Замена диодного моста генератора нива шевроле
гемораторная история
Внимание! Всем у кого есть проблемы с генератором или ВДРУГ они появятся, прочтите эту тему, надеюсь она Вам поможет. Здесь постараюсь разобраться со всеми подводными камнями, возможными при ремонте генератора. А они есть! Схему проверки исправности обмоток и ротора, а так же электронных компонентов можно здесь. Условимся, что и статор, и ротор у нас в порядке, и у нас проблемы с диодным мостом / регулятором напряжения / конденсатором.
Действие в 1 части, с лирикой и картинками.
И так, субботним прекрасным утром, направляясь на дачу на земляные работы мой бортовой компьютер известил меня о "просадке" напряжения на х\х до 11.6 В. И почему генераторы так любят отказывать субботним утром? Но ничего не поделаешь - нужно его менять / ремонтить. Цена нового генератора в 3600 как то сразу озадачило (спасибо Роман за информацию). Принял решение о самостоятельном ремонте электромашины, так как сервис за субботу точно успевать не будет, да и цену меньше 1000 за ремонт не возьмет. Разбираемся сами.
Слава нашим конструкторам, теперь снятие и установка генератора дело 5-10 минут, с перекуром. Держится генератор на 2-х болтах, причем верхний откручивается только ключом на 13, а нижний на 13 и 17. Так же для снятия генератора ослабляем натяжку ремня, для чего ослабляем крепление площадки натяжного ролика (3 гайки на *13 (машина 2008г.в.)) и выкручиваем натяжной болт так же ключом на 13. Для удобства работы снимаем воздушную гофру от фильтра, к креплению на двигателе. НЕЗАБЫВАЕМ ОТКРУТИТЬ ПРОВОДА ОТ ГЕНЕРАТОРА И СНЯТЬ КЛЕММУ С БАТАРЕИ. Всё, генератор в Ваших руках. В принципе устройство стало более ремонтопригодным, по сравнению с Нивовским (08) и особенно с классическими генераторами. Поддев 3 усика сдергиваем пластмассовую крышку с генератора, и теперь начинается самое интересное.
Как Мы с Вами условились, механическая часть генератора (статор, ротор и подшипники) у нас в норме. Произошел отказ электронной части генератора (диодного моста, как у меня, реле-регулятора, конденсатора). на генераторы нашего автомобиля могут устанавливаться диодный мост и реле-регулятор как от 2123 так и от 2110. как выяснили с продавцом этих штуковин, разницы в амперах и вольтаже у генераторов нет. НО устанавливаются реле и диодный мост в паре ( т.е. если диодный мост от 2123 от и реле-регулятор от 2123)
Диодный мост 2110(БВ 03-105-01)
Диодный мост 2123 (БПВ 076.2-105-02)
Как видно различия заметны невооруженным взглядом. Главное отличие - дополнительная цепь маломощных диодов (поз 3) для регулятора напряжения. У 2123 таких диодов нет. Зато на 2123 на выходной шпильке -вентиле (1) есть контак для регулятора, и на связке диодов (2) тоже присутствует контакт для регулятора.
реле-регулятор 2110 (55.3702)
Реле-ркгулятор 2123 (7931.3702)
как видно из картинок, регуляторы отличаются значительно друг от друга. Реле 2123 имеют 2 провода, которых на реле 2110 нет. Правый провод 2123 соединяется с контактом (2) диодного моста, а левый провод с контактом (1) диодного моста. Провод же с самого диодного моста, возбуждения, соединяется с контактом на обратной стороне реле (одинаково что у 2123, что у 2110).
Контакт (4) - контакт подключения возбуждения на генераторе.
установка шайб: между верхней частью моста и 3-мя винтами, (точно. Схема расположения регулятор с верху, двигаемся против часовой от регулятора 1-0-1-1)
Регулятор 2110 встает вместо 2123 но без уплотнительного кольца.
Про качество диодных мостов. Белорусия - рулит! Но у нас её не продают. Вся наверно, на завод уходит. У нас изделия в лучшем случае красуются с кривеньким клеймом "РОССИЯ", обращения в "Норд-стартер" вообще повергло в шок - "мы занимаемся только импортными генераторами" на что моя реплика про ШЕВРОЛЕТ вызвала добрую ухмылку.
В итоге в ходе ремонта в генераторе был заменен комплект мост + регулятор от 2110, водружен на место, и теперь исправно трудится генератор на автомобиле. Время ремонта - 20 минут с перекурами. Время разбирательства в номенклатуре и возможных заменах - 4 часа. Благо авторынок рядом с домом.
А вообще, генератор накрылся из-за некачественного предыдущего ремонта. Когда вместо шприцовки карданов в моей машине отремонтировали генератор! на который даже жалоб не было. родные з\ч были заменены комплектом от 2110 НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ диодный мост не имеет вообще никакой маркировки, реле - регулятор даже намека на производителя. В итоге неисправным диодом была расплавлена даже крышка это все закрывающая, и генератор был очень горячий. Очень сильно воняло горелой пластмассой. Но обмотки выжили, в целом генератору нанесен минимальный ущерб.
Ремонтируйте генератор сами. Не доверяйте шарлотанным лавочкам и сервисам. Выбирайте з\ч сами!
P.S. Проведя исследования на рынке обнаружил, что практически все продаваемые там генераторы имеют з\ч от 2110, что намекает на "серость" их происхождения. Выбирая НОВЫЙ генератор, не поленитесь снять крышечку, и посмотреть что же там за регулятор стоит.
__________________
гемораторная история
Внимание! Всем у кого есть проблемы с генератором или ВДРУГ они появятся, прочтите эту тему, надеюсь она Вам поможет. Здесь постараюсь разобраться со всеми подводными камнями, возможными при ремонте генератора. А они есть! Схему проверки исправности обмоток и ротора, а так же электронных компонентов можно здесь. Условимся, что и статор, и ротор у нас в порядке, и у нас проблемы с диодным мостом / регулятором напряжения / конденсатором.
Действие в 1 части, с лирикой и картинками.
И так, субботним прекрасным утром, направляясь на дачу на земляные работы мой бортовой компьютер известил меня о "просадке" напряжения на х\х до 11.6 В. И почему генераторы так любят отказывать субботним утром? Но ничего не поделаешь - нужно его менять / ремонтить. Цена нового генератора в 3600 как то сразу озадачило (спасибо Роман за информацию). Принял решение о самостоятельном ремонте электромашины, так как сервис за субботу точно успевать не будет, да и цену меньше 1000 за ремонт не возьмет. Разбираемся сами.
Слава нашим конструкторам, теперь снятие и установка генератора дело 5-10 минут, с перекуром. Держится генератор на 2-х болтах, причем верхний откручивается только ключом на 13, а нижний на 13 и 17. Так же для снятия генератора ослабляем натяжку ремня, для чего ослабляем крепление площадки натяжного ролика (3 гайки на *13 (машина 2008г.в.)) и выкручиваем натяжной болт так же ключом на 13. Для удобства работы снимаем воздушную гофру от фильтра, к креплению на двигателе. НЕЗАБЫВАЕМ ОТКРУТИТЬ ПРОВОДА ОТ ГЕНЕРАТОРА И СНЯТЬ КЛЕММУ С БАТАРЕИ. Всё, генератор в Ваших руках. В принципе устройство стало более ремонтопригодным, по сравнению с Нивовским (08) и особенно с классическими генераторами. Поддев 3 усика сдергиваем пластмассовую крышку с генератора, и теперь начинается самое интересное.
Как Мы с Вами условились, механическая часть генератора (статор, ротор и подшипники) у нас в норме. Произошел отказ электронной части генератора (диодного моста, как у меня, реле-регулятора, конденсатора). на генераторы нашего автомобиля могут устанавливаться диодный мост и реле-регулятор как от 2123 так и от 2110. как выяснили с продавцом этих штуковин, разницы в амперах и вольтаже у генераторов нет. НО устанавливаются реле и диодный мост в паре ( т.е. если диодный мост от 2123 от и реле-регулятор от 2123)
Диодный мост 2110(БВ 03-105-01)
Диодный мост 2123 (БПВ 076.2-105-02)
Как видно различия заметны невооруженным взглядом. Главное отличие - дополнительная цепь маломощных диодов (поз 3) для регулятора напряжения. У 2123 таких диодов нет. Зато на 2123 на выходной шпильке -вентиле (1) есть контак для регулятора, и на связке диодов (2) тоже присутствует контакт для регулятора.
реле-регулятор 2110 (55.3702)
Реле-ркгулятор 2123 (7931.3702)
как видно из картинок, регуляторы отличаются значительно друг от друга. Реле 2123 имеют 2 провода, которых на реле 2110 нет. Правый провод 2123 соединяется с контактом (2) диодного моста, а левый провод с контактом (1) диодного моста. Провод же с самого диодного моста, возбуждения, соединяется с контактом на обратной стороне реле (одинаково что у 2123, что у 2110).
Контакт (4) - контакт подключения возбуждения на генераторе.
установка шайб: между верхней частью моста и 3-мя винтами, (точно. Схема расположения регулятор с верху, двигаемся против часовой от регулятора 1-0-1-1)
Регулятор 2110 встает вместо 2123 но без уплотнительного кольца.
Про качество диодных мостов. Белорусия - рулит! Но у нас её не продают. Вся наверно, на завод уходит. У нас изделия в лучшем случае красуются с кривеньким клеймом "РОССИЯ", обращения в "Норд-стартер" вообще повергло в шок - "мы занимаемся только импортными генераторами" на что моя реплика про ШЕВРОЛЕТ вызвала добрую ухмылку.
В итоге в ходе ремонта в генераторе был заменен комплект мост + регулятор от 2110, водружен на место, и теперь исправно трудится генератор на автомобиле. Время ремонта - 20 минут с перекурами. Время разбирательства в номенклатуре и возможных заменах - 4 часа. Благо авторынок рядом с домом.
А вообще, генератор накрылся из-за некачественного предыдущего ремонта. Когда вместо шприцовки карданов в моей машине отремонтировали генератор! на который даже жалоб не было. родные з\ч были заменены комплектом от 2110 НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ диодный мост не имеет вообще никакой маркировки, реле - регулятор даже намека на производителя. В итоге неисправным диодом была расплавлена даже крышка это все закрывающая, и генератор был очень горячий. Очень сильно воняло горелой пластмассой. Но обмотки выжили, в целом генератору нанесен минимальный ущерб.
Ремонтируйте генератор сами. Не доверяйте шарлотанным лавочкам и сервисам. Выбирайте з\ч сами!
P.S. Проведя исследования на рынке обнаружил, что практически все продаваемые там генераторы имеют з\ч от 2110, что намекает на "серость" их происхождения. Выбирая НОВЫЙ генератор, не поленитесь снять крышечку, и посмотреть что же там за регулятор стоит.
__________________
13 – щеткодержатель с регулятором напряжения.
1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.
2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
3. Отожмите три защелки и снимите пластмассовый кожух.
4. Крестовой отверткой отверните два винта крепления регулятора напряжения.
5. Отсоедините провод от клеммы регулятора и снимите регулятор напряжения со щеткодержателем.
6. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора, воспользовавшись крестовой отверткой.
7. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.
8. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.
9. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
10. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
11. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
12. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
13. Снимите упорную шайбу.
14. Выньте ротор из крышки со стороны привода.
15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
16. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.
Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
18. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо.
В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.
20. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки.
Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.
21. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора.
Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.
22. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
23. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
26. Затем подайте напряжение 15-16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.
27. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.
28. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.
29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.
Расположение диодов выпрямительного моста генератора:
1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе);
2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе);
3 – дополнительные диоды.
34. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-62 Н·м (3,9-6,2 кгс·м).
Внимание! Всем у кого есть проблемы с генератором или ВДРУГ они появятся, прочтите эту тему, надеюсь она Вам поможет. Здесь постараюсь разобраться со всеми подводными камнями, возможными при ремонте генератора. А они есть! Схему проверки исправности обмоток и ротора, а так же электронных компонентов можно здесь. Условимся, что и статор, и ротор у нас в порядке, и у нас проблемы с диодным мостом / регулятором напряжения / конденсатором.
Действие в 1 части, с лирикой и картинками.
Слава нашим конструкторам, теперь снятие и установка генератора дело 5-10 минут, с перекуром. Держится генератор на 2-х болтах, причем верхний откручивается только ключом на 13, а нижний на 13 и 17. Так же для снятия генератора ослабляем натяжку ремня, для чего ослабляем крепление площадки натяжного ролика (3 гайки на *13 (машина 2008г.в.)) и выкручиваем натяжной болт так же ключом на 13. Для удобства работы снимаем воздушную гофру от фильтра, к креплению на двигателе. НЕЗАБЫВАЕМ ОТКРУТИТЬ ПРОВОДА ОТ ГЕНЕРАТОРА И СНЯТЬ КЛЕММУ С БАТАРЕИ. Всё, генератор в Ваших руках. В принципе устройство стало более ремонтопригодным, по сравнению с Нивовским (08) и особенно с классическими генераторами. Поддев 3 усика сдергиваем пластмассовую крышку с генератора, и теперь начинается самое интересное.
Как Мы с Вами условились, механическая часть генератора (статор, ротор и подшипники) у нас в норме. Произошел отказ электронной части генератора (диодного моста, как у меня, реле-регулятора, конденсатора). на генераторы нашего автомобиля могут устанавливаться диодный мост и реле-регулятор как от 2123 так и от 2110. как выяснили с продавцом этих штуковин, разницы в амперах и вольтаже у генераторов нет. НО устанавливаются реле и диодный мост в паре ( т.е. если диодный мост от 2123 от и реле-регулятор от 2123)
Диодный мост 2110(БВ 03-105-01)
Диодный мост 2123 (БПВ 076.2-105-02)
Как видно различия заметны невооруженным взглядом. Главное отличие — дополнительная цепь маломощных диодов (поз 3) для регулятора напряжения. У 2123 таких диодов нет. Зато на 2123 на выходной шпильке -вентиле (1) есть контак для регулятора, и на связке диодов (2) тоже присутствует контакт для регулятора.
реле-регулятор 2110 (55.3702)
Реле-ркгулятор 2123 (7931.3702)
как видно из картинок, регуляторы отличаются значительно друг от друга. Реле 2123 имеют 2 провода, которых на реле 2110 нет. Правый провод 2123 соединяется с контактом (2) диодного моста, а левый провод с контактом (1) диодного моста. Провод же с самого диодного моста, возбуждения, соединяется с контактом на обратной стороне реле (одинаково что у 2123, что у 2110).
Контакт (4) — контакт подключения возбуждения на генераторе.
установка шайб: между верхней частью моста и 3-мя винтами, (точно. Схема расположения регулятор с верху, двигаемся против часовой от регулятора 1-0-1-1)
Регулятор 2110 встает вместо 2123 но без уплотнительного кольца.
В итоге в ходе ремонта в генераторе был заменен комплект мост + регулятор от 2110, водружен на место, и теперь исправно трудится генератор на автомобиле. Время ремонта — 20 минут с перекурами. Время разбирательства в номенклатуре и возможных заменах — 4 часа. Благо авторынок рядом с домом.
А вообще, генератор накрылся из-за некачественного предыдущего ремонта. Когда вместо шприцовки карданов в моей машине отремонтировали генератор! на который даже жалоб не было. родные зч были заменены комплектом от 2110 НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ диодный мост не имеет вообще никакой маркировки, реле — регулятор даже намека на производителя. В итоге неисправным диодом была расплавлена даже крышка это все закрывающая, и генератор был очень горячий. Очень сильно воняло горелой пластмассой. Но обмотки выжили, в целом генератору нанесен минимальный ущерб.
Ремонтируйте генератор сами. Не доверяйте шарлотанным лавочкам и сервисам. Выбирайте зч сами!
__________________
1. Бюджетный:
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО вырезаем (откусываем и т.д.) перемычку между доп. диодами и выводом D генератора:
Переставляем прямоугольный пыльник со старого РН на новый:
Чистим контактные медные кольца на роторе и устанавливаем новый РН, подключив его следующим образом:
Будьте аккуратны! Не потеряйте и не забудьте поставить текстолитовую шайбочку под болтик, крепящий вывод обмотки и вывод нового РН. Между этим болтом и выводами контакта быть не должно! Для надёжности можно одеть на болтик термоусадку:
Всё! Ставим на место заднюю крышку, устанавливаем генератор на авто, проезжаем примерно 300 км, т.к. щётки ещё должны притереться и радуемся стабильному напряжению 13,8 — 14,2 В при любой нагрузке и на любых оборотах двигателя! Ценный совет: перед покупкой РН измерьте тестером, или попросите продавца измерить сопротивление щёток. Оно должно быть примерно 0,1 Ом. Если сопротивление хотя бы одной из них заметно больше (например, 2 Ом), просите другой РН.
Вариант 2.
Покупаем диодный мост БВ04-105-01 и РН нового образца:
Характеристики навигатора Prology, Explay GN-520 и настройка навигации вне дорог для Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Содержание статьи:
1. Характеристики навигатора Prology iMap-5600 Gun Metal для Нивы
2. Характеристики автомобильного дв�
Зима близко, нельзя затягивать. Времени на борт журналы нет, чуть ли не по месяцу держу тему в голове…
Как то утром загудел генератор.
НУ вот оно, ни разу не разбирал. Под капотом стоит 2123 (КЗАТЭ) (9402.3701-04) 80А
Всё разбирал по букварю )
Снял пластиковый кожух:
Фишка что от щётки подплавлена, что за, на щётки новой была целая, к стати, на старой она тоже сплавилась ) :
Что то тут не так, да и сама ось, к которой всё крепиться побаловаться, ни чего, подкрутим, плавиться перестанет, плохой контакт из за этого и плавилось.
Снимаем реле-регулятор напряжения:
По инструкции открутили винты, отогнули ножки, сняли мост
и вот он подшипник задний, промыл в бензине, забил смазкой и поехали дальше, люфта нет.
Идём на передний подшипник по инструкции:
Передний подшипник живой без без люфтов и со смазкой ещё нормально, добил своей и так сойдёт, герметиком лишний раз уплотнил.
На работу забрал диодный мост, нашёл видео на ютубе как его проверить и понял что один из диодов мёртв.
Контакты его были чёрные.
В магазин приехал, а диодный мост дец отличается, и уже сделано в России, + одного пина не хватает, как оказалось его я и не использовал ни когда, на старом видно если кому интересно, слева в нижней части.
А пока встречаем:
Диодный мост 2123/2170 без ДСВ 520руб.
Пина с левой стороны нет.
В общем собрал, надеюсь теперь у меня зимой до заряжать акб не придётся, пускай сам заряжается.
Напряжение сети стало меньше реагировать на другие потребители электричества, как показывает бортовой компьютер.
Подшипник нашёл не исправность ))
Запчасти
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
диодный мост живой, пробег 183300т.км
завтра буду свой генератор разбирать в сервисе… пропала зарядка, заглючила вся приборная панель
На этих Генераторах, и им подобных, как правило три причины отказов
1.Плохой контакт в кольцевых наконечниках на концах обмоток, которые прикручены к кольцевым контактам на Д.мосту .там все закисает со временем, диоды греться начинают от чрезмерной нагрузки, и качество горят .
Лучше поискать Д.мост под пайку (они есть ), будет на порядок лучше (да менять потом трудно, если что, но для профи это не проблема, за то отличный контакт обмотка-диоды !)
2.Плохой контакт с плюсовой пластиной у плюсовой шпильки -болта !
При сборке, тщательно очищать поверхности у проставочных втулок и шайб, а лучше испольховать из нержавейки, -сейчас это не пролема, -полно всяких )
3.качество самих Д.мостов оставляет желать лучшего .(что интерессно, разбирая заводские Генераторы, те что на ДВС при сборке были установлены, в Д.мостах стоят импорнтные диоды от тойже Орбита, покупаешь в запчасти с Орбиты пачками новые, -наше отеческое гАвно в них .-Гондурас…)
Читайте также: