Замена дпдз на ауди 80 б3
Привет всем!
прочтение в базе знаний топика где описывалась замена ДПДЗ на RP VW привело меня к окончательному решению заменить дпдз..мой мотор pm что как я понял rp но вдоль(аути)
купил аналогичный девайс в авто-з,за 3 тысячи с небольшим.
на упаковке значилось мейд ин юса, бренд какбы meritel если не ошибаюсь.
перед откручиванием староко обрисовал иголочкой, попытался замерить напр-е между 1 и 2 выводами потенциометра - (они справа-налево, даже на клемме было подписано) - показывает 1.26 вольта! по-глупости списал на разряженность батареи мультиметра.
снял старый, отвернув 4 болта звездочкой, пристпоил новый..к слову на старом следов износа не было особо видно. а проблемы описаывались ранее автором топика.
поменял батарею в мультиметре,иду мерять..и тут-шок.
ставлю 200миливольт на мультиметре.одеваю клемму на дпдз,включаю зажигание.
меряю. получаю бесконечность.
ставлю 2000мв. опять 1в начале и всё! ставлю 20в - 1.2 вольта! и это в прогретом виде, то есть дроссель закрыт должен быть! вращением по оси и против 0.19 В и в помине нет=(
что теперьь делать не знаю.
машина вчера ехала более-менее,сегодня при заводке троила дико..
поменял свечи на новые комплект нжк,заменил прокладку моноввпрыска-были пара трещин в родной- и под занавес сделал стартовую инициализацию эбу. работает но едет тупо, как будто идет перелив.
что я нетак делаю при попытке откалибровать ДПДЗ?! заранее благодарю за все ответы!
машина ауди 80 pm моноджетроник.
p.s пишу с экранной клавиатуры hp hw6500. простите за грамоту.
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
дополню: правильно ли я понимаю что двигатель д.б. прогрет? я так думаю т.к. при холодном двигателе рхх будет открывать заслонку.
еще я так думаю надо попрообовать совсем другим вольтметром. унес с работы чуть дороже,может так измерения плывут?
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
вольтметр ставишь на 20 вольт, и подключаешь к датчику. далее просишь помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держишь,одной рукой нажимаешь на шток регулятора холостого хода и он заезжает в себя, как шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с регулятора холостого хода. помощник отпускает заслонку. убедиться в том что теперь регулятор холостого хода не упирается в заслонку и трос не натянут(т.е. заслонка полностью закрыта). вот теперь двигая ДПДЗ добиваемся показаний на вольтметре 0.15-0.2 вольта.. затягиваем винты. проверяем показания еще раз. подключаем разъем к регулятору холостого хода и заводим.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
kuzmichh, правильно ли я понимаю что можно снять рхх? и всё? то есть надо его обезвредить? я читал в мануале что чтоб он задвинулся еще можно к 1 и 3(кажется) дать 6 вольт..
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
Тихоныч
Завсегдатай
Самый оптимальный вариант предложенный челом по логу kuzmichh.
Неоднократно опробовано, удобно и быстро.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Это снова я =)
Итак, по методике, описанной ув. kuzmichh, сделал калибровку. Необходимо - отвертка крестовая, ключик на 10 (я головку использовал), звездочка размером t-15.
1) снимаем кастрюлю, отвернув 3 гайки на 10 и сняв вакуумную трубочку к датчику температуры всасываемого воздуха. заодно проверяем шланги - рвутся в месте изгиба у впрыска. заменил сразу оба на силиконовые новые от ваз2108 карб-трамблер. (бюджет 50руб, метра полтора там. порезал).
2) включаем зажигание, открываем заслонку на половину хода, пальцем жмем на шток РХХ, задвигая его до конца. будет слышен щелчек- это срабатывает концевик, все нормально. скидываем клемму с РХХ. (регулятор холостого хода. на РМ он расположен справа (если стоять лицом к машине) на впрыске. отпускаем заслонку. она чуть-чуть упирается в задвинутый шток РХХ. если так не должно быть - поправьте.
4) скидываем клемму с массы (или с ЭБУ) на 10 минут, делаем стартовую инициализацию (после прогрева не трогая газ глушить, заводить, работать 5 мин., опять глушить. и так 2-3 раза, не трогая аккселератор).
Вроде все, щас поеду тестить. Если кому пригодиться фото - буду рад. можно и в "базу знаний" выложить может быть, так как мне сначала трудно сориентироваться было, не видев и не потрогав руками. а тут хотя бы первое уже легче
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
SerVag
Профессиональный советчик
Вероятно имеется ввиду это:
При полностью втянутом штоке регулятора, проверяется срабатывание концевика, необходимо вставить щуп 0,50мм, при этом, при срабатывании выключателя Х.Х., мультиметр должен показывать сопротивление не менее 0,5 Ома между контактами 3 и 4 регулятора, при извлечении щупа - бесконечность. Если концевик не срабатывает, отрегулировать положение винта до срабатывания используя щуп.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Добавлю - "валит" машина ровно так же, детонаций не слышно, едет как едет. при этом эти "провалы" наблюдаются не постоянно., а на 1 раз на 10 выходов на ХХ..
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
Двигатель ABS устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Привет всем!
Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!
Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)
Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!
Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!
С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:
1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.
2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!
3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.
Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.
Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!
Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ
 |
В скобках указано значение у большинства измерявшихся .
Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.
Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.
 |
 |
 |
Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.
 |
Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?
 |
Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.
Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:
 |
вот как выглядит после расточки разъверткой
 |
После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.
После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.
Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.
PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.
Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!
Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Двигатели с системой впрыска Mono-motronic (ABS, AAM, ABD, ABU, ACC и др.) устанавливались на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic
В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома.
Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было.
Вот практически все что наблюдалось у машины , остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней , тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.
Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать , покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.
 |
Для этого нам потребуется следующий инструмент: отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.
 |
Вот так выглядит то что будем ставить!
 |
 |
 |
Начинаем разбирать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).
 |
Откручиваем кронштейн РХХ
 |
Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска
 |
Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото
 |
 |
 |
 |
Открутить и вытащить штуцеры
 |
На этом разборка закончена начинаем собирать, сборку начинаем с установки кронштейна РХХ т.к. его придется юстировать.
Наживляем болты кронштейна 3 шт и прикручиваем их так чтобы при не большом усилии его можно было двигать в его крепежных отверстиях, прикручиваем к кронштейну РХХ, двигая кронштей РХХ надо добиться того чтобы упорный винт ДЗ (дроссельной заслонки) как можно ровней давил на концевик РХХ как на фото
 |
 |
 |
Дальше откручиваем РХХ аккуратно чтобы не сбить кранштей, затягиваем его болты. Желательно проверить живучесть РХХ концевик его не должен иметь сопротивление не более 5 Ом в замкнутом состоянии, моторчик, другие два контакта в хорошем состоянии до 10 Ом (у меня честно говоря было 18 кОм и работал.
После чистки стало 18 Ом но у меня сильная выработка якоря, так что скоро его под замену), как починить РХХ Здесь и Здесь.
Ставим РХХ и затягиваем его болты.
Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер
 |
 |
Берем шестигранник на 4 и начинаем крутить регулировочный болт, если тестер показывает уже что концевик замкнут откручиваем болт если не замкнут то закручиваем.
При регулировки надо немного покачивать щупом чтобы поймать среднюю точку концевика. Зазор на самом деле лучше сделать немного больше чем меньше! Вообщем крутим шестигранник до тех пор пока на концевик РХХ не замкнется, потом берем щуп 0,45 мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5 мм должно быть 0 Ом (замыкание), путем подкручивания и откручивания регулировочного болта добиваемся нужного нам зазора. Регулируем вот этим болтиком
 |
 |
Ставим новую прокладку, одеваем верхнюю часть впрыска и прикручиваем проставку моновпрыска.
Вот так должно получится в собранном виде
 |
Ставим на машину впрыск, перед этим отсоединив АКБ что бы стерлись все ошибки. Вот тут начинается самое интересное, нужен компьютер и ВагКОм, для адаптации новой ДЗ.
Без этого не обойтись не как т.к. у меня было сильное переобогощение по лямбе , после адаптации все пришло в норму. Для этого делаем так, подсоединяем АКБ заводим машину прогреваем до 90*.
Выходим из базовых настроек РХХ должен вдвинуться (будет слышно), еще раз проверяем не появились ли ошибки! ДЗ адаптирована!
Заводим машину и смотрим как себя ведут показания лямбы должно быть в районе 1.000. Желательно еще произвести переинициализацию ЭБУ, в FAQ описано как это сделать если кто еще не знает!
Ну вот вроде и все что хотел сказать!
Успехов всем!
З.Ы. Позже отпишусь что стало с расходом бензина как что изменилось, до этого по городу 12 л по трассе 6.5-7л, как видно большой расход по городу.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Датчик положения дроссельной заслонки ауди 80 замена 02.10.2012 10:23
Моно впрыск — штука простая.
По крайней мере люди так говорят
Меня не первый год достают провалы тяги, появляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит так,как будто на секунду выключил зажигание, а потом включил. Идет провал, потом за ним резкий рывок. Со стороны это выглядит, как будто за рулем сидит полный чайник, который пока не успел подружиться со сцеплением .Притом интересно то, что такое же поведение наблюдает приятель на таком же авто. Он поменял уже все мог, даже поставил новый трамблер — разницы ноль. Пожалуй за исключением блока управления движка и потенциометра дроссельной заслонки в системе зажигания не осталось больше старых деталей.
До недавнего времени купить потенциометр дроссельной заслонки было нереально. Он продавался в сборе с нижней частью моно впрыска, только в оригинале и стоил совершенно бешенных денег — около 35000 руб. Но не так давно фирма Митрон закрыла эту нишу, выпустив заменитель этого потенциометра за 2000 рублей.АВТОЗАПЧАСТИ МАГАЗИН
В общем для того, кому эта тема актуальная я сделал этот отчет.
Первым делом добираемся до моно впрыска, сняв корпус воздушного фильтра.Во время работы движка без крышки заметил эффект обледенения дроссельной заслонки. Потому что воздух берется с улицы,а не нагретый от выпускного колектора, как это делается в собраном варианте!
Начинаем с того, что проверяем правильность установки зазоров концевика.
Для этого:
1) при выключенном зажигании снимаем колодку с разъема рхх и к 2м верхним контактам подаем ток в 6 вольт такой полярности, чтобы шток регулятора задвинулся полностью.
2) регулируем положение амортика №1 так, чтобы при отпускании дроссель полностью закрывался, после чего амортизатор утапливался на 1,2 миллиметра
3) подключаем к 2м нижним выводам рхх (№3) тестер, поставленный на режим прозвонки.
4) при помощи двух щупов номиналом 0.45 мм и 0.5 мм проверяем и при необходимости можно отрегулировать зазор между упорным винтом дросселя и штоком рхх №4. При правильной подстройке концевик должен замкнуться при вставке щупа 0.5мм, но при вставке щупа 0.45мм он замыкаться не должен.
Теперь надо сделать контрольный замер напряжения на потенциометре дроссельной заслонки. Сняв резинку с разъема потенциометра дроссельной заслонки мы можем подобраться тестером к его клеймам. Включаем зажигание (разъем рхх — не включаем)
Для начала замеряем значение опорного напряжения —должно быть 5 вольт. Если отличается от 5вольт более чем на 0.2, то значит неисправность в электрике. Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2.оно должно быть равно 0.21вольта
Поддев ножиком колпачки снимаем их с болтов крепления потенциометра дроссельной заслонки и сделав пометки текущего положения,вынимаем его с нижней части.
Как видим по фото, мой потенциометр дроссельной заслонки оказался далеко не в самой худшей форме, как и бегунки.
Ставим новый потенциометр дроссельной заслонки на свое место, слегка затягиваем его болтами, чтобы бегунки дотянулись до платы потенциометра дроссельной заслонки,при этом у нас есть возможность двигать потенциометр вокруг оси дросселя.Включаем зажигание, измеряем напряжение между 1 и 2 клемами,регулируем положение потенциометра дроссельной заслонки так, чтобы оно было в пределах от 0.18 до 0.2 В. При протяжке болтов потенциометр дроссельной заслонки немного смещается и напряжение уходит. Поэтому нужно постоянно контролировать и при необходимости корректировать положение потенциометра дроссельной заслонки, чтобы напряжение оставалось в заданных режимах. выключаем зажигание.
У меня после нескольких попыток получилось выставить его в 0.19 В. также замерил сопротивление между клеймами 1 и 2 — 850 Ом (измеряется на потенциометре дроссельной заслонки при отключенном разъеме).
ставим колпачки болтов на свое место
подключаем разъем рхх, ставим на место резиновый колпачок разъема потенциометра дроссельной заслонки и ставим на место сам разъем.
Регулировка потенциометра дросельной заслонки моновпрыска.
Первым делом, подбираемся к моновпрыску, сняв корпус воздушного фильтра. Далее - проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.
1) при выключенном зажигании снимаем колодку с разъема РХХ и к двум верхним контактам подаем 6V такой полярности, чтобы шток регулятора полностью задвинулся
2) регулируем положение амортизатора <1>так, чтобы при отпускании дросселя полностью исчезал зазор , после чего амортизатор утапливался буквально на 1-2 мм.
3) подключаем к двум нижним выводам РХХ (выводы концевика <3>) тестер, установленный на режим прозвонки. Очень удобно, если тестер в этом режиме еще умеет пищать, чтобы можно было определять замыкание концевика по слуху
4) при помощи щупов номиналом 0,45 и 0,5мм проверяем и при необходимости регулируем зазор между упорным винтом дросселя и штоком РХХ <4>. При правильной настройке концевик должен замкнуться при вставке щупа 0,5 , но при вставке щупа 0,45 он замыкаться не должен. Если ни чьи шаловливые ручки еще не успели добраться до вашего моновпрыска, то скорее всего после выполнения шагов 1-2 зазор РХХ у вас окажется правильный.
Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра, мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ. )
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5V более чем на 0,2V, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В нашем случае оно было равно 0,21V.
Поддев колпачки ножом или отверткой снимаем их с болтов крепления потенциометра и сделав отметки текущего положения снимаем его с нижней части моновпрыска.
Как видно по фото, потенциометр визуально оказался далеко не в самой плохой форме. Ровно как и бегунки. Бегунки ОЧЕНЬ мягкие и нежные! Поэтому будьте в этом месте крайне аккуратны!
Ставим новый потенциометр на свое место и слегка притягиваем его болтами, чтобы бегунки дотянулись до платы потенциометра, но при этом у нас осталась возможность немного двигать потенциометр вокруг оси дросселя. При включенном зажигании измеряем напряжение между 1 и 2 клеммами и регулируем положение потенциометра так, чтобы оно оказалось в пределах от 0,18 до 0,2 V. При затяжке болтов потенциометр немного смещается и напряжение "уходит". Поэтому, его нужно постоянно контролировать и при необходимости легкими постукиваниями корректировать положение потенциометра, чтобы напряжение оставалось в заданных рамках. Выключаем зажигание. Операция завершена.
Подключаем разъем РХХ, одеваем на место резиновый колпачок разъема потенциометра и возвращаем на место сам разъем. Заводим двигатель. В нашем случае машина завелась совершенно замечательно как ни в чем и ни бывало.
Почта России, EMS-почта России, ПЭК, Деловые Линии, Автотрейдинг, Энергия, Байкал-Сервис, Желдор Экспедиция
Читайте также: