Замена двигателя мазда демио dw3w

Обновлено: 11.02.2025

Mazda Demio – это автомобиль из класса супермини. На авторынке появился в 1996 году. В настоящее время существует 4 поколения транспортного средства. Сеча Демио известен как Мазда 2. Предыдущие поколения были более известны под именем Ford Festiva, Mazda Metro и Mazda 121.

Первые партии автомобилей вышли в 1996 году. За пределами Европы авто реализовалось как модель 121. Также Demio производилось концерном Форд как модель Фестива. В 1999 году был обновлен дизайн, улучшена АКПП, изменена система фильтрации воздуха в салоне. Силовой агрегат выпускался в версии 1,3 и 1,5 литра.

Второе поколение (2002-07) – это тщательная переработка первой версии авто. Основана на DY платформе. Последняя использовалась для производства малолитражных автомобилей, разработана совместно с компанией Форд. Кстати, сам Форд выпускал 2 поколение Демио, как Форд Фестива. Европейский вариант собирался в Испании в Валенсии.

Второе поколение автомобилей оборудовано системой ABS и EBD. Первоначально автомобили с гибридными двигателями были доступны только в Японии. Использование совместной работы бензинового и электрического двигателя в одном авто было реализовано не для экономичности, а для повышения мощности.

Основой к автомобилям третьего поколения (2007-2014) также послужила платформа DY. При сборке обновленной Mazda Demio использовались облегчённые материалы. Дополнительно были минимизированы габариты транспортного средства. Впервые авто было представлено в 2007 году на Женевском автосалоне.

На Европейском рынке трехдверный хэтчбек Мазда 2 появился в 2008 году. Были доступны автомобили с мотором 1.3, 1.4, 1.5 литра. ДВС с объемом в 1.4 литра оснащалось турбонадувом. Ограниченным тиражом вышли транспортные средства, работающие на природном газе.

В Северной Америке Мазда 2 (Демио) появилась в США 2009 году. На следующий год была представлена на автосалонах в Канаде. В продаже был только 1.5-литровый вариант авто. В паре с мотором шла АКПП с 4 передачами или МКПП с 5 передачами. Также автомобиль поставлялся в Китай в версии 1.3 и 1.5 литра, как Хайма 2.

Автомобили Demio 4 поколения доступны на автомобильном рынке с 2014 года. Производятся по настоящий момент на платформе CX-5. От платформы, разработанной совместно с Форд, решено было отказаться. CX-5 длиннее и шире, выпускается в варианте кузова хэтчбек и седан.

Демио с 2014 года для Северной и Южной Америки собирается в Мексике. Реализуется как модель Тойота Ярис, в основном в Канаде и Мексике. В США Demio продается, как Scion iA. В Канаде Ярис доступен с двигателем 1.5 литра, АКПП и МКПП.

Какие двигатели устанавливались на автомобиль

Поколение	Марка, кузов	Годы производства	Двигатель	Мощность, л.с.	Объем, л
Четвертое	Demio, хэтчбек	2014-настоящее время	P3-VPS	92	1.3
P5-VPS	116	1.5
S5-DPTS	105	1.5
Третье	Demio, хэтчбек	2011-14	P3-VPS	84	1.3
ZJ-VEM	90	1.3
ZJ-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
Demio, хэтчбек	2007-11	ZJ-VEM	90	1.3
ZJ-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
Второе	Demio, хэтчбек	2005-07	ZJ-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
Demio, хэтчбек	2002-05	ZJ-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
Первое	Demio, хэтчбек	1999-02	B3E	83	1.3
B5E	100	1.5
Demio, хэтчбек	1996-99	B3-ME	83	1.3
B5-ME	100	1.5

Наиболее распространённые двигатели

В четвертом поколении одинаково часто встречается три типа двигателя: P3-VPS, P5-VPS, S5-DPTS. Во втором и третьем поколении автомобилей популярен мотор ZJ-VE. Практически также часто у авто данных поколений встречается двс ZY-VE. Первое поколение Мазда Демио – это одинаково часто встречающиеся B3E и B5E и их предшественники B3-ME и B5-ME.

Автомобиль, с каким двигателем выбрать

Востребованностью пользуются автомобили с двигателем ZY-VE (1,5 литра, 113 л.с.). Мотор превосходит по параметрам 1NZ от Тойоты, но уступает L15A от Хонды. Существенных поломок не возникает, а для бодрой езды ЭБУ при необходимости перепрошивается. ZY-VE работает в паре с механической коробкой, которая также не выделяется как отрицательными, так и положительными качествами. В целом пользователи механикой довольны.

ZJ-VE (1,3 литра, 91 л.с.) не менее популярный и не более проблемный. Не потребляет масла, как в двигателе, так в автоматической коробке передач. Со временем разве что изнашиваются подушки крепления двс. Компрессия обычно в норме. С увеличением пробега, как правило, изнашиваются элементы не связанные напрямую с двигателем. Из строя выходит рулевая рейка, тормозные колодки, датчик давления масла, втулки стабилизатора, передние стойки и пружины.

ZJ-VE нуждается в основном в замене расходников. Автомат, электроника и сам двигатель служит долго и уверенно. К тому же расход топлива находится в разумных рамках. Подкупает неприхотливость и простота в ремонте. Цены на расходники доступные. К тому же практичность, приятный внешний дизайн, просторный салон – это тоже немаловажные плюсы, свойственные авто с данным двигателем.

Из первого поколения двигателей интересен B5E. Двигатель объемом 1,5 литра более чем достаточен для небольшой Demio. Ускорение происходит уверенно, особенно на оборотах выше 3000. Обгон на трассе совершается легко. Возникающие проблемы связаны в основном с недосмотром. Например, рвется ремень ГРМ, что влечет за собой загибание клапанов.

B5E требует своевременной замены прокладок двигателя. Это проблема, часто встречается на Демио. Автомобиль с 2-литровым двс успешно эксплуатируется. В багажнике уверенно перевозится пара сотен килограмм. Без труда транспортируется плитка, песок, цемент, плинтуса, линолеум и прочее. Надежность у агрегата высокая.

В процессе эксплуатации у мотора может треснуть радиатор. В результате антифриз вытекает и двигатель может закипеть. B5E уверенно заводится в холод, в том числе в минус 30 градусов Цельсия. Коробка в паре с двс не менее надежная, переключается без задержек.

Предшественник B5E – B5-ME не менее ресурсный. Расходники при необходимости меняются быстро, хотя все узлы расположены кучно. Новые фильтры, свечи и прочее ставятся без проблем. При своевременной замене ремня ГРМ, замене и доливе масла в двигатель, доливе жижи в коробку передач проблем не возникает.

Из недостатков Demio B5-ME можно выделить неисправность клапана на топливной рейке. В результате подобной поломки бензин сливается обратно в бак, и двигатель плохо заводится или дергается. В зимнее время может выйти из строя термостат. Со временем автоматическая коробка может показать неисправность при диагностике, что в некоторых случаях решается заменой фильтра, промывкой и заливкой новой жижи. Опять же стоит подчеркнуть, что поломка напрямую не связана с самим двигателем.

Замена масла в моторе

Замена масла в двигателе производится с учетом требований, указанных в мануале. Например, для мотора ZY-VE жидкость подбирается с учетом температур, в которых эксплуатируется автомобиль. При температуре от -37 до +40 рекомендуется заливать масло вязкостью 0w20, от -28 до +40 – 5w30 и 5w20, от -20 до +40 – 10w30.

У МЕНЯ ДЕМИО 99 ГОДА, В,3 АВТОМАТ 3 СТУПКА ЗАДЫМИЛ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПРОГРЕВЕ , РЕМОНТ ( КОЛЬЦА,КОЛПАЧКИ, ПРОКЛАДКА+РАБОТА) 10 Т, РЕШИЛ СТАВИТЬ СТАВИТЬ КОНТРАКТНЫЙ , ОН СТОИТ 12 Т,Р С НАВЕСНЫМ , НО НАНЕМ СТОИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР (НА МОЕМ АЛЮМИНЕВЫЙ ) , ЗНАЧЕТ ОН ВЫПУСКА С 2000 ГОДА. ВОПРОС , А ПОДОЙДЕТ ОН К МОЕЙ КОРОБКЕ ?

У МЕНЯ ДЕМИО 99 ГОДА, В,3 АВТОМАТ 3 СТУПКА ЗАДЫМИЛ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПРОГРЕВЕ , РЕМОНТ ( КОЛЬЦА,КОЛПАЧКИ, ПРОКЛАДКА+РАБОТА) 10 Т, РЕШИЛ СТАВИТЬ СТАВИТЬ КОНТРАКТНЫЙ , ОН СТОИТ 12 Т,Р С НАВЕСНЫМ , НО НАНЕМ СТОИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР (НА МОЕМ АЛЮМИНЕВЫЙ ) , ЗНАЧЕТ ОН ВЫПУСКА С 2000 ГОДА. ВОПРОС , А ПОДОЙДЕТ ОН К МОЕЙ КОРОБКЕ ?

Дык ты глянь документы с этого двигателя, там должна быть пометка с фреймом кузова от этого мотора. потом пробей фрейм и узнаешь дату выпуска машины и комплектацию. какая коробка стояла и т д. про пластиковый впуск ты имеешь в виду черную хрень которая стоит на впускном коллекторе и к которой шланг подходит? че то не могу себе представить пластиковый впуск от бдз до крепления к головке, он просто расплавится от температуры двс. сколько я видел в инете фото да и у знакомых, В3 до 11.99 у всех алюминиевый впуск да и после этой даты все так же. думаю меня поправят етий я где то ошибся.

А че свой двигатель делать не хочешь? время? деньги? сделал бы да ездил. это ж не лекс какой, зап.части не проблема. с контрактником думаешь проблем меньше будет? возьмешь его, там так же надо будет все прокладки сальники ремни менять. жидкости. установка, электрика, оформление. а вдруг он тоже дымить начнет через некоторое время? я б лучше кап.ремонт сделал и ездил дальше. че то понравилась мне эта машинка еще б 1.5л и палку и я бы ездил на ней пока она не сгнет.

Ошибся, ошибся. Воздуховод с конца 1999г (послерестайл) пластиковый. Это вообще тенденция 2000-х, не только на Мазде. А так двигатель тот же, может немного отличаться связь с АКПП, другой датчик температуры ОЖ, может, еще что-то по мелочи. Это решаемо. Но совершенно верно поставлен вопрос о смысле замены шила на мыло, что одному движку 11 лет, что другой на пару лет моложе, при том, что японцы особым благоговением перед ними не отличаются, масло за пределами гарантийного периода часто меняют когда придется и в выборе не щепетильны. И от них тоже приходят зашлакованные с залегшими кольцами.:)

Нужен ответ специалиста. Чувствую грядет замена коробки(автомат пинает), да и двигло не в лучшем состоянии(масло жрать стал литрами). По- этому решил если менять, то менять в паре. В чем вопрос - двигатель стоит В3, можно ли поставить В5 без замены эл.проводки и процессора? Крепление двигателя я думаю одинаковое. Единственное привода однако менять придется.

Проводка та же самая, а вот ЭБУ с несколько иными характеристиками. Может, и не сильно отличающимися.
АКПП пинаться может просто из-за некачественной работы двигателя - нарушение регулировок, то же масло в цилиндрах нарушает процесс сгорания. Кстати, какого года авто? А то ранее 2000 комплектации с В3 и В5 отличаются и коробками, а с конца 1999 коробка управляется ЭБУ.

родной мотор лучше вскрывай делай выходит по деньгам ровно столько сколько и контракт. Но суть не кот в мешке. Тоесть многие не вкурсе но после вскрытия 3х моторов если первая капиталка то банально менять нужно все трущиеся детали кольца вкладыши итд на такие же. Тоесть грубо говоря 6к рублей встент вся беда если делать самому. Тоесть япы оч хороший метал используют тем самым дешевле починить и только после вкрытия и замеров лучшедумать о контркте. Тоже ломал голову брать контракт или нет всеже взял второй труп мотор и сделал как описал выше. Были проблемы но с прокладкой. А так норма. Тоже мотор брал хавает масло стучит итд По счет увеличения мощи нафиг надо бенз уже 33р.

Бери контракт ,судя по всему просто заменой колец,м/с колпачков и сальников не обойдёшся,если и поможет то не на долго.Другу ставили В5 вместо В3 всё подошло как там и росло,даже ЭБУ не меняли.Друг доволен как слон,уже второй год-полёт нормальный.

В твоем авто АКПП НЕ электронноуправляемая, следовательно ЭБУ ее не касается. Поставить к ней В5 можно, но лучше найти ту, что шла с ним в комплекте, 4-ступку, но тоже не электронноуправляемую. Если же брать FN (электроноупр. 4-ступка, идет с конца 1999, надо брать из тех, что стояли на DW, с DY могут быть дополнительные проблемы), то придется брать подходящее ЭБУ и заниматься проводкой.
Масло-то чего такое густое льешь? Гуще только солидол.:))) От масложора этим все равно не спасешься.
Имхо, либо делать двигатель, либо менять авто. "Новый" контрактный он как бы не совсем новый, а учитывая, что 12 лет уже не выпускаются, а это время где-то был и навряд ли молодел, то могут быть очень разные варианты - по-доброму все равно надо сразу трясти.

Привет маздоводы!вопрос такого характера,скорее к профи-мотористам,ну и кто сталкивался реально с этим.
есть мазда демио 2003г.UA-DY3W ,25E LDB.DY3W-218684,акпп.мотор 1.3
хочется поменять его на мотор от AXELA 1.5.
говорят что подходит один в один,без замены косы,и всего остального.так ли это.
стоит ли заморочится,или есть подводные камни..

Ну и раз уж тема про двс пошла, у кого есть опыт замены B3 на B5, какие трудности, что нужно менять кроме самого движка, косу? мозги? автомат?

Как-то у мню была идея, вместо 1,5 2,0 на субарь воткнуть. Так вот, на форуме один чел рассказывал, как он проводил эту процедуру и чем это кончилось. Конечно, мазда не субару, с ней вроде полегче, но принцип один. При замене двигла на более объемный, надо предусматривать, что все его настройки отличаются, так что менять все, что касается впуска-выпуска топлива. Иначе смысла нет.

Ну и раз уж тема про двс пошла, у кого есть опыт замены B3 на B5, какие трудности, что нужно менять кроме самого движка, косу? мозги? автомат?

я менял B3 на В5, трудностей никаких.
если надо подробнее распишу.
подходит все на старую косу, мозги тоже не менял,
про автоматы не знаю, у меня механика

моторы идентичны, разных объем только за счет другого коленвала и хода поршня. все датчики одинаковые.
да, на 1,5 рестайлинговом с пласт коллектором стоит система EGR, я ее снял и заглушил нафиг

Мы не на мазда-демио.ру, и не одному мне интересно, значит не один я не видел этих миллионов тем, соответственно ещё разок выложить лишним не будет. Ну или может выложите ссылку сюда где подробно и грамотно расписан процесс замены?

в общем начал менять двигатель своими силами, так как проверенных стошек нет, а на тех, которым более менее доверял, слишком сильно лбы морщили спецы, когда узнали что надо 1,5 вместо 1,3 воткнуть.

ямы нет, но есть подкатной кран,мотор с кпп в сборе вытаскивал через верх
на демонтаж ушло 6 часов примерно в одного.

снял капот, воздушный фильтр с хоботом, радиатор, площадку АКБ открутил.
ГТЦ снимать не надо как ктото тут писал, и так выходит
Отсоединил шланги ГУР и Кондера, патрубки радиатора и печки. правый шланг печки лучше отсоединить от печки, а левый- от мотора
радиатор кондера остается на месте, он не мешает

по ходовке- нужно снять скобу тормозного шланга, открутить от стойки провод АБС, открутить 2 нижних болта крепления стойки к кулаку, открутить болт шаровой опоры, монтажкой отсоединить шаровую рычага от кулака поворотного.
Внешний ШРУС остается на месте.
Резко дергаем за привод,выдергиваем внутренний ШРУС из коробки, и так с обоих сторон.
масло надо слить заранее из КПП.

откручиваем нижние гайки крепления подушек КПП, вытаскиваем болт верхней подушки.
у задней подушки КПП надо внешний болт кронштейна выкрутить, внутренний ослабить, чтобы при подъеме опустить подушку с кронштейном вниз, иначе будет цеплять за блок АБС.

Отцепляем косу ДВС от кузова ( жгут который идет от генератора и стартера к блоку предохранителей, его снимем вместе с двигателем)
стартер тоже снимать не надо, открутим уже на вытащенном двигателе

Так как нет ямы, то поднимал морду машины краном , зацепив за лыжу в районе передней опоры КПП ( для работ снизу)
потом опустил на подставки и вытаскивал двигатель с кпп

завтра буду ставить на место новый мотор

В общем, типа отчет
Меняем на контрактном моторе, ГРМ, сальник, навесные ремни, свечи.
старый сальник колевала можно просто выковырять отверткой аккуратно, новый запрессовать используя старый как оправку
перед разборкой подкапотного лучше все сфотать как оно было, чтобы потом если что не париться куда что подсоединяется
да, на снятом двигателе, чтобы открутить болт коленвала передний для замены ГРМ, можно с тыльной стороны удерживать колевал ключом на один из болтов крепления маховика.
маховики и стальные пластины которые за ним разные, так что я переставил все от механики (контрактный мотор был автоматный)

отсоединяем воздушный фильтр с хоботом, стравливаем фреон, откручиваем трубки кондиционера, топливные шланги, отключаем фишки электрики от ДВС, сливаем техжидкости с радиатора, коробки.
масло в ДВС можно оставить, не мешает.
Снимаем радиатор основной, радиатор кондера можно оставить он не мешает.

За лыжу в передней части цепляем цепь, за нее краном поднимаем машину
под поднятую машину подкладываем подставки чтобы как говорится не было как в поговорке
"технику безопасности я знаю как свои три пальца"
я паллеты в 3 слоя положил.
снизу откручиваем 2 гайки глушителя
2 тяги глушителя,
4 гайки подушек КПП
снимаем передние колеса,
с каждой стороны откручиваем:
болт шаровой, шаровую с рычагом монтажкой отжимаем вниз
2 гайки крепления стойки,
болтик крепления провода АБС
скобу тормозного шланга,
после чего выдергиваем привода из коробки резким движением на себя

а, забыл- капот надо снять, предварительно пометив расположение болтов на петлях, и отсоединить шланг омывайки

после того как выдернули привода,
машину опускаем на подставки,
выкручиваем болт верхней подушки( сама подушка остается прикрученной к двигателю)
отсоединяем трос сцепления, снимаем аккумуляторную площадку, отсоединяем жгут проводки у левой фары ( большой черный штеккер) и несколько креплений этого жгута к кузову, снимаем блок предохранителей ( он висит на этом жгуте)
сдергиваем патрубки печки (правый по ходу движения машины от печки, левый- от двигателя)
патрубки радиатора остаются на двигателе, они не мешают.
отсоединяем шланг ГУР от бачка
вытягиваем аккуратно двигатель вверх.
у кронштейна задней подушки кпп выкручиваем задний болт и вынимаем, второй болт ослабляем, и после того как чуть подняли двигатли, опускаем эту подушку вниз,
иначе она зацепится за блок АБС.
аккуратно вынимаем двигатель в сборе с кпп и стартером.

Дальше откручиваем стартер, кпп, снимаем со старого двигателя жгут от генератора и стартера, в моем случае я еще и маховик переставлял старый.
на новом ДВС ставим новую корзину с диском, центруем ее
для центровки есть специальная оправка, вроде встречал информацию что подходит от ВАЗов. но у меня не было, я собрал его сам из удлинненной торцевой головки на 10 ( 1/4) и торцевого ключа на 14.
смазываем направляющую выжимного на КПП, ставим новый выжимной.
прикручиваем КПП, переставляем стартер, проводку, патрубки, верхнюю подушку, датчики если нужно со старого двигателя,
ставим ремни навесных агрегатов, меняем сальники на КПП
опускаем это обратно в моторный отсек, и собираем в обратном порядке.

теперь нюансы-
- опускать ДВС+КПП лучше не ровно, а немного завалив кпп вниз, так удобнее.
- если ГУР идет вместе с новым мотором, то лучше его промыть еще до установки, там может быть грязь или эмульсия, как у меня
- после сборки систему охлаждения тоже лучше промыть дистилл водой, перед тем как заливать антифриз
- хотя разобрать и собрать ходовку можно не выдергивая внешние ШРУС из ступиц, лучше все таки их снять, так как я все-таки закосячил один сальник на кпп
-ДПДЗ и Трамблер если менялись проще всего выставить в средние положения, машина по любому заведется если все исправно, регулировать потом или на сто, или самостоятельно
- Сцепление в наличии не было комплекта , пришлось собирать по частям. В оригинале стоит- Выжимной KOYO, диск и сцепление EXEDY. так что за оригиналом гоняться смысла нет, можно сразу экседи ставить
я поставил также , только корзину VALEO, так вот у нее лепестков в диафрагме в 2 раза больше, и усилие на педали теперь легче чем было раза в полтора, в общем сцепление по усилию теперь как педаль газа.

номера сцепления- Диск Exedy MZD004U, выжимной KOYO 73001 или CBU472921C Корзина VALEO 802213 или MZC18
Полный комплект EXEDY если кому пригодится- MZK2014
смазка для направляющей выжимного- Permatex Ultra disc brake Lubricant
Фильтр воздушный- FRAM CA6867
Фильтр маслянный- FRAM PH4998
Ремень Кондера-ГУР Contitech 4PK875
Ремень Генератора- Contitech 4PK954
Задний сальник коленвала- размеры 83-100-9, THO B630-11-312
Ремень ГРМ Gates- 5274XS
Ролик ГРМ NTN- B630-12-700E или NEP52-014B-2
Масло МКПП -Castrol syntrax universal plus 75w-90 3 литра
Жидкость ГУР- Castrol ATF MULTIVEHICLE 1 литр

по поводу глушения системы EGR-
я вообщее ее всю открутил нафиг.
от выпускного коллектора трубка откручивается ключом на 22, там резьба М18.
купил какойто штуцер от ЗИЛа, подложил болтик под него и затянул
сам Клапан EGR держится на головке 2 болтами , чтобы снять второй пришлось открутить 1 болт топливной рейки и немного отодвинуть ее, иначе не откручивалось
от впускного коллектора на болтика на 10 откутил, трубку выдернул, вместо нее вкрутил пластиковую заглушку которую сам вырезал.

по поводу расхода и динамики- напишу позже, завтра к электрику поеду, выставлю ДПДЗ и трамблер , заодно и компрессию померяю после раскоксовки (сделал ее на всякий случай)

съездил к электрику, выставили за 600 рублей ДПДЗ и трамблер, компрессию померяли- везде 9
едет нормально, заметно бодрее чем 1,3 но менее бодро чем DY5W спорт ( тоже полторашка на механике, но 113 л.с., 2006 год)
в общем я доволен.
если найду компьютер от 1,5шки на механики, поменяю, сравню. а пока и так едет более чем
по расходу- как ела литров 6,5-7 по городу, так и ест, ничего не поменялось

по итогам, после раскоксовки компрессия в итоге 12 ,а не 9 как намеряли сначала,
расход как и писал не менялся, на новом моторе я тысяч 30 наездил.

Mazda Demio - представитель японской компании Mazda в серии городских микролитражек. Впервые на мировом автомобильном рынке модель появилась в 1996 году. Первые автомобили этой серии были созданы на платформе Ford и были известны как Ford Festiva, Mazda Metro и Mazda 121. На рынок вышло четвертое поколение этой модели в 2014 году. Автомобили новых версий известны автомобилистам как Mazda 2.

Каждое новое поколение Mazda Demio отличалось не только внутренним и внешним дизайном, но также мощностью и размером двигателя. В нашей статье вы можете получить подробную информацию о том, какие двигатели устанавливаются на Mazda Demio различных поколений, правила их эксплуатации и характеристики выхлопной системы.

Описание двигателя Мазда Демио

Объем двигателя напрямую зависит от габаритов и веса автомобиля. На большой внедорожник производители не смогут установить двигатель малой мощности, они просто не справятся с огромной массой автомобилей. Нет смысла устанавливать на миникары большие моторы.

Поэтому все версии Mazda Demio комплектуются двигателями малой мощности (83-116 л.с.), объемом 1,3 - 1,5 литра.

Автомобили этой модели оснащены 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Впрыск топлива - распределенное жидкостное охлаждение.

Номер двигателя проштампован на одном из составляющих его элементов. В Mazda Demio номер двигателя расположен возле маслозаливного отсека на выступе в заднем вырезе клапанной крышки (область лобового стекла).

Автомобили до 2003 года оснащались бензиновыми двигателями B3 серии B3-ME, объемом 1,3 литра и мощностью 53-73 л.с.

После рестайлинга все автомобили последующих поколений выпускались с двигателями той же серии, но с более мощными показателями (83 л.с).

Кроме того, некоторые модели комплектуются 1,5-литровыми двигателями B5-ME и B5-E мощностью 100 л.с.

Mazda Demio поставляется на японский рынок только с некоторыми двигателями:

- 1,5 л Demio DY5W ZY-VE и 103 л.с

- 1,3 л Demio DY5W, DY3W, DY3R - ZJ-VE (75-91 л.с.), ZJ-VEM (DE3FS) - (90 л.с.); P3-VPS (DEJFS) - (84 CV.).

Технические характеристики

Каждая новая версия Mazda Demio (с 1-го по 4-е поколения) представлена с улучшенным оснащением не только презентационным, но и техническим. В частности, на показатели маневренности, взлетной скорости, максимальной скорости влияют мощность и объем двигателя.

В таблице приведены модели двигателей, устанавливаемых на Mazda Demio, в разные годы выпуска.

Поколение	Телосложение	Год выпуска	Серия двигателя	Мощность (л.с)	Объем (л)
1	Хэтчбек	1996–1999	B3-ME	83	1.3
B5-ME	100	1.5
1999-2002 гг	B3E	83	1.3
B5E	100	1.5
2	Хэтчбек	2002-2005 гг	ЗЫ-ВЕ	91	1.3
ЗЫ-ВЕ	113	1.5
2005-2007 гг	ЗЫ-ВЕ	91	1.3
ЗЫ-ВЕ	113	1.5
3	Хэтчбек	2007-2011 гг	ЗЫ-ВЭМ	90	1.3
ЗЫ-ВЕ	91	1.3
ЗЫ-ВЕ	113	1.5
2011-2014 гг	ЗЫ-ВЕ	113	1.5
ЗЫ-ВЕ	91	1.3
ЗЫ-ВЭМ	90	1.3
P3-VPS	84	1.3
4	Хэтчбек	2014 —	СС-посттравматическое стрессовое расстройство	105	1.5
P5-VPS	116	1.5
P3-VPS	девяносто два	1.3

Правильное обслуживание

Чтобы двигатель Mazda Demio dw3w прослужил дольше, необходимо придерживаться общих правил эксплуатации:

Своевременная диагностика и обслуживание автомобиля.
Использование качественного топлива установленного образца.
Регулярная замена технических жидкостей и расходников.
Своевременная чистка и регулировка клапанов.
запрещается частое использование высоких скоростей, а также резкое ускорение с неотапливаемым двигателем.
Не используйте в автомобиле ненужные фары и дополнительное электрооборудование.
Не нажимайте педаль акселератора при запуске двигателя.
запрещается проворачивать коленчатый вал двигателя более 10 секунд за раз.
запрещается запускать двигатель толканием или тяговым усилием, если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.

Основные неисправности

При правильной работе автомобиля двигатель вряд ли выйдет из строя, но в определенных ситуациях это произойдет, и вам нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Наиболее частые проблемы в работе двигателя на Mazda Demio и их причины:

Двигатель не заводится. Возможные причины: засорение топливных магистралей, топливного фильтра, недостаточное давление в рампе, отказ ТНВД, регулятора давления топлива, отказ системы зажигания, подушки двигателя.
Двигатель неисправен или глохнет. Возможные причины: низкое давление в топливной рамке, выход из строя регулятора холостого хода, утечка воздуха, выход из строя газораспределительной системы.
Двигатель не набирает полную мощность. Возможные причины: частичное закрытие дроссельной заслонки, низкое давление в топливной магистрали, засорение воздушного фильтра или механизма привода клапана, отказ системы зажигания, низкая компрессия, износ поршней, цилиндров и сегментов, неисправность подушек и распределительной системы как целое.
Низкое давление масла. Причины - некачественное масло, проникновение посторонних жидкостей в картер, засорение и износ деталей корпуса, увеличенный зазор между подшипниками, трещины или сколы на стенках блока цилиндров.
Шум подшипников и поршней. Причины - низкое давление масла, ослабление болтов маховика, увеличенный зазор между подшипниками или поршнями.
Стучит при запуске двигателя. Причины - использование некачественного масла, расширение зазора коленвала или в переднем коренном подшипнике.
Повышенный расход масла. Причины - протечки, засорение системы вентиляции картера, износ или поломка поршневых колец, цилиндров, клапанных крышек и штоков.
Перегрев мотора. Возможные причины: недостаточное количество жидкости в системе охлаждения, грязный радиатор, отказ термостата или вентилятора, использование низкооктанового топлива.

Ремонт двигателя

серьезный ремонт двигателя лучше доверить специалистам, но с небольшими поломками справится даже начинающий автолюбитель.

Например, перечисленные выше неисправности легко устранить самостоятельно.

Выхлопная система

Почему японский производитель является синонимом качества и надежности? Наверное, потому, что для него нет чепухи. Выхлопная система Mazda Demio - лишнее тому подтверждение.

Сама система выпуска отработавших газов представлена набором следующих деталей и элементов:

Коллектор - это устройство, предназначенное для соединения всех выходных розеток в одну.
Впускной патрубок представляет собой специальный переходник от коллектора к катализатору (функция преобразования токсичных отходов в неопасные).
Резонатор - это деталь, уменьшающая влияние шума.
Глушитель - еще одно устройство для снижения уровня шума, имеющее несколько иную рабочую структуру. Снижение шума достигается за счет использования специального волокна.

Функции выхлопной системы нельзя недооценивать. Он способен превращать токсичные выхлопные отходы в безвредные, что очень важно для окружающей среды. Предотвращает попадание токсичных продуктов в автомобиль. Кроме того, функция шумоподавления также играет важную роль не только при эксплуатации автомобиля, но и на городских улицах.

Основные неисправности выхлопной системы

При возникновении любой из вышеперечисленных проблем необходимо немедленно провести диагностику автомобиля и выяснить причину неисправности.

Для решения проблемы лучше обратиться в сервисный центр, но иногда удается устранить небольшие поломки самостоятельно. Например, вы сами можете отремонтировать появившиеся дырочки и повреждения, а также отремонтировать и заменить перегоревший резонатор.

Как показывает практика, выхлопная система Mazda Demio практически не вызывает нареканий ни у специалистов, ни у автомобилистов. При правильной эксплуатации и своевременной диагностике прослужит долгие годы без значительных поломок и ремонтов. Mazda заботится не только о комфорте, но и о здоровье своих клиентов, поэтому выхлопная система во всех автомобилях концерна выполнена на очень высоком уровне.

Читайте также: