Замена датчика гур ларгус
Владельцы Лады Ларгус часто жалуются на протекающий датчик давления ГУР . Со временем он лопается или начинает потеть. Если не заменить датчик, то из-за низкого уровня жидкости насос ГУР перегреется и сломается.
Чтобы насос вышел из строя достаточно проехать даже 3-5 км без жидкости. Избежать поломки несложно – нужно лишь периодически проверять подтеки и при первых же признаках неисправности заменить штатный датчик модернизированной версией.
Почему нельзя глушить датчик?
Многие автомобилисты предпочитают не менять, а глушить датчик. Внутрь конструкции вставляется заглушка, которая блокирует канал. Но такой тюнинг может лишь усугубить ситуацию.
Надежно заглушить датчик может не каждый автовладелец, из-за этого часто жидкость пробивает пробку и незаметно вытекает. Из-за того, что руль становится тяжелее постепенно, многие водители на замечают поломки до критичной утечки жидкости. Это приводит к перегреву и поломке насоса. А также из-за отключенного датчика обороты на холостом ходу сильнее плавают при поворотах руля.
Мы советуем не рисковать и просто установить датчик с новой надежной конструкцией. Приобрести его вы можете в нашем магазине.
Как заменить датчик?
На замену датчика уйдет 10-20 минут. Для работы потребуются лишь 2 ключа – на 15 и 21. А также желательно подготовить жидкость ГУР и ветошь. Иногда при замене вытекает слишком много жидкости – нужно будет ее протереть и подлить.
Замена датчика ГУР:
· Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
· Подготовьте новый датчик для замены.
· Меньшим ключом зафиксируйте основание, а большим открутите датчик.
· Сразу же установите новый датчик, чтобы не вытекло слишком много жидкости ГУР.
· Подсоедините разъем и минусовую клемму аккумулятора.
При замене в систему может попасть воздух, поэтому важно проверить уровень жидкости ГУР и подлить ее при необходимости.
Чтобы точно выгнать воздух из системы ГУР, нужно:
· Проверить уровень жидкости и подлить ее при необходимости.
· Повернуть руль до упора влево и вправо 3 раза.
· Повторно проверить уровень.
Процедуру нужно повторить 1-2 раза, в зависимости от объема залитой жидкости. После этого весь воздух выйдет из системы и ГУР будет работать исправно.
Почему подтекает штатный датчик?
У штатного датчика есть 2 слабых места. Металлический корпус в месте крепления к трубке ГУРА и стык металла с разъемом. В обоих местах датчик со временем трескается. Так происходит из-за устаревшей и непроработанной конструкции.
1 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к кронштейну крепления навесных агрегатов; 2 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к гидронасосу; 3 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к блоку двигателя; 4 - кронштейн с пазом для взаимной ориентации трубопроводов низкого и высокого давления; 5 - кронштейн крепления трубопровода низкого давления к рулевому механизму; 6 - кронштейн крепления трубопровода низкого давления к подрамнику передней подвески; 7 - хомут крепления трубопровода низкого давления к кронштейну электровентилятора системы охлаждения двигателя
 |
| Рисунок 16-2 - Схема крепления трубопроводов системы гидроусилителя рулевого управления автомобилей с двигателем К4М: |
1 - хомут крепления трубопровода низкого давления к кронштейну электровентилятора системы охлаждения двигателя; 2 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к блоку двигателя; 3 - кронштейн с пазом для взаимной ориентации трубопроводов низкого и высокого давления; 4 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач; 5 - кронштейн крепления трубопровода низкого давления к рулевому механизму; 6 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к картеру коробки передач 7 - кронштейн крепления трубопровода низкого давления к подрамнику передней подвески
Трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком
Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Отвернуть пробку бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и откачать рабочую жидкость (насос кистевой, ёмкость технологическая) (подробнее см. тут).
Разжать хомут крепления и отсоединить трубопровод от бачка (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02).
Разжать хомут крепления, отсоединить трубопровод от насоса гидроусилителя рулевого управления и снять трубопровод (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02).
Установить заглушки в отверстия трубопровода, бачка и насоса (заглушки технологические).
Извлечь заглушки из отверстия трубопровода, бачка и насоса.
Установить трубопровод на штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления и закрепить хомутом.
Установить трубопровод на штуцер бачка гидроусилителя и закрепить хомутом.
Трубопровод высокого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять защиту картера двигателя (см. тут).
Установить зажим на трубопровод низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления (зажим Ms. 583).
Для автомобилей с двигателем К7М
Отсоединить колодку жгута проводов системы зажигания от датчика давления.
Отвернуть штуцер и отсоединить трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления (ключ "на 17"). (подробнее см. тут)
Снять правое переднее колесо.
Снять правые боковой и нижний грязезащитные щитки переднего крыла. (см. тут)
Отвернуть болт крепления трубопровода к кронштейну навесных агрегатов (головка "на 10").
Отвернуть гайку крепления трубопровода к блоку двигателя (головка "на 13", ключ трещоточный, ключ "на 13").
Отсоединить штуцер трубопровода от рулевого механизма и снять трубопровод (ключ "на 17").
Установить заглушки в отверстия трубопровода, насоса и рулевого механизма (заглушки технологические).
Для автомобилей с двигателем К4М
Снять защиту топливной рампы.
Отсоединить колодку жгута проводов системы зажигания от датчика давления.
Отвернуть болт крепления трубопровода к блоку цилиндров (головка "на 13").
Отвернуть штуцер и отсоединить трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления (ключ "на 17").
Снять левое переднее колесо.
Снять левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.(см. тут)
Отвернуть болты крепления трубопровода к коробке передач и к маятниковой опоре коробки передач (головка "на 13").
Отвернуть болты крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка "на 13").
Отсоединить штуцер трубопровода от рулевого механизма и снять трубопровод (ключ "на 18").
Установить заглушки в отверстия трубопровода, насоса и рулевого механизма (заглушки технологические).
Внимание. Уплотнителъные кольца в разъемах штуцеров трубопроводов при снятии трубопроводов подлежат обязательной замене. Повторное использование уплотнительных колец не допускаетя.
Извлечь заглушки из отверстия трубопровода, насоса и рулевого механизма.
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к насосу гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Для автомобилей с двигателем К7М
Закрепить трубопровод болтом на кронштейне навесных агрегатов.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Закрепить трубопровод болтом и гайкой на блоке цилиндров.
Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Подсоединить колодку жгута проводов системы зажигания к датчику давления.
Установить правые боковой и нижний грязезащитные щитки переднего крыла.
Установить правое переднее колесо.
Для автомобилей с двигателем К4М
Установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Закрепить трубопровод болтами к коробке передач и к маятниковой опоре коробки передач.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Закрепить трубопровод болтом на блоке цилиндров.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Подсоединить колодку жгута проводов системы зажигания к датчику давления.
Установить защиту топливной рампы.
Установить левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.
Установить левое переднее колесо.
Операции для всех автомобилей (после установки трубопровода высокого давления):
- снять зажим с трубопровода низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления;
установить защиту картера двигателя.
Трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Отвернуть пробку бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и откачать рабочую жидкость (насос кистевой, ёмкость технологическая) (подробнее см. тут).
Снять левое переднее колесо
Снять левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.(см. тут)
Извлечь трубопровод из держателя на корпусе электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Разжать хомут крепления, отсоединить трубопровод от бачка гидроусилителя рулевого управления (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02).
Снять защиту картера двигателя. (см. тут)
Отвернуть болт крепления трубопровода к подрамнику передней подвески (головка "на 10").
Для автомобилей с двигателем К4М - отвернуть болты крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка "на 13").
Для автомобилей с двигателем К7М - извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.
Отсоединить штуцер трубопровода от рулевого механизма и снять трубопровод (ключ "на 17").
Установить заглушки в отверстия трубопровода, бачка и рулевого механизма (заглушки технологические).
Внимание. Уплотнителъные кольца в разъемах штуцеров трубопроводов при снятии трубопроводов подлежат обязательной замене. Повторное использование уплотнительных колец не допускаетя.
Извлечь заглушки из отверстия трубопровода, бачка и рулевого механизма.
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить трубопровод на штуцер бачка гидроусилителя и закрепить хомутом.
Установить трубопровод в держатель на корпусе электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Закрепить трубопровод болтом на подрамнике передней подвески.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.
Установить защиту картера двигателя.
Установить левое переднее колесо.
Для автомобилей с двигателем К4М - установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Для автомобилей с двигателем К7М - установить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.
Общий порядок выполнения работ по установке трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. тут).
Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.
Насос гидроусилителя установлен спереди, на кронштейне двигателя и приводится во вращение приводным ремнем от шкива коленвала.
Каталожные номера насоса ГУР отличаются в зависимости от компектации автомобиля. (См. тут, тут, тут)
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять правое переднее колесо.
Снять защиту картера двигателя (см. тут)
Снять правые боковой и нижний грязезащитные щитки переднего крыла (см. тут)
Снять ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут)
Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к насосу гидроусилителя рулевого управления (зажим Ms. 583 - 2 шт.).
Рисунок 14-1 - Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления: 1 - трубопровод низкого давления от бачка к насосу; 2 - хомут крепления; 3 - насос гидроусилителя рулевого управления; 4 - штуцер трубопровода высокого давления от насоса к рулевому механизму; 5 - болты крепления насоса со стороны шкива; 6 - кронштейн крепления навесных агрегатов; 7 - кронштейн крепления трубопровода высокого давления к кронштейну навесных агрегатов; 8 - болт крепления трубопровода высокого давления; 9 болты крепления насоса
Для автомобилей с двигателем К7М оборудованных системой кондиционирования воздуха
Отвернуть болт 8, рисунок 14-1, крепления трубопровода высокого давления к кронштейну 6 навесных агрегатов (головка "на 10").
Для автомобилей с двигателем К7М не оборудованных системой кондиционирования воздуха
Снять передний бампер (см. тут)
Для автомобилей с двигателем К4М оборудованных системой кондиционирования воздуха
Отвернуть пробку бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и откачать грушей (шприцем) жидкость (см. тут).
Снять защиту топливной рампы.
Отвернуть болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров (головка "на 13").
Для автомобилей с двигателем К4М не оборудованных системой кондиционирования воздуха
Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .
Отверните две гайки защиты топливной рампы (гайки расположены в глубине колодцев и на фото не видны).
Снять защиту топливной рампы со шпилек
Отвернуть болт крепления трубопровода высокого давления к блоку цилиндров (головка "на 13").
Общий порядок выполнения работ по снятию насоса гидроусилителя рулевого управления
Внимание. При снятии насоса гидроусилителя рулевого управления принять меры предосторожности для защиты генератора от попадания масла.
Разжать хомут 2 крепления (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02)
и отсоединить трубопровод 1 низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отвернуть штуцер 4 (ключ "на 17")
и отсоединить трубопровод высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.
Установить технологические заглушки в отверстия насоса гидроусилителя рулевого управления и на трубопроводы, для предотвращения вытекания жидкости. (заглушки технологические).
Поворячивая шкив насоса и совмещая отверстие в шкиве болтами 5 крепления насоса к кронштейну двигателя.
. отвернуть болты (головка "на 10")
Отвернуть болты 9 крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну (насадка Torx-Т40, или ключ "на 10" в зависимости от модификации двигателя)
Вставив отвертку между корпусом насоса и кронштейном двигателя, отжимаем корпус насоса от кронштейна…
снять насос ГУР
Установить насос гидроусилителя рулевого управления на кронштейн и закрепить его болтами. Болты не затягивать.
Схема затяжки болтов крепления насоса гидроусилителя рулевого управления
Схема затяжки болтов:
- затянуть болты 5 крепления гидронасоса со стороны шкива привода насоса;
- затянуть болты 9 крепления гидронасоса с противоположной стороны.
Моменты затяжки болтов:
- для автомобилей с двигателем К7М - 21 Н.м (2,1 кгс.м);
- для автомобилей с двигателем К4М - 25 Н.м (2,5 кгс.м);
Извлечь заглушки из трубопроводов низкого и высокого давления и отверстий насоса гидроусилителя рулевого управления.
Внимание. Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к насосу.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Подсоединить трубопровод низкого давления к насосу и закрепить хомутом.
Снять с трубопроводов низкого и высокого давления зажимы.
Установить ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для автомобилей с двигателем К7М оборудованных системой кондиционирования воздуха
Завернуть болт 8 крепления трубопровода высокого давления к кронштейну 6 навесных агрегатов.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М не оборудованных системой кондиционирования воздуха
Установить передний бампер.
Для автомобилей с двигателем К4М оборудованных системой кондиционирования воздуха
Установить болт в проушину кронштейна крепления трубопровода высокого давления и закрепить трубопровод, завернув болт в соответствующее отверстие на блоке цилиндров.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить защиту топливной рампы.
Для автомобилей с двигателем К4М не оборудованных системой кондиционирования воздуха
Установить болт в проушину кронштейна крепления трубопровода высокого давления и закрепить трубопровод на блоке цилиндров.
Момент затяжки болта 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить защиту топливной рампы.
Подсоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее..
Общий порядок выполнения работ по установке насоса гидроусилителя рулевого управления
Установить правые боковой и нижний грязезащитные щитки переднего крыла.
Установить правое переднее колесо.
Установить защиту картера двигателя.
Довести до нормы уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления. (см. тут)
Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.
Всем привет.
Вот и мою машинку не обошла стороной очередная болячка Логанов-потёк датчик давления ГУР.
Выхожу как то утром к машине, начинаю её чистить от снега и замечаю розовое пятно под машиной со стороны пассажира… Поначалу подумал что это антифриз и возможно даже не мой, но открыв капот увидел что произошло на самом деле…текло как и у всех через корпус пластикового разъёма по проводу и на защиту…
Расстроился ужасно. Думал что это связано с недавней заменой масла ГУРа…залил жижу которая рекомендована заводом по книге-ELF D2…но рекомендована заводом Рено, а во Франции таких температур зимой нет…по этой причине в России льют G3 вроде как-она пожиже…проначалу связывал все это с жидкостью и низкой температурой-24 было…но почитав кучу топиков в интеренете, появященных этой проблеме понял, что никакой связи нет, а причина всему-простая болячка нашей модели-разрушение пластика от времени и действия температур…
Прочитал кучу инфы в интернете про этот датчик…узнал про несколько вариантов его существования, про то что почти все его глушат, но всё же решил заменить, а не глушить и заказал наиболее бюджетный вариант из предлагаемых в оригинальном исполнении-497610324R за 1400 рублей.
Вчера получил датчик и сегодня после работы поехал ставить. Сложного ничего, разве только что нужно аккуратно слить жидкость и потом снова прокачивать систему как при её замене. Для замены необходимы два ключа-21 и 12 (первым откручиваем/закручиваем датчик, вторым придерживаем штуцер на трубке ГУРа от проворота и возможного отрыва).
Вот результат работы и фото старого датчика (правда отмыл его).
Он имеет другой артикул, но внешне такой же как и пришел мне, даже клеймо самой фирмы такое же…Опрессовал его дома, странно, но он держит давление))) Видимо давление в ГУРе при работе больше чем смог подать на датчик я при проверке, да и собственно течь его у меня была не такой уж и сильной…после того как заметил что он течет отъездил все праздники до замены и уровень жижы по моему даже не упал…но я думаю это только начало, первый мороз и снова бы потек…
Поездим, посмотрим на сколько его хватит. Если что, тьфу-тьфу-тьфу конечно, заглушу его. Перед заменой проверил-снял фишку с датчика и проехался-мотор не глохнет, всё нормально. Так что можно смело ездить и без этого датчика!
Всем удачи и езды без поломок.
Как писал выше, при осмотре двигателя снизу, на защите двигателя, были замечены потеки (капли) жидкости красного цвета. А при рассмотрении оного из под капота, сверху, глазам предстала вот такая картинка, неприятно режущая взгляд, своей неистественостью.
Для себя сделал вывод, что этот датчик ГУР может долго не проходить, со всеми вытекающими, в прямом смысле, последствиями. В один не прекрасный момент его может давлением выдавить до конца и тогда жидкости (декстрон) ни чего не помешает под давлением в несколько десятков атмосфер выбраться на улицу, орошая струей все подкапотное пространство.
По скольку машинка гарантийная, и замечена эта неисправность буквально на следующий день после покупки, еще не получены и не обмыты номера, да и машина еще со многими (сослуживцами, знакомыми), так же не обмыта, решено было обратиться за ремонтом к ОД. Хотя, если честно, я сильно на него не расчитывал. За всю свою автомобильную жизнь ни разу по гарантии ни к кому не обращался, хотя если по правде сказать, Ларгус всего третья новая машина, находящаяся на гарантии. ВАЗ - 21063, ВАЗ-21093. Остальные были пробежные праворукие японцы, в возрасте от 5 до 12 лет.
Инженер по гарантии ОД, сообщил, что заменть датчик, не может, так как на Ларгус автоВАЗ еще запчасти не присылает, у него стоит еще один не проданный Ларгус с такой же проблемой. Правда у датчик вообще вырвало давлением и они его не нашли. Снял он копию гарантийного талона, сделал заказ датчика заводу, и сообщил, что я могу оставить у них машину до получения этого датчика. Правда сразу оговорил, что когда придет датчик, он не скажет:, через неделю, две или через месяц. Я предложил ему заказть, через Эксист, он возразил, что через Эксист они не работают. Предложил вариант, снять датчик и к токарю, ответ, тоже отрицательный: своего токаря нет, по городу он бегать не будет. Сошлись на том, что я делаю ремонт датчика самостоятельно, и сообщаю ему о результатах, а он не снимает мой Ларгус с гарантии.
Хоть я и не считаю себя белороучкой, все же ремонт датчика самостоятельно делать не рискнул. У меня в городе живет мой одногруппник по институту, вот он может многое. Тем более у него в гараже и аргон и токарный станок (даже два) и многое другое для работы с железом и электрикой. Вот с ним то, я и согласовал ремонт этого датчика, как только у него появится для этого время. Время появилось вечером в субботу 26.01.13.
Снять датчик сверху из под капота не получится, уж очень там все плотно, и не организовано проложены трубопроводы ГУРа и кондиционера. Сразу добрым словом вспоминаются японцы. Пришлось спускаться в яму и снимать защиту двигателя.
Защита двигателя крепится к его подрамнику шестью болтиками М6 с шестигранной гловкой на 10 (на Ларгусе много, особенно мелкого крепежа, под стандарт TopX). Снятие защиты проблем ни каких не вызывает.
Это вид на двигатель и коробку со снятой защитой.
А вот это, так сказать, "виновник торжества" во всей красе, с потеками декстрона на нижележащих деталях. Правее разъема датчика видна фрезерованная площадка блока цилиндров с накерненными моделью (первая строчка) и номером двигателя (вторая строчка).
Тоже самое, но виден маслянный фильтр. Скорее всего это самый удобный доступ к нему.
Видно кернение типа и модели (первая строчка) и заводской номер (вторая строчка) КПП.
Датчик снят. На его место (на штуцер шланга высокого давления) накручен колпачек, для того, чтобы пока идет ремонт датчика декстрон не вытек весь из контура. С этой же целью подвешена обрезанная 1,5 литровая пластиковая бутылка. Безвозвратные потери жижи составили грамм 50, ну и грамм не более 100 удалось "поймать" бутылкой. В качестве колпачка использовалась заглушка с компрессора. Есть у меня в гараже компрессор на 2 кВт, давит "очков" 8, по крайней мере так настроен предохранительный ("спускной") клапан. В заглушку вставлена сферическая шайба, для герметизации отверстия штуцера (конус). Резьба М12 х 1,5. Единственное, высота резьбы заглушки , должна быть чуток (миллима на 3 короче), так как устранить течь из штуцера удалось слегка перетянув заглушку (можно и штуцер свернуть) либо вложив в заглушку плоскую резиновую шайбу диаметром 8 мм.
Это сам датчик уже на столе, обтертый и готовый к разборке. Его пластиковая часть выдавлена из аллюминиевого шестигранного корпуса с перекосом, видно уплотнительное кольцо. Этот перекос, скорее всего и не дал датчику развалиться вообще. Скорее всего на станке, где его вальцуют, не соблюдают технологию, - не полностью вальцуют.
Этот же датчик, но уже перевальцованный. Я конечно лопухнулся, не взяв с собой фотоаппарат, когда пошел в гараж к своему знакомому. Мы его разбирали полностью, так, что конструктив я видел. Пока помню постараюсь нарисовать эскиз сборки датчика и попозже выложить в этой записи. На пластмассовой детали сделали дополнительно фаску, чтобы завальцовка лучше "легла". Первоначально фаски не было, - считаю это конструктивной не доработкой (по молодости, после института сам работал инженером-конструктором 9 лет). Собрали весь датчик, зажали в патрон токарного станка за шестигранник, слегка придавили, через технологическую втулку, пластиковый разъем задней бабкой станка, и аккуратненько, приспособой с подшипником, завальцевали тонкостенный буртик шестигранного корпуса на заплечики пластикового разъема. Иван (мой знакомый) сказал, что в этом месте точно больше не выдавит.
На этом фото датчик установлен на свой "родной" штуцер и готов к гидравлическим испытаниям. Внизу видна красная пластиковая ванночка, для сбора декстрона, если герметичность завальцовки и посадки датчика на штуцер не будет достигнута. Декстрон из полторашки слил в расширительный бачек ГУРа. Уровень существенно не понизился, чуть меньше отметки максимума.
Испытания на холостом ходу показали удовлетворительный результат, - все сухо. Всю эту возню с датчиком от снять до испытать я проделал за пару часов в субботу 26.01.13. Вчера, в воскресение, почти целый день катались по своим делам и по магазинам. К датчику вопросов нет, все работает, все сухо, машин радует.
Купил Ларгусу сигналку StarLine A91 (4990 руб), серену 6 тональную (150 руб), узнал, в магазине, котором покупал, сколько будет стоить установка - 2500 руб. Вот думаю, толи самому извращаться, толи отдать деньги и не париться. Склоняюсь ко второму варианту. На неделе позвоню, узнаю, если допустят к участию в процессе мондажа сигналки, то запишусь на субботу.
Жена к стати уже присмотрела себе шубу.
Да, оплатил заказ на Эксисте. В заказ по мимо прочего, включил датчик ГУРа, про запас, может кому понадобиться в наших местах.
(Продолжение главы "Ремонт датчика ГУРа" не следу ет)
Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.
Читайте также: