Замена датчика топлива мазда 6 gg
Датчик уровня ввинчен вверху в топливном баке. При понижении уровня топлива в датчике опускается поплавок. При этом за счет скользящего контакта на поплавке увеличивается сопротивление датчика. Из-за этого падает напряжение на указателе, и стрелка опускается в направлении "Пусто". Если поплавок продолжает опускаться, на некоторых моделях в определенном положении замыкается сигнальный контакт и на щитке приборов загорается сигнальная лампа резервного запаса топлива. Датчик уровня топлива следует проверить, если указатель уровня топлива на щитке приборов показывает слишком высокий, слишком низкий или вообще не показывает уровень топлива.
Модели с полным приводом имеют два разделенных датчика уровня топлива. Датчик уровня топлива топливного насоса находится в левой половине бака, смотря по направлению движения, датчик вспомогательного насоса находится в правой половине топливного бака, также глядя вперед по направлению движения. При возникновении неполадок следует проверить оба датчика.
Условие проверки: Все электрические провода должны быть проверены на протекание тока согласно электрической схеме, см Главу Система электрооборудования.
Внимание! При снятии датчика может выступить некоторое количество топлива. Пары топлива ядовиты, поэтому следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Избегать попадания топлива на кожу. Работать в топливостойких рукавицах. Не работать вблизи открытого огня! Держать наготове огнетушитель!
Снятие
1. Отключить кабель массы от батареи.
Внимание! При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.
3. Отвинтить крышку топливного насоса и отключить штекер.
4. Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливные шланги. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
5. Ослабить болты крепления датчика уровня топлива.
6. Оттянуть датчик вверх, наклонить в сторону и вынуть. При этом подложить тряпку и собрать вытекающее топливо.
Проверка
1. Удерживая датчик в установочном положении измерить омметром сопротивление в указанных положениях поплавка. Модели до 9/89 г. вып.: Подключить омметр к клеммам а и b на штекере.
2. Положение соответствует степени наполненности бензобака. "0" соответствует пустому баку, "1/2" соответствует наполовину наполненному баку, положение "1" соответствует полному баку.
Требуемые значения
| Модель | Уровень поплавка в мм | Сопротивление в Ом | ||
| 1 | 1/2 | 0 | ||
| с 9/89 г. вып. | 117 | 3 | ||
| __ | __ | |||
| 0 | 110 | |||
| Компакт с 10/89 г. вып. | 104,2 | 3 | ||
| 50,8 | 32,5 | |||
| 0 | 110 | |||
| Седан, хетчбек с 10/89 г. вып. | 118 | 3 | ||
| 58,7 | 32,5 | |||
| 0 | 110 | |||
| Полный привод, Датчик топливного насоса | 158 | 0 — 2,5 | ||
| 118 | 7,3 — 13,3 | |||
| 0 | 72,1 — 82,1 | |||
| Полный привод, Датчик вспомогательного насоса | 157 | 0 — 2,5 | ||
| 112 | 7,3 — 13,3 | |||
| 0 | 29,9 — 35,9 | |||
Если значение не соответствует требуемому, датчик уровня топлива следует заменить.
Установка
1. Вставить датчик с новой прокладкой.
2. Установить датчик и затянуть болты крепления.
3. Надеть топливопроводы согласно маркировке и закрепить хомутами.
4. Подключить штекер и привинтить крышку.
6. Подключить кабель массы к батарее.
7. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Наконец таки я разобрался со своим датчиком уровня топлива (далее ДУТ), и стрелка теперь показывает так как и должна! УРААА!
Немного предыстории если кто не читал мои призывы помощи ранее. www.drive2.ru/l/540636740398874939/ На пустом баке стрелка уровня топлива показывала чуть меньше половины, зато если бак был наполнен более чем на четверть — стрелка упорно показывала пустой бак и горела сигнализирующая лампа отсутствия топлива в баке. Довелось даже так один раз заглохнуть, благо в 200 метрах от заправки, добрые люди помогли дотолкать 😂
Первым делом сделал тест приборной панели, который она идеально прошла, после чего естественно я начал грешить на ДУТ, и сразу же его себе приобрел (фирмы DEKO). После чего при первой же возможности заехать в гараж принялся менять этот ДУТ, как оказалось ДУТ стоял ещё родной. Разобрал всё, поменял и собрал всё обратно как оно и было. При разборе сразу заметил что фильтр грубой очистки стоял новый, чистый прозрачный. присмотрелся и бензонасос уже стоит не родной (фирмы ЭРА). Ну думаю помер родной насос, с кем не бывает, поставили самый дешевый лишь бы работал, ну и я решил оставить его — как помрет этот тогда уже поставлю нормальный насос. И собрал всё обратно, установил насос — завожу. и стрелка опять показывает пусто, а бак визуально более чем на половину полон. Понимаю что дело не в ДУТ.
И так ещё я проездил больше недели, каждый день пытаясь разобраться что же у меня не так. почему стрелка на приборке показывает как то и не то чтобы наоборот, а как то странно. Был бы обрыв стрелка постоянно бы показывала что в баке пусто и горела бы сигнализирующая лампа. Но я всё равно не теряя надежды всё прозванивал мультиметром. На ДУТ питание приходило, новый ДУТ в баке сопротивление тоже показывал (125 Ом), провода по раздельности тоже прозванивал — целые, без потерь. Далее думаю ДУТ же не оригинальный поставил — вдруг Китайцы провода местами перепутали, и перепиновал провода местами, с ДУТа на на косу — не помогло, вернул всё обратно, на место. На всякий случай перепроверил все штекера по пути цепи ДУТ до приборной панели и на самой приборной панели — всё без результатно. От прочих размышлений взял старый ДУТ, который стоял в баке, и начал проверять его сопротивление — и он тоже жив! На пустом баке показывал сопротивление 124 Ома, на полном — 24 Ома.
После всех этих попыток разобраться в чем суть дал клич помощи — на который многие откликнулись, но все как один писали — мол меняй ДУТ ещё раз, но уже на оригинал и будет тебе счастье, но в этом датчике нет ничего такого, зачем же оригинал… И тут советом помог vorobey-ru , который подсказал что по мануалу цифры должны выходить как раз таки строго наоборот — "полный бак ( верхнее положение ) — 15-16 Ом, пустой бак (нижнее положение ) — 126-127 Ом."
Так думаю, всё таки ДУТ китайцы обратный подсунули — и начал было я уже искать решение как перевернуть свой датчик, где как что там перевернуть, перепаять может. 😂 И наткнулся на то что практически на всех машинах оснащенных поплавковым ДУТ датчик имеет конструктивное строение как на верхней моей зарисовке на фото №1, а вот на фотографиях оригинального маздавского бензонасоса высмотрел, что ДУТ там установлен именно как на нижней зарисовке на фото №1.
Рисунок №1. Моя зарисовка 😂 Верхнее как устроен поплавковый ДУТ на большинстве автомобилей, нижний то что придумали Японцы.
И тут всё встало на свои места! Прошлые мастерюги которые меняли топливный насос, чтобы разобрать корпус — отсоединили ДУТ и поставили его наоборот, как говорится вверх ногами… А я при замене, по не знанию того как правильно должно быть поставил всё так как было установлено до меня, чтобы ничего не перепутать, тем самым повторил чужую ошибку.
И в этот же вечер сразу после работы поехал в гараж проверять эту теорию. И заодно сразу прикупил топливный фильтр тонкой очистки топлива (фирмы MASUMA), так как при прошлом разборе бензонасоса заметил что он стоит ещё родной, и грязь в нем просматривалась уже через толстый белый пластик 😂
И так в очередной раз сняв свой бензонасос, вижу что ДУТ точно установлен наоборот.
Вот так был установлен у меня ДУТ, на фото я сначала вытащил его из пазов корпуса, но потом решил запечатлить этот момент и накинул его обратно 😂
И по новой спустя неделю начался процесс разборки и сборки бензонасоса моей маШки 😂
Кстати, фильтр фирмы MASUMA немного отличается от заводского, во первых — бензонасос в корпусе фильтра имеет небольшой люфт, поэтому я решил уплотнить сам насос в корпусе нового фильтра с помощью резинового колечка, и вот тогда сам насос начал сидеть в корпусе фильтра плотно и уверенно; второе — на заводском подающая трубка от насоса к топлифному фильтру выполнена частью корпуса самого фильтра из пластика и резиновыми уплотнителями (слева на фотографии №4), а на МASUMA (справа на фотографии №4) выполнена в виде пластиковой трубки, как и на подающей от топливного фильтра дальше на магистраль к двигателю. Кто будет выбирать себе этот фильтр учтите это.
Далее до собирал обратно весь топливный насос, но теперь уже ДУТ установил правильно, с подводкой проводов снизу. И сразу понял, что если внимательно на него посмотреть, то можно было заметить, что именно так он стоит действительно правильно — и поплавок не упирается своим рычагом в столешницу.
И полон надежд пошел ставить насос на его законное рабочее место. Через пару минут всё уже было собрано (рука та уже набита 😂). Прокачал систему, завожу и о чудо — стрелка уровня топлива на приборке ожила, и приветливо мне показывает что в баке осталась четверть уровня! Радости моей не было предела! Урааа! Прям громко я и прокричал на радостях, когда увидел сие чудо. И вот она маленькая ПОБЕДА!
Спасибо всем кто пытался мне помочь в решении данной проблемы, и особая благодарность пользователю vorobey-ru , который подтолкнул меня на путь истинный.
По расходам: Топливный фильтр — 1'122₽, Датчик уровня топлива — 720 ₽.
Старый датчик оставил на запас, решил всё таки оставить новый, так как у старого показания уже начали немного отличаться от мануала, в отличии от нового.
Всем спасибо за внимание!
Топливная система — общие сведения
Автомобили Mazda 6 (GG) оборудованы новыми двигателями серии L. Особенности двигателей серии L привелены ниже: Используется локальная сеть контроллера САN. Используется.
Система впуска — общие сведения
Функции, конструкция и работа системы впуска Mazda6 (GG) с двигателями L3, LF и L8 такие же, как и на двигателе FS современной модели 323 (BJ), за исключением.
Основные особенности воздуховода с переменными характеристиками (VAD) (L3)
Рис. 2.57. Система VAD автомобиля Mazda 6 с двигателем L3: 1 – заслонка системы VAD; 2 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 3 – вакуумная камера системы.
Исполнительный механизм системы (VAD) (L3)
Рис. 2.58. Исполнительный механизм системы VAD: 1 – заслонка открыта; 2 – заслонка закрыта; 3 – исполнительный механизм заслонки системы VAD; 4 – стержень; 5 – заслонка.
Электромагнитный клапан системы (VAD) (L3)
Рис. 2.59. Электромагнитный клапан системы VAD: 1 – питание включено; 2 – питание выключено; 3 – канал А (к атмосфере); 4 – канал B (на исполнительный механизм); 5 –.
Обратный клапан системы (VAD) (L3)
Рис. 2.60. Обратный клапан системы VAD: 1 – обратный клапан; 2 – зеленый; 3 – белый; 4 – впускной коллектор; 5 – вакуумная камера системы VAD Обратный клапан.
Топливный узел — общие сведения
Рис. 2.61. Топливный узел автомобиля Mazda 6: 1 – топливный бак; 2 – обратный клапан; 3 – блок топливного насоса; 4 – топливная форсунка; 5 – гаситель пульсаций; 6 –.
Блок топливного насоса — общие сведения
Рис. 2.62. Топливный насос: 1 – блок топливного насоса; 2 – датчик указателя уровня топлива В связи с тем, что на автомобиле используется система без возврата топлива в.
Компоненты топливной системы и системы выпуска ОГ
Рис. 2.218. Компоненты топливной системы и системы выпуска отработавших газов: 1 – крышка воздушного фильтра; 2 – фильтрующий элемент воздушного фильтра; 3 – корпус.
Проверка утечки топлива
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите топливные форсунки вместе с распределителем топлива, не отсоединяя шланг подачи топлива. Рис. 2.219.
Проверка факела распыления
Рис. 2.222. Нормальный и не нормальный факелы распыления топливных форсунок Проверьте форму распыления каждой топливной форсунки. Если распыление не соответствует норме.
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Читайте также: