Замена датчика кондиционера опель астра g

Обновлено: 11.02.2025

датчик температуры на испарителе

Всем привет. У тестя на h-ке 2008 г. полетел датчик на испарителе
э сервисмены сказали, что нужно снимать торпеду целиком, или можно как нибудь подлезть без полного снятия, может кто сталкивался.

Изготовление колпачков для ограничителя дверей Astra H (в ПМ)

Всем привет. У тестя на h-ке 2008 г. полетел датчик на испарителе
э сервисмены сказали, что нужно снимать торпеду целиком, или можно как нибудь подлезть без полного снятия, может кто сталкивался.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Сказали спасибо:

Его быть там не должно. По опкому тупо кажет -40 что есть обрыв.

Полетел датчик под номером 18CImage.jpg

Полетел датчик под номером 18Вложение 120584

Полетел датчик под номером 18Вложение 120585

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Датчик насколько я понял вкручивается непосредственно в испаритель, и требует откачки фриона, вы говорите про датчик температуры на выходе из воздуховодов, как то так.

Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г

датчик температуры испарителя в параметрах TECH 2 есть
но астры им никогда не комплектовались
так как его нет он будет показывать -40
твои сервисмены об этом скорее всего просто не знают
проблема скорее всего не в этом
если речь идет о датчике давления кондиционера
то откачивать фреон нет необходимости
он просто выкручивается и меняется
под ним стоит нипель точно такой же как на сервисном штуцере
если речь идет о термостатическом клапане
то его можно поменять не снимая торпеду из моторного отсека
нужна только аккуратность

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

датчик температуры испарителя в параметрах TECH 2 есть
но астры им никогда не комплектовались
так как его нет он будет показывать -40
твои сервисмены об этом скорее всего просто не знают
проблема скорее всего не в этом
если речь идет о датчике давления кондиционера
то откачивать фреон нет необходимости
он просто выкручивается и меняется
под ним стоит нипель точно такой же как на сервисном штуцере
если речь идет о термостатическом клапане
то его можно поменять не снимая торпеду из моторного отсека
нужна только аккуратность

этот датчик устанавливался на автомобили 2004 -2005 года
потом его исключили
у тебя автомобиль какого модельного года ?
в подписи вообще джейка ?
вот упертый ?

или рассказывай что и как
какие симптомы есть ошибки или нет
давление на низкой на высокой стороне
щелкает муфта или нет
какое давление показывает датчик давления кондея
предохранитель на муфту целый или нет (его очень любят вытаскивать когда не работает омыватель стекла

что делалось с автомобилем (например замена блока климата или перепрограмирование чего либо)

У меня подобная проблема - Zafira B, ошибка 1533, кондей не включается. Пытался найти этот датчик по TIS - тщетно. Есть идеи - что это? Ошибку показывает OPCOM 2010/08, машина 2013 гв, но софт ECC A3370 от 06.03.2006.

в вариант конфигурации ЕСС опкомом не лазил
кодовые индексы менять не пытался
опком на новых машинах это зло

За последнюю неделю
три новых зафиры с негерметичной системой
обычно правый угол кондесатора 2 -3 трубка снизу в соединении с правым бачком

может в системе просто нет фреона ?
датчик давления сколько показывает

Датчик 770 КПа показывает. Кодовые индексы в ECC у меня во всяком случае - не сменить, не дает опком. Меня смутило другое:
1. Постоянно идет ошибка P1533 Высокое напряжение цепи датчика температуры испарителя. Причем сбросить её нельзя, в параметрах -40 показывает. У меня в Астре тоже значение -40 (ни там ни там датчика просто нет), но ошибку мой блок не дает. Есть подозрение, что блок Zafirы не перепрошит должным образом у дилера, опкомом заставить забыть датчик не получилось.
2. На новой машине (как раз речь про ZafiraB) обнаружил следы от отвертки на панели - блок климата вынимали, для каких целей неясно.
3. Вся проблема в том, что авто (Zafira) из салона, ставил сам сигнализацию, кондей до этого не проверяли, обнаружилось уже после. Я думал что-то сам сломал - фишку с датчика стащил или еще что, но, осмотр показал, что всё ок. Получается дилер (Автомир) так подготовил авто, а клиент не проверил.
По другим блокам всё ровно. Кстати еще заметил, что ECC как показал опком отшит почти везде был. Ну и да, опкомом я уже полез туда после того, как выяснили что кондей не работает.
P.S. - выяснилось что вторая скорость стеклоочистителя не работает до кучи. Это уже слишком, отправил чела по гарантии. Интересно, будут пытаться скинуть с гарантии из-за сигналки, мне то понятно, что она никоим боком не влияет на работу систем (ставил пандору, такая же у меня на астре работает как часы, причем пользовался многочисленными хауту с астраклуба). Получается дилер просто не подготовил авто к продаже должным образом, или еще что-то, зачем они блок климата интересно снимали.
P.P.S. - для подачи питаниня на регистраторы и навигатор, снимал питание с 37 ноги разъёма порога водительской двери. Покопался в тисе, так и не нашел, откуда он идет и куда, 37 ногу взял согласно FAQ astra-h. Возник вопрос, сколько этот провод выдержит, или лучше вообще реле на него повесить и питаться от толстого красного провода в том же пороге?

Проблема решилась заливкой правильного софта в блок ECC с помощью Tech2. Opcom, как я понял, в данном случае бессилен. Ошибка исчезла. Наверное можно в FAQ занести, т.к. на форуме зафиры был похожий случай.
Остается открытый вопрос про 37 контакт.

Блин у меня такая же фигня с кондеем как и у топикстартера, то же сервис-мэны сказали что типо -40 показывает видать глюканул надо снимать торпеду я отказался так как не было времени и желания. Кондей не включается и датчик давления показывает "0" Хотя он заправлен. Я так понимаю что надо поменть это датчик давления и всё заработает? Хладогент при этом сливать не надо? Машина 16,11,2004. Если не сложно подскажите норм сервис где работает нормальный народ который разбирается с этим (МСК), а то бы снял торпеду блин а там его нема))))

Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.

Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.

В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.

Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования

Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.

Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .

Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.

Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.

Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.

Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.

Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.

Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.

Устройство и принцип работы датчика G65

Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.

Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.

Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.

Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.

Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.

В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.

Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.

Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.

Как проверить датчик кондиционера на неисправность

Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.

На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.

Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.

Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Снять подводные провода от ДВД;
Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
Замерить сопротивление датчика тестером.

По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.

Итак, датчик является работоспособным при условии, если:

При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.

При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.

Инструкция по замене

Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.

Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.

Алгоритм замены состоит из следующих этапов:

Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
Отключение подводных выводов датчика;
Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
Подключение подводных выводов;
Установка элементов кузова.

Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.

Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.

Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.

Автокондиционер и роль датчиков в системе

Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.

Фреон для автокондиционера

После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.

Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.

А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.

Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.

Особенности датчиков низкого и высокого давления

Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.

Датчик давления кондиционера

Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.

Электронный блок управления климат-контролем

Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.

Как заметить неисправности датчика давления?

Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.

Компьютерная диагностика системы кондиционирования

Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.

Замена датчика и профилактика поломок

Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.

Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.

Снятие переднего бампера

Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со

Для таких людей сразу скажу, что на старом авто просто заставить работать НАДЕЖНО уже лёглый кондиционер — это задача очень затратная и по деньгам, и по времени, а установить "вновь с нуля" с такими требованиями (надежность и безгеморройность эксплуатации) — задача архисложная! Я не говорю, что это невозможно, просто будет очень-очень праблемматично! ;))) Никого не отговариваю, даже наоборот! Инсталируйте и пишите об этом, а то лента по ф-ке становится унылым трешем(((

Далее в скобках буду указывать дни недели для понимания картины.

Поехал в Ростов (вторник), на обратной дороге жара стояла сильная, стал замечать, что эффективности кондея стало не хватать… Договорился со своим кондейщиком "на посмотреть" через день (в четверг) и подкрутить ТРВ, если что…

На следующий день (среда) компрессор стартовал, но холода из дефлекторов не было… Точнее на испарителе падение температуры было минимальным и еле ощущалось кожей.

Подозрение было на заклинивший перепускной клапан в компрессоре.

На следующее утро (четверг) компрессор перестал включаться совсем… Понятно! Вечером подкинув манометры увидели, что в системе "никого".

Опрессовали. 20атм. Через 17 минут уже 17атм. Утечка значительная. Первым делом скинул разъем с 2х контактного датчика. Там без замечаний. Этот датчик я поставил новым вместе с новой трубкой кондиционера для x20xev. Ставил Hanse Pries 206738755.

Нюхач упорно показывал утечку в районе центра конденсатора (на астре стоит клёвый редкий Valeo с медными трубками). Но мне не хотелось верить, что он пробит… Искали дырочку долго… через час нашли причину — 4х контактный датчик…

При очередном ремонте трубки в 2017ом году я уже менял 4-х пиновый датчик 90359991, о чем я упоминал в посте про правильную трубку для x20xev. Поставил тогда Hans Pries 205942755.
Прошло 2 года… и он помер. В однодневной агонии.
Я знаю, что пропускающие контакты на этих датчиках — это болезнь оаф, ова, овб и т.д. Даже выразился бы, что это, к сожалению, НОРМА(((

Но я же его ставил НОВЫМ 2 ГОДА НАЗАД! Всего ДВА года! Китай такой китай!(

На контактах видны следы краски (через месяц после происшествия). Фото сделано через фильтр в ультрафиолете.

На момент происшествия (конец августа 2019) в Ростовской области стояла жара, покатавшись день без кондея, я взвыл. В наличии в Ростове были только такой же топран (700р) и хелла (1900р). Конечно, более благоразумным было бы приобретение датчика более именитого производителя. НО! Хелла тоже делается в Китае!

А разницы в стоимости этих датчиков мне хватит на 2 заправки системы!

Купил опять Ханс Прайс.

Но в запас из ивропии заказал Valeo 509668 со сроком доставки месяц!

И каково было моё удивление, что он приехал за неделю! Италия.

Его и поставил. Заправил. Всё работает отлично. Начинаем наблюдать (август 2019).

Всем привет! История с кондиционером началась одновременно с появлением авто. Зимой было не понятно, работает он или нет, т.к. воздух всегда дул холодным. После я менял уплотнительные кольца на печке и всегда интересовался, каково же ездить на авто с кондиционером. Наступили теплые дни, я периодически включал кондиционер, не зная о его проблемах. Муфта примагничивалась, обороты повышались, из воздуховодов дул прохладный холодок, но не долго… Из-за других проблем авто, долго не мог выделить денег на диагностику и заправку кондиционера. Наступило лето, жара и как-то в один из обеденных перерывов, я решил пойти в машину и не много охладиться… Прохлаждался я не долго, кондиционер едва сбивал жару под палящим солнцем, как вдруг что-то рвануло! На улице еще подул ветер и поднялась пыль, поэтому я не совсем понял, что произошло. В салоне появился запах, я думаю это запах фреона, захватываемый вентилятором из под капота. Быстро заглушил, осмотрел, ничего не увидел. После этого кондиционер совсем перестал охлаждать. Зимой этого года, после простоя, я решил запустить кондиционер, понадеявшись, что всё нормально, а на деле он вовсе не включился. И вот только не давно, я устал ездить в бане, решил поехать на диагностику.

Приехал в одну из фирм, сделали откачку старого масла, вакуумировали, заправили, включили и наконец-то пошел холодок! Под капотом, мастер начал искать утечку, я уже даже стал сомневаться в работоспособности прибора, т.к. вряд ли это было бесследно… ииии как вдруг, прибор начал пищать, примерное местоположение это конденсатор (радиатор) кондиционера. Да и в процессе работы кондиционера, не включались вентиляторы, но тут я грешил на датчик давления, который после заправки хотел поменять…
Т.к. утечка была обнаружена, мастер быстренько скачал свой газ, оказалось, что из 700гр, уже вышло 40гр.
Оплатив диагностику, поехал делать небольшую ревизию вентилятора и заказывать новый конденсатор.
Выбор пал на Nissens, т.к. этот производитель неоднократно фигурировал…

Старый конденсатор был фирмы Behr и рванул, скорее всего из-за того, что вентилятор не работал, равно как и датчик давления, который должен был отключить компрессор. Он же, был подозрительно криво установлен. Такое ощущение, что он должен быть чуть шире.

Пока ждал заказанный радиатор, на форумах читал про не работающий вентилятор при включенном кондиционере. В основном люди меняли датчики давления, но одному человеку это не помогло и ему пришлось менять осушитель (дегидратор). Оказалось, что он забивается и давление на датчик не поступает и тот думает, что давления нет и не включает вентиляторы, следовательно и не отключает компрессор при превышении давления. Что у меня и произошло…

Оп-ком не давал никаких ошибок и при пустой системе датчик показывал 1,8 бар. Конечно были сомнения, что и датчик врет, но вроде обошлось. С помощью Оп-кома, принудительно включал разные скорости вентиляторов, чтобы убедиться в их работоспособности. Так же, программно повышал давление на датчике, чтобы проверить включение первой скорости вентиляторов, а также отключение компрессора. Всё работало как надо. Старый осушитель я проверил насосом, через него очень плохо проходил воздух и поэтому я решил его заменить.

Читайте также: