Замена датчика положения кузова lexus ls460

Обновлено: 11.02.2025

Желательно в деталях пояснил бы по лампе в задний ход на лс460… Какие на перёд поставить на приору что б не пищали?

кнопка спорт не работает! если немного к N на 2 миллиметра рычаг двинуть то включается. чтото сдвинулось..или х.з. как отрегулировать? ни кто не знает и тем не могу найти. выручай

У приятеля на lexus с лампой в задний ход пока без особых проблем :) сам когда берусь руки начинают трестись,боюсь проводок ненароком оторвать тогда пипец всему подключению

Мне друг сказал с лампой в задний ход на лс460 до сих пор все без особых проблем! Парктроники с Али подходят, главное точный номер прописать, какой у вас написан на родном датчике. Приходят с надписью Toyota. Отличий не найдено. Проверено на личном опыте.

Не частые геморрои с лампой в задний ход не так и страшны Ж)) Привет Дима,Спасибо за видео которые делаеш очень доступно и ясно все.У меня вопрос по поводу приборной панели твоей машины,с какой она машины и как ее поставить и что для этого нужно,у меня кадик пасажир оригинал 2005 года,хотелось бы тоже немного переделать кое-что в ней..Спасибо заранее

У друга на Лексус и без лампы в задний ход полно чего навернулось, Клянусь красава! У меня у самого тоже самое на лагуне. Теперь знаю что искать.

У меня пачка твоих предохранителей есть,подарю.Кстати и свеча есть одна иридиевая на твой фокус (по ошибке мне попалась,пришлось мне к своему комплекту до ещё одну).А преды я себе такие купил, а оказалось у меня ещё меньше,так я еле нашёл свои-все магазины объездил)В общем вернёшся с Новой Зеландии, подгоню)

так то все понятно, но можно было поршень пробежаться мелкой наждачкой почистить и направляшки помазать. спасибо за видео

Лучше что-то конкретное посоветовал бы по лампе в задний ход )) Здравствуйте Артём,если не затруднит подскажите, есть ли смысл регулировать на новом Prado 150, разницу по высоте между правой стороной и левой 1 см?

все нормально с обзором, но вот то, что ты стала ругаться 'херовые', 'говномес', и т.д. Это как то тебе не очень идет. Хотя смотри сама..

Чистка испарителя кондиционера — альтернативный метод! (испаритель кондиционера Октавия А5) Хотелось бы, чтобы подробнее по лампе в задний ход посоветовал бы,

подскажите не показует не один датчик,габариты есть подсветка тоже,давления бензин зарядка не работаю,предохран ители целые,

Описание проблемы
В один прекрасный день, выехав на тренировку, я заметил в пробке, что проекция моего красивого четкого среза линзы нервно дергается на чужом бампере. Я не придал этому значения, так как через пару перекрестков подергивания прекратились. Однако проблема появлялась время от времени, но все чаще и чаще. Наконец я решил посмотреть вблизи на фару, и действительно обе линзы нервно дергались без всякой на это причины. Через некоторое время обе линзы опустились вниз и дергались постоянно.

Диагностика
Че тут диагностировать то? )) Мне было ясно как день, что проблема заключалась в датчиках положения кузова. Вышедший из строя один из датчиков, ну или проблема в их проводке могла привести к таким симптомам.

Ремонт
Диагностика подробно описана в мануале и сводится к подключению трех 1.5В батареек последовательно к двум контактам и снятию напряжения со второго контакта из трех в зависимости от положения вала датчика.

Я решил начать с переднего. После упоминаний всех неверных кафиров я все таки смог отключить разъем переднего датчика. И меня сразу же расстроил вид коннектора, который был весь в зеленом купоросе, что ничего хорошего не предвещало.

К наибольшему разочарованию привел вид коннектора со стороны датчика. В нем съелся один из пинов, как раз таки питания.

Первой мыслью было разобрать датчик и перепаять пин. Однако мои обезьяннские ручки тщетно пытались разобрать датчик. В общем не смогли рученки. Решил поставить на место колесо и на следующий день купить новый датчик.

Новый датчик на заказ с емекса стоит 52к KZT (150$). Поплакал чуток, стало легче. Решил обратиться на разбор. Датчик был куплен на разборе (у Эдика) за 10к KZT (29$) вместе с проводкой до датчика. По телефону мне сразу заявили что тяги нету, судя по форумам — это самая распространенная поломка.

Поставил датчик на крепление, повесил на вал тягу и решил свериться с мануалом. Для проверки датчика был куплен за 120 KZT(30руб) держатель трех батареек ААА.

Показания выходного напряжения неприятно удивили. Все было ровно наоборот. В нижней точке у меня почему то было 0.47В а в верхнем 4.21В. Также меня смущала зеркальная иллюстрация в мануале. Датчик с креплением и тягой выглядел зеркально. Проверил несколько раз подключение и полярность, но все было в порядке. Забил, решил пока не ставить, подумав что датчик неисправен.
На следующий день пришла идея раздолбать коннектор старого датчика и снять показания с него. Разломал коннектор, чтобы можно было подключиться к датчику. Прикрутил к валу тягу, а сам датчик к креплению.

Старый датчик к моему удивлению вел себя точно так же. Задумался. Оба датчика не могли работать одинаково наоборот. Тут наконец до меня дошло перевернуть тягу изгибом наружу. Т.е. по сути перевернув тягу мы прокрутили вал датчика на 360 градусов, так как в тяге хитрый паз чтобы вал входил только в одном положении.

Наконец-то показания полностью совпали с мануалом. Датчик был исправен. Сразу же решил снять и проверить задний датчик.

Показания заднего датчика были не очень хороши, но я решил что его еще не пора менять.

Изначально были идеи поменять проводку переднего датчика. Однако присмотревшись к коннектору я понял что сам он цел, нужно было просто очистить контакты от окислов меди.

Также я увидел причину окисления — гофра на проводе вышла из разъема и вообще нигде не была обмотана изолентой. Разобрав верхнюю часть коннектора я нашел много грязи.

Все было вычищено, а гофра была снова надежно закреплена в коннекторе. После чего я включил зажигание и проверил напряжение на контактах.

Далее все было обмотано изолентой и покрыто жидкой изолентой.

Эпилог
В принципе можно было бы заколхозить просто старый датчик и заставить его работать. Так же я слышал как люди колхозят ДПДЗ от волги вместо датчика, правда просто настраивают его в определенном положении и закрепляют его навсегда.
Мораль басни: если трясутся линзы или горит АФС — не к деньгам это, не к деньгам!

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение - 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага - перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги - Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать - появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу - резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика - и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика - до 2,25 Вольт - т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю - для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить - напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Положение кузова и напряжения для LX

Реанимация датчика высоты кузова

Модератор: СЕРЖ.

И еще пару фото

Внутрь каким-то образом попала влага и контакты начали окисляться, также почистил дорожки , с которых снимается сопротивление. Все спиртом(не водкой, т.к. там вода. ) и стеркой от карандаша. Как результат — все работает, как не в чем не бывало.

За что только 200 у.е. платить не понимаю, за кусок пластмассы с дорожками сопротивления и даже без электронной платы. Хорошо, что на 430-ых стоят таки не индукционные с магнитами, там то точно только на мусорку))))

Кстати! Снял и второй датчик с другой стороны, раскрутил, все было в идеале, все чисто, однако влага присутвовала немного, стоит задуматься.

Все это конечно теория, хотелось бы услышать тех, кто проверял на практике

LS430 11.2001->LS460L 11.2009->LS460L 10.2010

Да да да, что-то в этом есть, полностью согласен! Теперь начинаю понимать! Значит смотри, как было у меня.
Почистил датчик, поставил тягу обратно ровно на то положение, где он и был до миллиметра!

Положение кузова вернулось в норму! Хотя я точно утверждать не буду, т.к. уже забыл, как было до этого, потому что постоянно занижал контроллером на протяжении месяца.

Смотрю на контроллер пневмы, а там же по каждому колесу полоски есть, которые показывают положение датчиков, только не в сантиметрах, а по длине.

Так вот, длинна полоски левого колеса в этом положении, в каком и было, стала чуть короче, но все равно в отличие от других отличалась сильно! Чем длиннее полоса, тем больше показания высоты уходят в отрицательную сторону и комп задирает машину, пытаясь выровнять положение кузова.

Т.е. справа по высоте полоса была минимальная, а слева в раза 3 длиннее, показания разные значит, комп думает, что слева кузов сидит ниже по показаниям датчика и пытается задрать машину вверх, а правый говорит, что все Ок.

Кстати! Такой прикол с разной длинной полос был замечен еще давно. пару месяцев назад, только я этому не придал никакого значения, потому как не понимал, что и как работает и за что отвечает! Спереди все четко, длинна одинаковая и в движении тоже бегают одинаково ровно, а вот с задом было все по другому.

А по итогу вот что:
1.Опустил тягу левого датчика(который чистил) максимально вниз, полоса на экране стала меньше по длинне, но все равно в отличалась от правого существенно.
2. Т.к. тягой левого уменьшать длину уже не мог, попробовал сравнять эти показания с помощью исправного правого. Начал правую тягу поднимать вверх до тех пор, покуда длина не станет одинаковой с левой стороной.

В результате получилось, что тяга правого почти на максимум вверху, а тяга левого на максимум внизу, однако сейчас показания идентичные! Кузов стоит ровно. В движении тоже полосы одинаково ползают, как и исправные датчики передней оси, все один в один, чего ДО чистки не было, т.е. пару месяцев датчик работал неправильно с какой-то допустимой погрешностью, его показания отличались от исправного, это было видно на экране постоянно, но проблем не возникало до определенной поры.

Если бы мы оставили его в том положении, в котором и был, то возможно через пару недель/месяцев снова возникли бы проблемы, когда этот участок износился бы окончательно.

Все тоже самое можно увидеть на компьютере, только более точно. Еще раз внимание! Пару месяцев ездил с доходящим левым датчиком до тех пор, покуда полоса на контроллере(показания высоты) тупо не замерла на месте и больше не двигалась! Вот тогда зад машины и подняло на максимум вверх. Комп думал, что кузов лежит внизу и пытался выровнять его, поднимая вверх, видимо, был достигнут какой-то предел погрешности, Сейчас же получается работает еще лучше, чем пару месяцев до поломки, потому что как я понимаю бегунок в датчике берет показания с другого участка дорожки, который меньше изношен, а в паре с правым датчиком, который подогнали по показаниям — все работает отлично.

Долго и нудно расписывать не хотелось но врятли получится !

Датчики положения высоты по сути вечные, это моё мнение !
.все проблемы начинаются с закисания тяг шаровых соединениях этих датчиков !после чего выламывает шток из датчика или пропускает сальник штока воду во внутрь !

Как у меня всё это и было с задним L датчиком, когда покупал всё было хорошо через полгода залез и обнаружил что датчик оторван но машина стоит ровно !
Иногда подглючивает подвеску, но потом опять всё становилось хорошо, информации нет решено было его не трогать, пока он не затронул меня.
проездил полтора года и этой весной влетел в хорошенькую лужу, проехав 2 перекрестка задрало заднюю L стойку !и насос жалобно стонал что больше не может качать пока не ушёл в аварию !
Ну а дальше пошли эксперименты !и танцы с бубном !

Так как я сам работаю автослесарем, у меня завалялись 2 датчика от 570 — менялись как раз из-за тяг, так как тяга идёт только в сборе с датчиком и отдельно её не купить!
Попробую как я поставлю их вместо сломанного !
Но с ними бигимотик опустил всю заднюю часть в пол !
Было принято решение просушить сломанный датчик и поставить о чудо он опять выравнялса !
Тут и появилась идея его починить !
на датчики от 570 мне было пофиг я решил его разобрать и про то что датчики чинят я читал и шкурил эту тему !
Встал вопрос как Разобрать и не сломать, мне это удалось !
Зажав его аккуратно в тисы и двумя отвертками разполовинил его !
После чего разобрал свой и на него установил на герметик целую часть с рабочего датчика ! На фото всё видно !
Изначально боялся свернуть датчику бошку потому что не знал как он устроен внутри шлейфом или как нибудь ещё!
Вывод: если вы снятый датчик будете крутить за шток туда сюда не чего ему не будет и установить обратно неправильно у вас не получится так как на штоке и тяге есть специальная выливка !
По моим данным новый датчик стоит 11000р, б/у от 4500 до 7500 и ждать их оба 10-14 дней .
Находил на дроме датчик даже за 1500 р Но не от моего просто визуально такой же!
Так как машина была нужна, я таким путём ездил на ней уже на следующий день !
Если ваша часть корпуса в которую вшита информация не сломана то его можно починить выше указанным способом !
От RX датчики не подойдут они разборные и на болтах!
Через сканер можно зайти и посмотреть параметры всех 4 датчиков .
На ровной поверхности все датчики должны показывать примерно похожие параметры !

И так как все 4 датчика каким то образом общаются между собой в моем случае из за неправильных параметров заднего L датчика
Он думал, говоря простым колхозным языком что все 3 колеса находятся в арках, и пытался выровнять его задирая зад L стойку и опуская перед R хотя я могу быть не прав !

Читайте также: