Замена двигателя на москвич 403

Обновлено: 11.02.2025

Здесь речь пойдёт об установке двигателя и коробки передач 412 на М-403 (не путать с М-402 и М-407!).

Двигатель.

Итак. Менять будем двигатель со всем навесным оборудованием в комплекте. В комплект входит:

собственно двигатель;
подушки крепления двигателя;
карбюратор;
генератор;
стартер;
выпускной коллектор;
впускной трубопровод;
картер сцепления;
диск сцепления;
корзина сцепления;
вилка выключения сцепления с выжимным подшипником;
рабочий цилиндр сцепления;
патрубки системы охлаждения;
фильтр очистки масла;
прерыватель-распределитель зажигания (трамблёр);
датчик давления масла;
датчик температуры;
реле-регулятор (сейчас обычно ставится "шоколадка" прямо на генераторе).

Датчики масла и температуры могут быть как от 412, (из комплекта двигателя 1,5 л), так и от 403. Датчик давления масла в обоих случаях применялся один и тот же - ММ-9, а новый датчик температуры ТМ-101 совместим со штатными измерительными приборами 403, и может быть установлен взамен старого ТМ-3. Также не требуется замена и/или перестановка катушки зажигания. Если чего-то нет, то это придётся приобретать отдельно, либо приспосабливать то, что есть. Кроме того необходимо прикупить детали системы выпуска отработанных газов (дымоход):

приёмную трубу (штаны) с прокладкой;
промежуточную трубу с резонатором выпуска;
выхлопную трубу с глушителем.

Нужен также дополнительный патрубок большого диаметра для системы охлаждения (ниже поясню для чего).

Имея в своём распоряжении всё вышеперечисленное можно смело приступать. Чуть не забыл. С заменой двигателя Вы получаете мощный бонус - у Вашего автомобиля перестанут работать очистители ветрового стекла, привод которых штатно в М-403 осуществляется от распредвала. Сильно расстраиваться не стОит - в штатную схему идеально вписывается электродвигатель с червячным редуктором от дворников ВАЗ-2101. 07. Об этом я тоже напишу, дайте только время.

Сначала конечно надо изъять старый двигатель. Процедура для 412 (для 403 отличий мало) очень подробно описана в [1] . Я разбирал в такой последовательности (есть варианты):

слить с двигателя и коробки всё, что течёт, иначе потом оно начнёт течь, литься, капать и подтекать;
кардан;
поперечина задней опоры силового агрегата (траверса);
тяги перемены передач;
промежуточная тяга стояночного тормоза;
коробка передач;
капот;
приёмная труба выпускного трубопровода;
привод дроссельной заслонки (газ);
привод воздушной заслонки (подсос);
шланг бензопровода;
верхний и нижний патрубки радиатора;
патрубки отопителя салона;
трубка рабочего цилиндра сцепления;
провода прерывателя, датчика температуры, датчика давления масла, провод высокого напряжения с трамблёра, "массовый" провод двигателя;
провода дополнительного резистора катушки зажигания и "+" со стартера;
провода "Я", "Ш", "М" с генератора.

Уф. Вроде ничего не забыл. Теперь можно открутить гайки крепления опор двигателя на балке передней подвески. И вытаскивать двигатель. Если не идёт - значит всё-таки что-то забыли отцепить.

Вытащили. Откручиваем подушки крепления двигателя от балки и кладём в шкаф. Прыггадыцца.

Затем готовим место под новый двигатель. Места под капотом для него достаточно, только радиатор немного мешает :). Надо его подвинуть. Верхнее крепление оставляем без изменений, а точку нижнего крепления надо переместить немного вперёд, на поперечину кузова. Жалюзи при этом придётся снять. Это в пределах 10 см. Радиатор теперь стоит несколько наклонно. Не беда.

Теперь собственно о креплении двигателя. В отличие от снятого только что двигателя 407, 407Д1 или 408 на 412-м подушки прикручиваются не на балку, а на сам двигатель. То есть если раньше двигатель ставился под капот на подушки и к торчащим из них вверх шпилькам крепился гайками, то теперь подушки крепятся к двигателю, и затем всё это ставится на кронштейны на балке и крепится снизу болтами. Единственная доработка - просверлить в кронштейнах крепления двигателя на балке недостающие отверстия для шпонок на подушках.

Вот в общем-то и всё почти. Заталкиваем двигатель и производим сборку того, что разобрали в обратной последовательности. Несколько рекомендаций и замечаний:

верхний патрубок радиатора можно оставить штатный 412-го, его тогда приходится изогнуть буквой "зю", что несколько ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости, но к перегреву не приводит (проверено). Если же такое положение Вас смущает, то можно использовать один из патрубков из комплекта М-2141 - он изогнут нужным образом уже на заводе, или подобрать что-либо ещё, подходящее по материалу, форме и размеру;
нижний патрубок радиатора придётся удлинить или заменить на более длинный (вот для чего нужно было покупать дополнительный патрубок);
катушку зажигания (бобину) я переставлять на стал - мне нравится место её установки в М-403 - подальше от воды и грязи. Вместо этого я применил длинный провод высокого напряжения от бобины на её штатном месте до центрального контакта трамблёра;
провода, идущие на датчики температуры ОЖ и давления масла придётся несколько удлинить, не забыв при этом тщательно заизолировать места соединения их отрезков. При прокладке проводов надо уделять внимание тому, где и как они будут проходить для того, чтобы исключить их наматывание на вращающиеся части или порчу их изоляции от близкого расположения или соприкосновения с нагретыми элементами двигателя;
провод на "шоколадку" генератора должен идти через предохранитель, "+" на который подаётся при включенном зажигании. Можно использовать провод, который раньше был подключен к клемме "Б" штатного реле-регулятора М-403 (РР-24Б или РР-102);
в штатной схеме питания втягивающего реле стартера М-403 была реализована блокировка его включения при работающем двигателе. Теперь от этой милой мульки придётся отказаться (на время - позже я напишу как эту функцию восстановить малой кровью). Сейчас же для нормального пуска двигателя ключом надо одну из клемм "К" реле стартера РС502, расположенного снизу торпеды, в районе рулевой колонки, "посадить на массу". Для этого достаточно провод, который раньше шёл на клемму "Я" реле-регулятора прикрутить под капотом к кузову автомобиля, обеспечив надёжный электрический контакт;
если после всех манипуляций под капотом Вашего автомобиля остались неопознанные провода с оголёнными и никуда не прикрученными клеммами, то на всякий случай их следует тщательно заизолировать;
штатный привод дроссельной заслонки подходит к новому двигателю как родной, а ручку управления воздушной заслонкой я вывел на то место, где раньше была ручка привода жалюзей;
следует иметь в виду, что хоть новый двигатель и устанавливается на М-403 почти без переделок, но всё равно чувствуется, что он не совсем родной. Например теперь нельзя будет снять головку блока цилиндров не снимая коробки передач. Чтобы получить такую возможность надо доработать щит передка, а в том месте у М-403 как раз проходит мощное поперечное ребро жёсткости.

Подобным образом реорганизованный М-403 до сих пор исправно мне служит. При регистрации двигателя в ГАИ возник вопрос - "А кто разрешил устанавливать силовой агрегат 412 в "Москвич-403"? Я официальным путём записался на приём в техотдел РЭО ГАИ города Уфы и на этом приёме на словах, ссылаясь на [2], [3] доказал инспекторам техотдела совместимость коробки передач, заднего моста, рулевого и тормозного оборудования М-412 и М-403, и что в связи с этим никакого криминала в установке нового двигателя нет. В итоге техотдел РЭО ГАИ вынес резолюцию: "Разрешить проведение замены двигателя в автосервисе, имеющем лицензию на замену номерных агрегатов". Так как двигатель уже был заменён я решил найти такой сервис и просто за определённую мзду договориться с ними о выдаче соответствующей справки. Во время поисков такого сервиса я как-то ещё раз заехал в РЭО, и дежурный инспектор без вопросов зарегистрировал мой автомобиль с новым двигателем.

Коробка. Здесь возможно четыре варианта:

рычаг переключения передач расположен на полу и Вы хотите, чтобы он там и оставался. В этом случае вообще надо просто снять старую коробку и поставить новую, т.к. либо у Вас уже установлена либо коробка 412, либо коробка 403 с механизмом переключения передач от 412;
рычаг переключения передач расположен на полу и Вы хотите перенести его на руль - вариант почти невероятный. Тогда Вам надо раздобыть весь кулисный механизм, установить его и после этого действовать как в четвёртом случае (см. ниже);
рычаг рычаг переключения передач расположен на руле и Вы хотите перенести его на пол. Надо приобретать напольный механизм управления коробкой передач, ставить новую коробку и после этого по месту подгонять/гнуть тяги, идущие от рычага к коробке. В [ 3 ] подробно описана процедура переноса механизма управления коробкой передач с руля на пол для М-408 и М-412 выпуска до ноября 1968 г. Оттуда можно взять размеры для установки напольного механизма. В остальном их рекомендации мало пригодны, т.к. кузова 403-го и 412-го отличаются довольно сильно. Автомобили 402 и 407 с рычагом передач на полу я видел (у самого есть такой М-402) - мне не понравилось. Большой ход рычага, сплошное переднее сиденье. ;
рычаг расположен на руле и это Вас вполне устраивает. Вот об этом я предлагаю поговорить поподробнее.

Когда я купил свой 403-й рычаг был расположен на руле. Впервые сев за его руль и попробовав как оно на ощупь я навсегда влюбился в такую компоновку органов управления, и рычаг по сей день находится на руле. Многие говорят, что если рычаг стоИт на руле, то "замучаешся с регулировкой кулис". Я не верю, т.к. с 1996 года ещё ни разу не возникало проблем с переключением передач. Последняя регулировка была произведена в 1997 году при установке нового двигателя, сейчас на дворе 2005-й.

С моей точки зрения рычаг на руле имеет ряд преимуществ. А именно:

безопасность - не надо никуда тянуться, переключение передач выше первой осуществляется практически без отрыва руки от руля, двумя пальцами.
М-403 - не самый большой и широкий автомобиль, и установка рычага на пол приводит к конфликту водителя с пассажиром, сидящим на переднем сиденье.
У М-403 сплошной диван впереди. Если поставить рычаг поближе к водителю - он будет упираться в сиденье. Если немного подальше от сиденья - то при включении 1-й, 3-й и задней передач рычаг уходит аж под торпеду и приходится за ним тянуться и даже немного наклоняться вперёд (проверено). Чтобы избежать этого надо переделывать сам механизм управления коробкой, а это с моей точки зрения неоправданно тяжело.
Наконец мне такая компоновка оказалась очень удобной и просто понравилась. Я привык к ней мгновенно, несмотря на то, что до этого всегда ездил на автомобилях и "Жигулях" с рычагом на полу. Теперь садясь в машину с традиционной на сегодняшний день компоновкой я даже испытываю некоторые неудобства и периодически вместо рычага КПП хватаюсь за переключатель режимов "дворников". У каждого свои недостатки.

Вся последующая процедура подробно описана в [ 3 ] . Вот здесь можно посмотреть и прочитать и про установку коробки и про коробки передач "Москвичей" вообще (всё с картинками). Идея проста: на новую коробку ставится слегка доработанный наждаком и дрелью старый механизм переключения передач с крышкой. Но есть одно "но" - если новая коробка устанавливается на М-403, на котором уже установлен двигатель 412, то место крепления хомута (см. рис. 3 7 ) смещается на самый (задний) край удлинителя коробки передач. Соответственно меняется его форма и его размеры. Прежними остаются только посадочные размеры крепления хомута на подушку задней опоры силового агрегата. Всё остальное легко делается по месту. Поперечину, на которой крепится хвост коробки передач в этом случае надо при помощи шайб или втулок "отодвинуть" от днища автомобиля на 15. 20 мм. Другой способ этого избежать - это отстучать туннель в районе хвостовика.

Всё, о чём Вы прочитали в этой статье реально проделано и полученный результат нормально функционирует вот уже 8 лет.

Вот и подошла к завершению замена двигателя на 412-й. Вот несколько фото и комментарии к некоторым моментам, так сказать, в помощь таким же "Кулибиным". Сразу скажу — в дальнейшем снова разборка и начало кузовного адища.

Радиатор прижал вплотную к телевизору, но для вентилятора места всё равно не хватило. Я тогда сильно расстроился, ведь у меня даже 6-ти лопастной куплен.

Что бы радиатор не касался корпуса масляного фильтра, а так же проходил кривой стартёр, радиатор пришлось поднять максимально вверх. Перед тем как закрепить — вымерял буквально миллиметры, иначе что-то где-то цепляло бы. Ребро жёсткости загнул, что бы можно было крышку снимать.

Штуцер печки если из салона и выглянет, то шланг на него уже точно не оденешь, пока не знаю что с этим делать… похоже придётся переваривать штуцер печки и выводить вход рядом с выходным штуцером.

Т.к. я остался без штатного вентилятора, пришлось колхозить электрический. Пошёл по проторённому пути и купил вентилятор от ваза (вроде от шестёрки). Вставал он тяжело — я его, бедного, гнул и резал 3 дня, зато сейчас он надёжно закреплён, зазоры везде минимальные и самое главное — почти ни чем себя не выдаёт. После проверки его работы был несколько шокирован уровнем шума — вентилятор работает громче мотора, но сбрасывает температуру очень быстро (2 минуты между вкл/выкл), потом может сопротивление в цепь поставлю.

Вот в таком исполнении планирую заводиться и проверять работу коробки на ходу. Те, кто болеет за руль — не переживайте, я его точно доделаю зимой, когда гараж снегом занесёт.

А вот, кстати, и те самые вварные гайки для крепления ремней безопасности, о которых написано в книге. Так что для установки ремней нужно будет только нижние опоры крепить по месту.

Ещё очень порадовало, как встал родной механический привод карбюратора. Из изменений только смена стороны вращения горизонтальной тяги — всё остальное встаёт без проблем.

Вчера пробовал заводить — но не было искры, вечером перебрал распределитель, сегодня заменю конденсатор, буду пробовать заводить ещё раз. Прокручивая стартёром давление масла поднималось до 2-х кг.
Обкатку планирую проводить по Хальфану и Гурману, — они рекомендуют 60 минут работы на холостых, а далее первую 1000 км. без динамичных разгонов, на скорости не выше 65 км/ч. Замена фильтра, масла в двигателе и кпп каждые 500 км.

Из фейлов: корзину сцепления теперь не снять, для этого придётся вытаскивать двигатель. Вакуумник от 2140 скорее всего не влезет, придётся искать, что влезет. Двигатель вместе с коробкой поставить не удалось, только без неё, а только после установки прикручивать и коробку. Выхлопная система 412-го встаёт достаточно легко, однако и тут не без приколов — маятниковый рычаг при повороте упирается в обе "штанины" приёмной трубы, из-за этого угол поворота колёс уменьшается в 2 раза. Пришлось поработать молотком по штанам и болгаркой по рычагу. При установке двигателя снял и стакан и крышку фильтра (для облегчения впихивания), потом охреневал ставить крышку на место — пришлось выкручивать шпильку из блока, а потом прикручивать заново.

Из удивительных вещей — двигатель хоть и новый, но он же 90-го года выпуска, а нигде никаких течей нет… ну ни капли! А я уже был морально готов все сальники менять.

Если у Вас возникнут вопросы по данной тематике — я буду рад ответить или поделиться опытом.

Если у кого-то есть печатная инструкция по настройке карбюратора ДААЗ 2140-20, буду очень рад получить фотографии или сканы раздела о настройке.

Здесь речь пойдёт об установке двигателя и коробки передач 412 на М-403 (не путать с М-402 и М-407!).

Двигатель.

Итак. Менять будем двигатель со всем навесным оборудованием в комплекте. В комплект входит:

собственно двигатель;
подушки крепления двигателя;
карбюратор;
генератор;
стартер;
выпускной коллектор;
впускной трубопровод;
картер сцепления;
диск сцепления;
корзина сцепления;
вилка выключения сцепления с выжимным подшипником;
рабочий цилиндр сцепления;
патрубки системы охлаждения;
фильтр очистки масла;
прерыватель-распределитель зажигания (трамблёр);
датчик давления масла;
датчик температуры;
реле-регулятор (сейчас обычно ставится "шоколадка" прямо на генераторе).

приёмную трубу (штаны) с прокладкой;
промежуточную трубу с резонатором выпуска;
выхлопную трубу с глушителем.

Нужен также дополнительный патрубок большого диаметра для системы охлаждения (ниже поясню для чего).

слить с двигателя и коробки всё, что течёт, иначе потом оно начнёт течь, литься, капать и подтекать;
кардан;
поперечина задней опоры силового агрегата (траверса);
тяги перемены передач;
промежуточная тяга стояночного тормоза;
коробка передач;
капот;
приёмная труба выпускного трубопровода;
привод дроссельной заслонки (газ);
привод воздушной заслонки (подсос);
шланг бензопровода;
верхний и нижний патрубки радиатора;
патрубки отопителя салона;
трубка рабочего цилиндра сцепления;
провода прерывателя, датчика температуры, датчика давления масла, провод высокого напряжения с трамблёра, "массовый" провод двигателя;
провода дополнительного резистора катушки зажигания и "+" со стартера;
провода "Я", "Ш", "М" с генератора.

Вытащили. Откручиваем подушки крепления двигателя от балки и кладём в шкаф. Прыггадыцца.

верхний патрубок радиатора можно оставить штатный 412-го, его тогда приходится изогнуть буквой "зю", что несколько ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости, но к перегреву не приводит (проверено). Если же такое положение Вас смущает, то можно использовать один из патрубков из комплекта М-2141 - он изогнут нужным образом уже на заводе, или подобрать что-либо ещё, подходящее по материалу, форме и размеру;
нижний патрубок радиатора придётся удлинить или заменить на более длинный (вот для чего нужно было покупать дополнительный патрубок);
катушку зажигания (бобину) я переставлять на стал - мне нравится место её установки в М-403 - подальше от воды и грязи. Вместо этого я применил длинный провод высокого напряжения от бобины на её штатном месте до центрального контакта трамблёра;
провода, идущие на датчики температуры ОЖ и давления масла придётся несколько удлинить, не забыв при этом тщательно заизолировать места соединения их отрезков. При прокладке проводов надо уделять внимание тому, где и как они будут проходить для того, чтобы исключить их наматывание на вращающиеся части или порчу их изоляции от близкого расположения или соприкосновения с нагретыми элементами двигателя;
провод на "шоколадку" генератора должен идти через предохранитель, "+" на который подаётся при включенном зажигании. Можно использовать провод, который раньше был подключен к клемме "Б" штатного реле-регулятора М-403 (РР-24Б или РР-102);
в штатной схеме питания втягивающего реле стартера М-403 была реализована блокировка его включения при работающем двигателе. Теперь от этой милой мульки придётся отказаться (на время - позже я напишу как эту функцию восстановить малой кровью). Сейчас же для нормального пуска двигателя ключом надо одну из клемм "К" реле стартера РС502, расположенного снизу торпеды, в районе рулевой колонки, "посадить на массу". Для этого достаточно провод, который раньше шёл на клемму "Я" реле-регулятора прикрутить под капотом к кузову автомобиля, обеспечив надёжный электрический контакт;
если после всех манипуляций под капотом Вашего автомобиля остались неопознанные провода с оголёнными и никуда не прикрученными клеммами, то на всякий случай их следует тщательно заизолировать;
штатный привод дроссельной заслонки подходит к новому двигателю как родной, а ручку управления воздушной заслонкой я вывел на то место, где раньше была ручка привода жалюзей;
следует иметь в виду, что хоть новый двигатель и устанавливается на М-403 почти без переделок, но всё равно чувствуется, что он не совсем родной. Например теперь нельзя будет снять головку блока цилиндров не снимая коробки передач. Чтобы получить такую возможность надо доработать щит передка, а в том месте у М-403 как раз проходит мощное поперечное ребро жёсткости.

Коробка. Здесь возможно четыре варианта:

рычаг переключения передач расположен на полу и Вы хотите, чтобы он там и оставался. В этом случае вообще надо просто снять старую коробку и поставить новую, т.к. либо у Вас уже установлена либо коробка 412, либо коробка 403 с механизмом переключения передач от 412;
рычаг переключения передач расположен на полу и Вы хотите перенести его на руль - вариант почти невероятный. Тогда Вам надо раздобыть весь кулисный механизм, установить его и после этого действовать как в четвёртом случае (см. ниже);
рычаг рычаг переключения передач расположен на руле и Вы хотите перенести его на пол. Надо приобретать напольный механизм управления коробкой передач, ставить новую коробку и после этого по месту подгонять/гнуть тяги, идущие от рычага к коробке. В [ 3 ] подробно описана процедура переноса механизма управления коробкой передач с руля на пол для М-408 и М-412 выпуска до ноября 1968 г. Оттуда можно взять размеры для установки напольного механизма. В остальном их рекомендации мало пригодны, т.к. кузова 403-го и 412-го отличаются довольно сильно. Автомобили 402 и 407 с рычагом передач на полу я видел (у самого есть такой М-402) - мне не понравилось. Большой ход рычага, сплошное переднее сиденье. ;
рычаг расположен на руле и это Вас вполне устраивает. Вот об этом я предлагаю поговорить поподробнее.

С моей точки зрения рычаг на руле имеет ряд преимуществ. А именно:

безопасность - не надо никуда тянуться, переключение передач выше первой осуществляется практически без отрыва руки от руля, двумя пальцами.
М-403 - не самый большой и широкий автомобиль, и установка рычага на пол приводит к конфликту водителя с пассажиром, сидящим на переднем сиденье.
У М-403 сплошной диван впереди. Если поставить рычаг поближе к водителю - он будет упираться в сиденье. Если немного подальше от сиденья - то при включении 1-й, 3-й и задней передач рычаг уходит аж под торпеду и приходится за ним тянуться и даже немного наклоняться вперёд (проверено). Чтобы избежать этого надо переделывать сам механизм управления коробкой, а это с моей точки зрения неоправданно тяжело.
Наконец мне такая компоновка оказалась очень удобной и просто понравилась. Я привык к ней мгновенно, несмотря на то, что до этого всегда ездил на автомобилях и "Жигулях" с рычагом на полу. Теперь садясь в машину с традиционной на сегодняшний день компоновкой я даже испытываю некоторые неудобства и периодически вместо рычага КПП хватаюсь за переключатель режимов "дворников". У каждого свои недостатки.

Добрый день! В данной записи писать особо не о чем, всё видно на фотографиях. Единственное лебёдка длинная, поддон цеплял за телевизор, приходилось в ручную переносить двигатель через телевизор, а так всё прошло гладко) Спасибо за помощь моим друзьям Роме и Леониду!

Всем теплых дней и конечно же мира!

Moskvich 408 1973, engine Gasoline 2.0 liter., 107 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 41

Приветствую, У меня Москвич 2138 1978г, естественно мотор 408 и коробка родная, задумал я менять двигатель на 412, вопрос, что, да как, нужно переделывать и подгонять? встанет ли родная кпп 408 к 412, ну и всякие нюансы.

Добрый день! Кардан нужен 412, трубка от главного цилиндра сцепления к рабочему медная нужна 412 (если ставить 412 кпп) и подушки под двигатель 412. Реле зарядки оставишь родное 408. единственное подключить его надо будет по другому, но это я тебе сфоткаю как до этого дойдёт. 408 коробка не совсем будет подходить, 4 передача везде одинаковая, а вот 3 первых будут слишком коротими.

коробка только 408 есть, генератор у меня с таблеткой от 2140, я так понял на 412 на первое время смогу кое как поставить 408 коробку? а по хорошему буду с тазика коробас ставить., но до этого пока далековато, с двиглом бы пока толку дать.

Тут еще смазываются впечатления на счет тяговитости разные коробки, 408 я коробка намного тяговитее 412 . Я сначала на 412 движок поставил коробку 408го а потом снял, потому что тягло было не реализовано, первая и вторая проскакивали очень быстро и к тому же гудит сильнее, поэтому поставил 412 и все нормально. Конечно 408 моторчик хорош, я ничего против не имею, заводится хорошо и вполне надежен, но я имея новый 408 мотор при реставрации предпочел откапиталить и чуть доработать 412, кому что нравится

Насчёт 408 коробки на 412 двигателе полностью согласен. По сравнению на личном примере на мой взгляд качества тяговитости у 408 лучше на родной ходовой по сравнению к 412. Но мы сравнивали не на стенде и полигоне, не известен точный угол подъёма, поэтому бессмысленно пытаться, что то доказывать. На самом деле 412 хороший двигатель, с этим не поспоришь.

я когда ездил на 408 движке мне всегда мощи не хватало, я и головку пилил и с зажиганием колдовал, карбюраторы настраивал, но все равно не то, рельеф у нас, сопка на сопке, поэтому я и поставил 412 хотя есть еще и 1700. 1800. 2000 сс и все в этом блоке, но вроде этого пока хватает, с родным редуктором на подьемы бежит весело!

Мощи и мне не хватает да и передачи короткие. Настраивал свой сток со 126 и контактным зажиганием, так со светофора в гору надрал другой 408 с вебером и электронкой. Может из-за рельефа всё время мало кажется, у нас тут более ровная поверхность и кажется нормальным. Поставь 1700 будет гараздо эластичнее набирать обороты, диапозон тяги будет начинатся с низов и до верхов. Ну а если большие объёмы ставить, то либо распредвалами играться надо либо верхов не будет.
С какой скоростью ездишь на нём по городу и трассе?

езжу не быстро, по городу негде, а по трассе когда как бывсет изредка 120-130 но это кратковременно, но когда на затяжных подьемах нога сама давит на педаль, всем удивительно когда раритет валит как настоящий, зажигание многоискиовое, карб Ваз 21073 . каналы на головке отполированны, ну и выхлоп самодельный из нержавейки на 50 мм почти прямоток, дышит легко, ну вот так, да чуть не забыл, кардан 408 он на 2 кг легче и литье ттже легкое, тормоза дисковые но это уже к слову.

у меня на 408 по городу не меньше 80 по трассе 110 стабильно, иногда 120 не сбрасывая на протяжении 80 км давил. На 412 своём ездил 1 раз на день города но как езжу на жигулях по трассе не меньше 140. Многоискровое это как разъясни пожалуйсто. Жаль у меня времени не хватило каналы отполировать, ехал бы лучше. На счёт выхлопа, колектор родной или самодельный паук? хочется сделать паука, но нужен трубогиб, всё в это упирается. На зиму прямоток сделаю себе, как лучше с резонатором и банкой или же с искрогасителем и банкой? тормозов барабанных то и не хватает к сожалению((

зажигание, это просто на запуск три искры проскакивает, и контакты не горят и искра сильнее, коллектора родные, а прямоток, японский искрогаситтель и бочка но искрогаситель выполняет немного другую функцию, он отбивает газы в обратку в коллектор и чуть тише звук.а пауки делать самому хлопотно, а заказывать дорого но стоит того!

Фотки твоей системы зажигания есть?
Хочу вот к зиме сделать прямоток только как лучше не знаю. Нужно, чтобы звук был басистый н он екак у пацанских приор. Чтобы дрифтить было не стыдно))

зажигание, это просто электронный блок заводской, еще советского производства, стоит уже давно, а выхлоп можно сделать с родным резонатором и подобрать небольшую бочку чтобы хватило сзади места, но это уже импровизация, каждый делает из того что есть и что нравится, а вместо родного глушителя нужно какую нибудь трубу подбирать, видел сейчас на авто базаре продают не стандартный глушитель почти прямоток, не знаю чьего производства, возможно сейчас такие в запчасти идут, кустарно но вполне можно использовать.

Ясно, прямоток скоро себе собирать буду

Машинку не узнаешь, сам такое прошел, оригинал это для музея, а тюнинг это для удовольствия. Удачи!

Едит он как 412 и ничего более. Оригинал на много больше мне нравится и ездить было лучше. А так, я уже пожалел, что поставил 412 двигатель, так как 412 1.5 полное говно! но это моё мнение, и никому его не навязываю.

а чем не угодил 412 движок, все таки несколько современнее и в полтора раза мощнее, не знаю мне наоборот интереснее стало на подьемах намного веселее бежит!

ну скажу так, 1.5 даже с доработками типо (бесконтактного зажигания и карбюратора солекс) по разгону конечно быстрее разгоняется, максимальная скорость выше 408 НО! например: если остановится на подъёме 14% и начать движение, то 408 наберёт скороть и поднимится в гору гараздо быстрее 412, так как если на 60-70 км включить 3 передачу то он начнёт тухнуть и предётся сново включать 2 передачу и подниматься на ней, а 408 разогна до 50 на 2 затем включить 3 передачу то он продолжит разгон не очень быстр оно до 75-80 км проверено лично мной при заезде с другом на его 412 028 ИЖе.
А второй момент у 408 замечательные низы 1500-3000 об/мин которые позволяют достойно ехать в городском потоке и даже опережать его. А вот 412 тянет на верхах 2500-5500 об/мин а низы попросту отсутствуют, поэтому для динамичной езды его нужно постоянно крутить до 4000 об/мин в среднем по городу.

А с тормозами что-либо делать не думал? Хотябы на 2 контура разделить и вакуум? У меня также было, но после того, как на ходу вырвало поршенек на заднем…я переделал все. Можно бюджетно переделать без вакуума, например от УАЗа старого с двумя бачками — разделишь контура и вакуум городить пока не надо.

Нет! Зачем делить и ставить ваккум? чем обычная система не нравится?
Чтобы поршеньки не вывыливались колодки нужно вовремя менять. На тормозах экономить не стоит!

если не хочешь вакуум, то хотябы раздели на 2 контура, преимущества этого очевидны, да и не просто так я заговорил — ты же мотор поменял, скорости вырастут 150%

Если у Вас возникнут вопросы по данной тематике — я буду рад ответить или поделиться опытом.

Читайте также: