Замена датчика кислорода тойота королла 150
Добрый день, сделал самодиагностику, чек выдал 21-ю ошибку - кислородный датчик. Двигатель 4A-FE, расход высокий даже для сибирской зимы, 45 литров хватает на 280 км, кислый запах выхлопа на непрогретом двигателе.
Подскажите, кто сталкивался, помогает ли чистка, новый стоит дороговато..
у меня кариб зимой кушает столько же если на рыбалку по реке. по трассе 10 на 100. Датчик открутить не смог
сегодня в разделе запчасти, встречал объявление о продаже б/у кислородный датчик в Новосибе, за недорого. Пошукай, может заменишь его.
21 - это ошибка в цепи подогрева датчика. Что-то не припомню на 4A-FE четырехпроводного датчика с подогревом, только однопроводные встречал. Прозвони его, для начала, потом уже меняй. Да, выкручивать надо на горячую, иначе может не пойти.
21 - это ошибка в цепи подогрева датчика. Что-то не припомню на 4A-FE четырехпроводного датчика с подогревом, только однопроводные встречал. Прозвони его, для начала, потом уже меняй. Да, выкручивать надо на горячую, иначе может не пойти.
Сейчас посмотрел у друга на королле - там 1 провод, а в этом посте 4 провода .
Еще такой вопрос, а то что машина холодная не может влиять на наличие этой ошибки ?
Сейчас посмотрел у друга на королле - там 1 провод, а в этом посте 4 провода .
Еще такой вопрос, а то что машина холодная не может влиять на наличие этой ошибки ?
на 4а-fe 1 провод. езжу с NGK.
ошибка фиксируется компом. в момент выполнения определенных условий. и хранится до тех пор пока не сбросишь клеймы. если проблемс не устронен, она опять запишется.
Сейчас поставил оригинальный 89465-13020, залил бак под крышку, буду мерить ) На фото соответственно старый и коробочка от установленного нового
Миниатюры
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно) и не покупайте б/ушные датчики ведь у них есть свой срок службы а купив б/у откуда вы знаете сколько км. он прошел? По катализатору: после него стоит температурный датчик , который сообщает об перегреве катализатора в случае спекания внутри него керамической решотки в следствии чего двигатель будет как бы отравлятся выхлопом (ощущение плохой динамики и прожорливости двигателя)
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно)
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно).
Проверял работу датчика как положенно - при 1500 оборотах напряжение пляшет 8 раз в 10 секунд, тады вопрос как будет работать оригинальный? )))
Заранее извиняюсь перед теми кто менял ЛЗ и РЕАЛЬНО помогло (масштабно уменьшился расход).
Считаю многие отзывы преувеличены т.к вещь куплена ,поставлена и результат должен быть.
То же боролся за расход,испробованы разные варианты с ЛЗ(мылось,менялось,отключалось и т.д.).
Реально на холодную (при прогреве )она вообще не работает (это для 1 проводных).Затем колебания,но комп берёт средние,где то 0.45 в. (это не бедная и не богатая )В дальнейшем при ускорении,торможении кривая либо в верх (до 1 в.) или вниз ( к 0.1 в.) и опять колебания(раз 8 в 10 сек.).
Всё вот это даёт поправки компу и корректирует заранее запрограммированную работу.Почему и можно добиться экономии.Но макс. от 1 до 2х литров/100 ,не более.
Кто то говорит нужен только оригинал-это потому ,что купив аналог понял ,что разница не большая (хотя правильно сказал Nelegal42,оригинал будет так же работать-только намного дольше).А кто истратил в три раза больше вообще ищут проблему потом в другом.
У себя ,на 5 а-fe,для эксперимента четвёртая заправка вообще с отключенным ЛЗ заканчивается.На 40 литрах стал проезжать на 30-50 км больше (правда теплеет).Это лучше чем не верные показания с ЛЗ.
До этого новая ЛЗ NGK,по началу колебания в норме ,расход по зиме 14/100 (город,акпп,2 wd).Затем стала немного тупить,колебания ухудшились,а то и подвисать начали.На улице теплеет, а расход как застыл.Вот и решил вообще отключить,т.к тратить такие деньги за новую экономией не назовёшь.
На сегодня 12.5/100 (без ЛЗ).Решил вообще её больше не брать.
Кому хватит терпения ,попробуйте у себя отключить.На 1 проводном ошибка не выдаётся (т.к холодный он всё равно что отключенный)
Может кому и поможет.
А большой расход кроется ни в этом.Такие затраты лучше бросить на другое.
)))
Только оригинал.
1. Между отсутствием и присутствием рабочей лямбды, разница в расходе примерно 10-15% Это максимум.
2. Между присутствием рабочей и не рабочей лямбды (показывающей неверные данные) - до 50% повышенного расхода в легкую.
3. Наличие рабочей - стабильная работа прогретого двигателя. Экономия в основном за городом (не в городе. ). Хорошая приемистость и реакция на педаль.
Вчера ездил за город. Кемерово-Болотное. Ровно 290км. из них 30 в городе с одной глобальной пробкой минут в 40. Потратил на все это примерно 20 литров. Итого расход около 7 литров. 4A-GE. Даже не FE. За городом правда ехал экономично, около 80-90. ЛЯМБДА ОРИГИНАЛ. 50км/час и более все на пятой. Все обгоны на пятой. Вот что такое ровная смесь и мне на неё денег не жалко ) Раз в 80-100 тыков могу позволить кислородный датчик за 5000р.
Подскажите, есть два кислородника оба Денсо один DOX-0106 стоимостю 3553р, другой DOX-0542 6287р,в автодоке,оба идут как неофициальные замены,и оба как понял подходят только вот в цене разница ощутимая,соответственно значит и в качестве изготовления?
3,383 2,377
414 329
Скорее всего один УДК , другой ШДК .
Тут был один случай уже - купил чел корову "конструктор лего после робота" , оказалось акпп от пруля вместе с Прошивкой Эбу мотора от Пруля 1.8 , а на ней ШДК , ну и первый Дк заменили на ШДК от 1.8 )))) А он по Vin искал )))
42 0
Их там как раз и выдает целую кучу по вину- Тойота оригинал 8946512880 стоит от 9775р, далее идут официальные замены Тойота 8946502310 около 8р стоимость,и неофициальные замены стоимость начинается от 1900р наверное китай левый,и заканчивается двумя денсо которые я описал выше.
3,383 2,377
42 0
Да я к этому и склоняюсь,на вид прямая противоположенность оригиналу,с такой же чашкой и качеством изготовления,другой 0116 вобще под большим сомнением .Просто уже устал боротся с провалом при наборе оборотов,тупит и все,причем если раньше было эпизодически щас вобще постоянно,причем выезжая на не полностью прогретой ,едет нормально ,далее плавно появляется провал как будто мало топлива,ошибка выскакивала раз по первому дк -богатая смесь,скинул более нет,все остальное уже проверил свечи ,катушки пропусков нет и не было ,ввтй смотрел в тачскриме актив тестом клапана глушат двигатель да и тупо подавал питание на клапан авто глохнет,инжектор мыл лавром аппаратно,компрессия по 13 везде,топливо менял,маф тоже менял,фильтр и сетка новые давление 3.2-3.3,диагностика ничего не показывает,остается кислородник первый,как понял у датчика может снизится время реакции и быстродействия и диагностикой не фиксироватся,ошибка лезет во сновном при обрыве подогревателя,насколько я понял,и на корректировку смеси влияют датчик температуры,маф,и кислородник,более мыслей нет
Всем доброго времени! Автомобиль 2010г. двиг.1,33 (101л.с.). Не давно выскочил "Джэкичан"-проверь двигатель, при этом на поведении авто это ни как не отразилось. Съездил на диагностику - не исправность кислородного датчика (вторая банка после катализатора). В общем нужно менять. Собственно вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой, можно ли установить не оригинал, а скажем Bosh или Denso. Оригинал дороже как минимум в 3 раза да и сроки доставки до 25 дней. Понятно что лучше оригинал, но может есть кто ставил другой фирмы?
10 55
986 2,854
3,277 979
Ради интереса' какая ошибка? И что обе топливные коррекция показывают при этом?
Лучший выход идите на дром' в ветку короллы/спринтер/карибов' если есть бюджетный вариант как его обмануть' то там расскажут.
Как первый обойти' в общих чертах знаю. А этот нет. Боши не подходят' только намаетесь.
9 45
Артём, не подскажешь номер на Denso (лямбда2 после ката)?
Ради интереса' какая ошибка? И что обе топливные коррекция показывают при этом?
Лучший выход идите на дром' в ветку короллы/спринтер/карибов' если есть бюджетный вариант как его обмануть' то там расскажут.
Как первый обойти' в общих чертах знаю. А этот нет. Боши не подходят' только намаетесь.
вот чё-то совсем забыл спросить у электрика код. Но вкратце он объяснил, что датчик иногда как-бы "подвисает"-не реагирует на изменение насыщенности смеси. Происходит это не всегда и, закономерности какой-либо я не заметил. Можно месяц ездить без каких-либо ошибок, а может и каждый день тебе "Джэкичаном" пикать. На следующей неделе я к нему опять заскочу - у диагноста есть некоторые сомнения, что именно второй датчик накрылся. Говорит, что некорректная работа первого также может привести к ошибкам второго. Договорились, что на днях заеду и он еще там что-то проверит, но пока всё указывает именно на второй датчик.
3,277 979
Вот я потому и спросил. А может быть и сам кат' если ошибка 0410. А обе лямбды целые. А м. б. неисправность цепей' как сигнальной' так и подогреваемых. А может еще что .
9 45
Была бы конечно, такая же машинка "под рукой", снять его датчик и провести диагностику. С 1,6 знакомые есть, а вот с 1,3 нету(((
3,277 979
Я уже выше писал. эта система подготовки топливной смеси и трехкомпонентный катализатор для меня темный лес по большому счету.
Но если рассуждать логически. Хотя бы на уровне тех не очень глубоких познаний.
1. Лябмда при норме генерит между 0,4 и 0,5 В, в диапазоне от 1,2 В и выше, если напруга продолжительная и неоднократная лезет эта ошибка.
2. Ошибка лезет при прогреве и движении со ср. скоростью 50 км.ч, длительностью 30 мин., т. е. в городе ее вызвать сложно. То есть тут кагбе все логично.
3. Показание выше нормы означает, что уровень "кислорода" после ката низкий, то есть или смесь богатая. Или кат наоборот стал супер эффективный. Да и P0420 - неэффективная работы ката тоже теоретически вылезла бы.
4. Если причиной этому богатая смесь (при таком выраженном уходе напруги за пределы аж до 1,5 В), то явно КТК и ДТК лезут за 30% от нормы, а это вызвало бы ошибку топивной системы, неминуемо.
5. Обрыв подогреваемых цепей тоже дает другую ошибку.
6. Эпизодическое КЗ в цепи самого изм. элемента возникали бы спонтанно, хотя не исключаю что проявляется и при прогреве ката и соответственно лямбды тоже. Саму же проводку проверить и исключить легко.
Остается что? Первая лямбда, которая в обрыве или КЗ цепей тоже бы давала соответствующую ощибку. А ошибка самой первой лябды (но это по причине незнания, на уровне домыслов) может и не лезть, потому что сначала вызывается наша злополучная и моск уже переходит в какой нибудь авариный усредненный режим при приготовлении стехиометрической смеси, без учета показаний ксслородных датчиков, наподобии как это происходит на холодном движке.
А дальше у меня мысли следующие,
- это что смотреть что генерят обе лямбды, что бы зря еще раз не тратиться, нужно на сканере совместно с параметрами КТК и ДТК.
- отключить вообще вторую лябду и спотреть что произойдет с ошибками.
- неисправность топивной системы, например ссут форсунки, потому что реальный расход ЭБУ мерить не может, и если они ссут и не выдают расчетное количество смеси, то что то подобное и может происходить.
- Как я уже выше сказал идти на дром в ветку Королла/Cпринтер/Кариб и местные эксперты я думаю щелкнут эту проблему, как орех. Если конечно там кто то еще из них тусит.
Датчики различных систем автомобиля Toyota Corolla 150 входят в число основных устройств электрики авто. Они производят сбор информации, параметров и состояния систем для дальнейшей обработки и управления устройствами автомобиля. При отказе датчика блоки управления не будут получать достоверной информации. В лучшем случае они перейдут в аварийный режим работы, в худшем – конкретная система автомобиля перестанет функционировать. Поэтому важно своевременно обнаружить неисправность датчика, проверить его работоспособность, знать место его расположения в Тойота Королла 150, последовательность замены.
Датчики в Королла 150 имеются практически во всех системах управления автомобилем:
- системе управления двигателем;
- АБС;
- системе управления кузовом;
- блоке управления АКПП;
- топливной системе и др.
Датчики системы управления двигателем Королла 150
Датчик коленвала. Датчик коленвала является одним из основных датчиков, обслуживающих блок управления двигателем. Он синхронизирует работы системы зажигания, предназначен для формирования импульсов управления форсунок. В случае неисправности данного датчика блокируется работа двигателя, не подаются импульсы на систему зажигания, импульсы управления форсунок.
Типичным начальным проявлением неисправности датчика коленвала является надежный запуск двигателя на холодную. Затем по мере прогревания двигатель начинает работать со сбоями, потом глохнет и не заводится. После остывания вновь запускается, но далее ситуация повторяется.
Датчик расположен в передней части двигателя.
Для его демонтажа требуется ключ на 10, он крепится на одном болте.
Проверить датчик можно с помощью мультиметра. Для этого необходимо проконтролировать сопротивление между контактами оно должно быть приблизительно 1000 – 1500 Ом.
Оригинальный датчик коленвала (артикулы 9091905070, 6PU009167411, 0902216) стоит от 2500 рублей.
Аналог (артикулы 90919-05060, ADT37240, 17110, SS10939) стоит около 2000 рублей.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Предназначен для контроля температуры двигателя, предотвращения его от перегревания.
Проверить датчик можно путем контроля сопротивления между его выводами. При температуре около нуля градусов Цельсия оно составляет 5 – 10 килоОм. При повышении температуры до 80 градусов Цельсия сопротивление понижается до сотен Ом.
Цена датчика температуры охлаждающей жидкости (аналог артикулы KW414, 8942233030, 894220D010) от 500 рублей.
Датчик детонации. Расположен на блоке двигателя. Внешний вид датчика показан на рисунке:
Датчик участвует в корректировке угла зажигания при использовании некачественного бензина для устранения опасного явления детонации двигателя. Проверить датчик можно только с помощью специального оборудования – осциллографа.
В этом случае требуется установка оригинального разъема.
Датчик давления масла. Датчик ремонту и обслуживанию не подлежит. Подходят датчики от других моделей различных производителей (артикулы 8353028010, 8353060010, 8353060020, 37240PHM003 и другие).
Стоимость датчиков от 300 рублей.
Датчик уровня топлива. Расположен в баке (в бензиновых двигателях совмещен с системой топливного насоса).
Датчик расхода воздуха (расходомер). Находится рядом с воздушным патрубком. При неисправности датчика формируется некорректное отношение воздух/топливо, двигатель работает неравномерно (плавают обороты холостого хода), запуск затруднен. Ремонту не подлежит, требуется замена датчика.
Датчики КПП
Датчик заднего хода. Расположен на КПП.
Датчики АКПП. Расположение датчиков роботизированной КПП показано на рисунке:
К числу основных датчиков относятся:
- датчик хода механизма переключения (актуатора сцепления);
- датчик хода механизма выбора;
- датчик положения паркинга.
Датчики других систем автомобиля
Датчик скорости. Расположен на коробке переключения передач. Сигнал с датчика поступает на блоки АБС, управления двигателя и приборную панель.
Датчики АБС. Датчики АБС электромагнитного типа, реагируют на угловое перемещение колес. Неисправность датчиков часто связана с повреждением проводников, засорением зоны контроля.
Датчик системы подушек безопасности (столкновения). Датчики реагируют на ускорение при столкновении. Расположены на внутренней стороне бампера.
Датчик дождя. Установлен на лобовом стекле. Датчик может выйти из строя при мойке автомобиля агрессивными средствами.
Датчик износа тормозных колодок. Обычно встроен в тормозные колодки, заменяется совместно с ними.
Датчик температуры воздуха в салоне. Редко выходит из строя.
Датчик давления системы кондиционера. В случае неисправности датчика система кондиционера не включается. Предназначен для контроля давления в системе хладагента.
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Читайте также: