действуйте в порядке, изложенном выше (см. Модели с РКПП ).

Соединение двигателя с трансмиссией

Действуйте в порядке, обратном порядку разъединения силового агрегата.

Сориентировав правильным образом, заведите силовой агрегат под двигательный отсек автомобиля. Подсоедините такелаж к подъемным проушинам двигателя. Заведите блок в двигательный отсек и расположите его таким образом, чтобы появилась возможность установки опор подвески силового агрегата. Установите опоры и пока несильно затяните крепеж.
Для усадки на опорах, подвигайте агрегат в разные стороны.
Опустите агрегат и затяните крепеж опор его подвески с требуемым усилием. Отсоедините подъемный такелаж и выведите из-под автомобиля тележечный домкрат.
Дальнейшая установка выполняется в порядке, обратном порядку демонтажа. Обратите внимание на следующие моменты:
1. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием (см. Спецификации к соответствующим Главам Руководства);
2. Проследите за правильностью прокладки жгутов электропроводки и надежностью крепления их контактных разъемов. Удостоверьтесь, что проводка проложена на достаточном удалении от источников тепла;
3. Восстановите первоначальное подсоединение всех шлангов и трубок, — проследите за надежностью затягивания крепежных хомутов;
4. На моделях с РКПП, проверьте регулировку привода переключения передач, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Ручная коробка передач);
5. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления);
6. Залейте в трансмиссию свежее масло (РКПП) или ATF (АТ)/ произведите корректировку уровня рабочей жидкости (см. Главу Текущее обслуживание);
7. Произведите регулировку тросов газа (см. Главу Системы питания и выпуска) и (при соответствующей комплектации) темпостата;
8. После первого запуска двигателя внимательно осмотрите всю поверхность силового агрегата и переборки двигательного отсека на наличие признаков развития утечек рабочих жидкостей.
Если выполнялся капитальный ремонт двигателя, то прежде, чем производить его запуск — см. Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта.

Привет астраводы).
Однажды февральским вечером возвращался я из Краснодара домой на выходные… До этого, в течение недели, появился шум в районе помпы, но так как в Краснодаре у меня не было варианта разбирать машину, я надеялся, что дотерпит. А зря. Не доехав каких-то 5 км до родного дома, заметил, что температура двигателя стала расти. Остановившись и осмотрев двигатель, увидел, что расширительный бачок пустой. В ходе дальнейшего осмотра в темноте, убедился, что померла помпа… Ничего не оставалось, как вызывать папу на его астре и доезжать оставшееся расстояние на привязи. Т.к. самому заниматься было некогда (впереди меня ждали госы), оттянули астру к знакомому механику. Вскрыв мотор, подтвердились худшие мои ожидания.

Мотор x18xe1 так устроен, что помпа крутится посредством ремня ГРМ. Из-за того, что помпа рассыпалась (ролик прям болтался), проскочил ремень, и последствия, как сами понимаете, плачевны.

Я решил не капиталить, а найти бу двиг на разборках… В ходе поисков я чуть не отчаялся, т.к. в отдельных местах просили до 70к деревянных за один только столб… Это уж слишком.
И вот, очередной раз пролистывая объявления, натыкаюсь на цену в 25к! Тут же звоню и узнаю, что есть в наличии, двиг снят с зафиры 2003 или 2004г (уже не помню), в хорошем состоянии. Договариваюсь, что завтра приеду.
На следующий день беру папину астру и выдвигаюсь.
Приехав и осмотрев убеждаюсь, что внешне всё хорошо и решаю забирать. Мужик мало того, что дал 2 недели гарантии после установки (на проверку), и чтоб звонил в случае чего, так ещё скинул 2к на бензин)). "Ну спасибо ему, сразу и масло заеду возьму"))…

Далее планировалось отдать механику для установки, но тот сказал, что у него много работы и неизвестно когда он возьмётся за мою астрачку. Ну что ж, "глаза боятся, а руки делают". Решил ставить сам.
Притянули с папой домой и сразу же вытащили останки убитого мотора. Позже с папой и дядей поставили купленный столб, заранее мной подготовленный (заменил поддон, датчики уровня масла, распредвалов, коленвала, детонации, отмыл его), и проводкой занялся уже сам.
Всё подключил, залил промывочное масло, заводим… ииииии… он завёлся). я был рад, т.к. впервые занимался такой работой…
Но не всё так прекрасно, все время горела лампочка давления масла(. Что я только не делал, менял датчики, заменил даже маслонасос… ничего не помогало. Расстроенный я сел в последнюю маршрутку (т.к. надо было ехать на учёбу) и в автобусе я уже набрал этого продавца… Выслушав ситуацию, человек сразу же начинает извиняться и сообщает мне, что забыл сказать мне, чтоб я поставил свой перепускной клапан, который находится в корпусе масляного фильтра, потому что тот он отломал… А я уже на пути в Краснодар!

Звоню папе и сообщаю об этом, говорит, что завтра посмотрит))… ну ок, подождём…
ДОЖДАЛСЯ! Папа сообщает, что всё норм, давление появилось))… Срываюсь и мчусь домой.
Приехал и сразу обкатывать… Опять же не всё так гладко. Вроде всё норм, но тяги как будто нет… Но всё же в Краснодар поехал…
Ситуация повторяется, не доехав до общаги метров 500 я встал((… Ну чтож такое(… Разобравшись посредством считывания ошибок и ковыряния под капотом в причинах, сделал вывод: Я РУКОЖОП… Из-за своей неопытности я неправильно уложил провод датчика распредвалов, и его перетерло ремнем доп агрегатов(. Пришлось ехать домой на маршрутке за датчиками (дома у меня ещё два лежало)))…
Заменил и всё заработало, но тяги все равно не было… Считав ошибки, понял, что что-то с форсунками… Решилось всё просто. Завёл я двиг и стоял смотрел на него… Затем от отчаяния надавил на рампу форсунок и о, чудо… работа двигателя выровнялась…
Была ошибка по поводу датчика детонации, но я подозревал, что я его не туда подключил, и переставив фишки всё нормализовалось.
с тех пор, тьфу тьфу тьфу, с мотором всё хорошо…
Фотографий процесса установки нет, но если есть какие вопросы, могу ответить. А фото последствий рассыпавшейся помпы будут после дембеля).
Спасибо всем, у кого хватило терпения это всё читать)).

Читайте также: