Замена двигателя на мазда 626

Обновлено: 21.04.2025

История выпуска модели Mazda 626 насчитывает пять поколений, в каждом из которых было выпущено несколько модификаций этого автомобиля. С 1979 года изменились не только дизайн и габариты автомобиля, но и технические характеристики автомобиля. В каждом новом поколении устанавливались более мощные современные двигатели, что позволяло увеличивать максимальную скорость автомобиля при снижении затрат на расход топлива.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Двигатели, устанавливаемые на автомобили Mazda 626 разных поколений и модификаций, различаются буквенным индексом.

Характеристики двигателя Mazda 626 I (CB) первого поколения 1979 - 1982 гг

Топливо Коробка

Характеристики двигателя Mazda 626 II (GC) второго поколения 1982 - 1987 гг

Двигатель (куб. См)

Топливо Коробка

Характеристики двигателя Mazda 626 III (GD) третьего поколения 1987 - 1996 гг

Двигатель (куб. См)

Топливо Коробка

Характеристики двигателей четвертого поколения Mazda 626 IV (GE) 1996 - 1998 гг

Двигатель (куб. См)

Топливо Коробка

Характеристики двигателей пятого поколения Mazda 626 V (GF) 1997 - 2002 гг

Двигатель (куб. См)

Топливо Коробка

4-х ступенчатый автомат

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Шасси Mazda 626 рассчитано на долгую жизнь. Высокое качество базовой комплектации позволяет проехать сотни тысяч километров без капитального ремонта двигателя. Но, тем не менее, любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с проблемами в работе двигателя, которые проявляются следующими симптомами.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Пониженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сильная вибрация двигателя.
Клапаны заслонки, подшипники.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Потеря хладагента.
Большой расход топлива.
Забит радиатор.
Температура охлаждающей жидкости слишком высокая или слишком низкая.
Изношен сальник коленвала.
Повреждение охлаждающего вентилятора.
Шум в выхлопной системе.

Техобслуживание

Чтобы продлить безаварийную эксплуатацию автомобиля, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание автомобиля. Это профилактические меры, направленные на своевременное выявление и устранение неисправностей автомобиля, а также предотвращение возникновения преждевременного износа и повреждения деталей и узлов.

Виды ТО

Заводские стандарты для каждого автомобиля предусматривают свои типы и периодичность технического обслуживания. В первую очередь, это зависит от типа двигателя, который установлен на автомобиле. На Mazda 626 с бензиновым двигателем ТО проводится раз в 2 года (или после 30 тысяч км пробега), на дизеле с турбонаддувом - через 20 тысяч километров, без турбонаддува - через 15 тысяч километров.

На Mazda 626, как и на любой другой автомобиль, установлено 4 вида ТО.

ГТО - гарантийное обслуживание. Осуществляется через 6 месяцев после покупки или через 10 тысяч километров пробега.
ТО-1.
А-2.
НАЧАЛЬСТВО. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей автомобиля.

Периодичность ТО и основные операции

В таблице ниже подробно описано, как часто необходимо проверять и заменять определенные компоненты и системы Mazda 626.

или 1 раз внутрь

Расходные материалы для ТО

При обслуживании Mazda 626 проводятся диагностические и профилактические мероприятия для более длительной и полноценной эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы в данном случае - это те детали и узлы, которые необходимо регулярно заменять.

Итак, в качестве расходных материалов на Мазда 626 ТО это:

- моторное и трансмиссионное масло;

- фильтры - масляные, воздушные, салонные, топливные;

- жидкости - антифриз, тормозная;

- наконечники, подшипники, шариковые подшипники.

Описание и виды КПП Мазда 626

За весь период производства Mazda 626 были установлены следующие коробки передач в различных его модификациях:

- 3-ступенчатая АКПП (трехступенчатая АКПП). Устанавливается на авто первого поколения.

- 4-АКПП (четырехступенчатая АКПП);

- 5- АКПП (пятиступенчатая АКПП);

- 4-ступенчатая механическая коробка передач (4-ступенчатая механическая коробка передач);

- 5-ступенчатая механическая коробка передач (пятиступенчатая механическая коробка передач);

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с работой коробки передач чаще всего проявляются следующими симптомами:

Стук на малой скорости или во время разгона / замедления. Причина - износ ШРУСа или подшипников.
Шумовой эффект при повороте. Причина - неисправность шестерен дифференциала.
Сильная вибрация. Причина - прогиб полуоси, износ шарнира равных угловых скоростей, неуравновешенность колес.
Автоматическое отключение шестерен. Причина: сломан трос переключения передач, сломаны стопорные шайбы, изношена вилка переключения.
Повышенный шум на разных уровнях передачи. Причина - износ рычагов, подшипников, штоков переключения передач, сколы зубьев шестерен, износ синхронизатора, низкий уровень масла.
Утечка масла. Причина - износ крышек подшипников и прокладки, нарушена целостность чашки главной шестерни.

Техообслуживание трансмиссии

Техническое обслуживание трансмиссии Mazda 626 должно производиться только на специализированной СТО.

Техническое обслуживание трансмиссии всегда начинается с диагностики и проверки деталей, которые лучше всего заменить. Обычно проверка начинается с определения уровня рабочих жидкостей, их состояния, регулировки тяги КПП и дроссельной заслонки.

После этих процедур приступайте к дорожным испытаниям. Эти тесты помогут определить, была ли устранена неисправность или вам нужно перейти к следующему, более целенаправленному этапу диагностики.

В автомобилях с механической коробкой передач очень часто при обслуживании трансмиссии обнаруживаются следующие неисправности:

Затрудненное или самопроизвольное переключение.
Посторонний шум и визг при переключении передач.
Утечка масла.
Шум со стороны трансмиссии.
Проблемы с включением / выключением одной из передач.
Захвачено звено, лопата или кабель передачи.

В автомобилях с автоматической коробкой передач при обслуживании трансмиссии часто выявляются следующие проблемы:

Неисправности планетарной передачи.
Отказ 3-4 передачи из-за сломанного заднего капота.
Пробой соленоида.
Прогорание фрикционных дисков.
Отказ тормозной ленты.
Поломка трансформатора.
Корпус клапана засорен.
Проблемы с включением задней передачи.

Расходные материалы

При обслуживании Mazda 626 следующие предметы и аксессуары будут служить расходными материалами:

В автоматической коробке передач: сальник, вакуумная диафрагма, катушка редуктора, предохранительный выключатель, масляный поддон, маслопровод, зажимы, напорная труба, шестерня, масло и т.д.
В МКПП - сальники, шарниры равных угловых скоростей, валы, упругие муфты, подшипники, фильтры, сальники поддонов, трос переключения передач, подушка коробки передач и т.д.

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Mazda 626 встречаются следующие проблемы:

Повреждение вакуумной мембраны.
Плохая атака при лазании.
Сломано сцепление.
Отказ выключателя блокировки.
Изношены сальники первичного и трансмиссионного валов.
Обрыв троса переключения.

Ремонт трансмиссии на Mazda 626 должен производиться на специализированных СТО. Экономия в этом случае может привести к нежелательному результату. Доверьте свою машину профессионалам!

Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнения, а также следующие инструменты и приспособления:
– стандартный набор инструментов;
– динамометрический ключ с головкой 1/2';
– приспособление для установки поршневых колец;
– оправка для сжатия колец;
– отрезки резиновых или пластмассовых шлангов для одевания на болты крышки шатуна;
– пластмассовая калибровочная проволока;
– набор щупов;
– надфиль;
– свежее масло для двигателя;
– герметик типа RTV;
– анаэробный герметик;
– компаунд для фиксации резьбовых соединений.

Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:
– коленчатый вал и коренные подшипники;
– направляющий подшипник (на моделях с механической трансмиссией);
– поршни в сборе с шатунами;
– задний сальник и крышка сальника;
– масляный насос и маслоуловитель;
– масляный поддон;
– маховик с механизмом сцепления;
– передний кронштейн крепления двигателя;
– водяной насос;
– головка блока цилиндров, распредвал, механизм управления клапанами;
– середняя крышка и передний сальник;
– шестерни привода зубчатого ремня распредвала и натяжитель;
– зубчатый ремень и крышки ремня;
– топливный насос;
– задняя крышка;
– крышка головки блока;
– датчик аварийного давления масла;
– масляный фильтр;
– термостат с корпусом;
– распределитель зажигания, свечи, высоковольтные провода;
– трубы подвода охлаждающей жидкости со шлангами;
– впускной и выпускной коллекторы;
– генератор и кронштейны;
– система снижения токсичности выхлопных газов.

Видео про "Порядок сборки двигателя" для Mazda 626

Ремонт двигателя MAZDA 626 2.0 V16 периборка двигателя на мазде 626 часть 5 (заключительная) Сборка двигателя после замены МСК Mazda 626 V6 2.5l

Краткий фотоотчет по замене двигателя FP(АТ) 1.8 125 л.с. на FS(типтр) 2.0 170 л.с.

Всем привет! Сие действие случилось потому что, двигатель FP на нашей маське начал устраивать дымовые завесы по утрам, и по стечению обстоятельств в гараже стояла капелла спорт вагон с двухлитровым сердцем мощностью в 170 лошадок) После недолгого совещания было решено просто перемахнуть движку из вагона(она перевертыш, если кому нужны з/ч , то в личку) Попутно решено было приставить и климат-контроль из вагона, полезная же штука)).

Берешь 6 человек.
Это извлеченный из вагона ФС, в нем килограмм 250, поэтому, если нет лебедки, то 6 крепких мужиков ее отлично заменяют, но даже так, коленки норовят выщелкнуться в обратную сторону)))

И так, предварительно скидываем сиденья, чтобы не мешали, отвязываем все провода от панели и снимаем панель, сложного там ничего нет.
Жгут проводов от двигателя пристегивается к мозгам, центральной косе и жгуту под панелью, соответственно все разъемы отстегиваем, и вытаскиваем жгут двигателя из салона и просто оставляем его лежать на нем - мы особо не заморачивались, поэтому провода от навесного не отвязывали. Фьюзбокс тоже перешел от вагона вместе с проводами, как и мозги, естессно. Т.к. приставляли еще и климат контроль, то коробки с кондеями и печками тоже от вангона - все встает на свои места, как родное. Подпанельный жгут отстегиваем от вагона, перекидываем в нашу маську, разъемы абсолютно идентичны. Важный момент - щиток приборов, т.к. типтрон не отображает положение КПП, так же переходит от вагона. Для работы климата надо перекинуть датчик наружной температуры, датчик температуры салона и датчик освещенности от вагона - розетка для датчика наружной температуры есть и на стоковом жгуте.
Теперь немного фото:

1. Виновник торжества - ФП

4.Докидываем навесное на ФС

Новой симпатичной приборкой

Полевые испытания показали, что мотор этот очень задорный и веселый, седан везет и не чует) Вся электроника в норме, все работает как надо, спасибо за внимание)

Ребята, всем добрый день!
Поиском курил, ниче не нашел, может конечно плохо искал. извиняйте если была тема
Вобщем вопрос такой - перегрели двигатель F8 на Mazda 626 1991 г. кузов GD механика. Какой можно движок воткнуть на эту машинку, F8 вообще не нахожу, раньше стоял FE, но FE по поиску искал почему-то показывает что он от Bongo Friendee. там же дизель вроде.
Господа, кто в курсе подскажите какой движок можно воткнуть на эту машинку?

Вместо F8 по монтажным размерам ставится Fe (8клапанов, 12 клапанов), f2 (2,2л)
Fe-DOHC (16 клапанов).
Мозги для 8 и 12 клапанника можно оставить (только трамблер проверять, чтобы подходил, для FE-DOHC надо другие + косу, иначе всю полноту кайфа не ощутить.
Ну и возможность порвать в клочья коробку с помощью FE-DOHC остается :))

От бонги моторы рассчитаны на продольную установку в моторном отсеке, поэтому придется переставлять часть навесного и патрубки/помпу/трамблер.

Вместо F8 по монтажным размерам ставится Fe (8клапанов, 12 клапанов), f2 (2,2л)
Fe-DOHC (16 клапанов).
Мозги для 8 и 12 клапанника можно оставить (только трамблер проверять, чтобы подходил, для FE-DOHC надо другие + косу, иначе всю полноту кайфа не ощутить.
Ну и возможность порвать в клочья коробку с помощью FE-DOHC остается :))

По присоединительным размерам - нет.
Внутри - могли быть чуток разные поршни (степень сжатия от рынка и варианта мощности зависеть могла), разные распредвалы. От типа трансмиссии зависит вариант радиатора. Мог быть или отсутстовать охладитель масла двигателя (под фильтром масляным "улитка" с шлангами к маслорадиатору). По МКПП - разный привод выключения сцепления: трос или гидравлика. Датчики нейтрали и выжатого сцепления могут быть разные - нормально замкнутые или нормальноразомкнутые (от года/мозгов), но при необходимости сигналы инвертируются с помощью реле.
Навесное менялось (мозги, трамблеры, генераторы), мозги (тут еще и от региона целевого зависит и от наличия/отсутствия катализатора и прочих экологических примочек)
Поэтому в случае покупки мотора на европейку от японца советую покупать мотор + косу+мозги. Ну и книжку читать скорее всего придется.
На FE-DOHC АКПП/МКПП еще и дроссели разные, но это не мешает нормально работать при смене типа коробки. Главное сделать датчик нейтрали и подключить правильно, чтобы движок заводился.

Отсоедините трос привода сцепления (механическая коробка передач) или трос управления (автоматическая коробка передач).

Достаньте заглушки из тягового реле и вакуумного датчика (если имеются) и выверните их из противопожарной перегородки.

Снимите с кронштейна генератор и компрессор кондиционера (если предусмотрен конструкцией). Отведите компрессор в сторону, стараясь не повредить шланги (находятся под высоким давлением), и закрепите его отрезком провода.

Снимите насос гидроусилителя (если предусмотрен конструкцией) вместе со шлангами, отведите в сторону и закрепите отрезком провода.

Отсоедините поперечную тягу стабилизатора передней подвески и вытолкните или вытяните приводные валы из коробки передач. Чтобы зафиксировать положение шестерен дифференциала, вместо приводных валов вставьте в коробку передач специальные заглушки или внутренние шарниры равных угловых скоростей приводных валов.

На моделях с механической коробкой передач отсоедините от коробки передач тягу переключения передач и удлинитель тяги.

Снимите резиновую заглушку и брызговик, отверните болт и снимите шарнирный узел. Снимите кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма.

Медленно и осторожно поднимите двигатель, во время подъема помощник должен смещать двигатель вперед со шпилек глушителя и отводить в сторону электропроводку.

Приподняв двигатель из моторного отсека, опустите его на площадку, пригодную для проведения дальнейших работ. Снимите с двигателя коробку передач в сборе с дифференциалом. Зафиксируйте двигатель в вертикальном положении или установите на стенд.

Передняя часть автомобиля должна находиться в поднятом положении, чтобы обеспечить доступ снизу при установке.

Вывесите двигатель точно над моторным отсеком, осторожно и медленно установив его в нужное положение.

Далее работы выполняются с двумя помощниками. Первый направляет силовой агрегат так, чтобы не повредить коробкой передач главный тормозной цилиндр и чтобы двигатель зашел на шпильки глушителя, а второй удерживает силовой агрегат так, чтобы при опускании не повредить насос гидроусилителя.

Отверните болты крепления кронштейна шарнирного вала. Шарнирный вал должен оставаться вставленным в коробку передач, в противном случае дифференциал может упасть в картер коробки.

Заблокируйте маховик большой отверткой за зубчатый венец, отверните болты крепления гидротрансформатора, проворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления шкива и подводя каждый болт в одно и то же место.

Вставьте между двигателем и картером сцепления большую отвертку, отсоедините картер, расцепляя его отверткой по всей длине сочленения, и снимите коробку передач. Чтобы сохранить положение дифференциала, попросите помощника придерживать шарнирный вал во время снятия коробки передач с двигателя.

Снимите коробку передач с двигателя. Попросите помощника придерживать шарнирный вал. Не допускайте, чтобы коробка передач опиралась на первичный вал, в противном случае возможно его повреждение.

При установке сначала убедитесь в правильности центрирования диска сцепления. На шлицы первичного вала нанесите смазку.

Установите коробку передач на двигатель, снова попросив помощника придерживать шарнирный вал. Если первичный вал не заходит в шлицевый фланец ведомого диска сцепления, то слегка проверните коленчатый вал или первичный вал коробки передач до совмещения шлицев. До полной посадки коробки опирайте ее на колодку, чтобы вес коробки не воспринимался первичным валом.

Читайте также: