Замена датчика давления масла шкода октавия а7

Обновлено: 11.02.2025

Данная проблема возникла давно и решалась долго, по этому толком ни фоток, ни видео нет, зато есть опыт))
Итак, с чего все началось. Весной, когда все таяло, начала выскакивать ошибка на спидометре "Датчик масла в ремонт", притом что она была не постоянная, а появлялась и пропадала, снова появлялась и снова пропадала. Тогда машина была еще на гарантии, поехал к ОД, где мне сказали что это не гарантийный случай и взяли с меня 1000р за продув влаги из фишки.
Год отъездил и снова пошла та же песня. Гарантия закончилась, да и за рубль гнать в Москву… Полез сам. Проблема была в датчике уровня масла, который находится прям рядом со сливной пробкой, точнее не в датчике, а в воде, которая попадала в колодку. Загнал на яму, продул компрессором и ошибка пропала. Но не долго я радовался, после следующей лужи снова загорелась, я снова продул. Снова через 1-2 дня после лужи загорелась ошибка, и вот тут меня ждал сюрприз. Заехал на яму и увидел, что колодка оплавилась. В общем заказал новую колодку, а когда вставил- обнаружил что и сам разъем на датчике подгорел и ножки оплавились (просто так в разъем датчика не заглянуть, он расположен так, что можно только через зеркало посмотреть, чего я сразу не сделал), короче датчик масла под замену, + при снятии надо менять масло, ибо он в самом поддоне. Датчики эти достаточно редкие, поэтому только оригинал.
+ когда оплавилась колодка видимо закоротило контакты и сгорел предохранитель под капотом, и сразу куча ошибок по движку, и пр (замыкание на массу по вентилятору, системы подачи топлива, еще и еще миллион ошибок)
Этап замены датчика масла описывать не буду, не сложнее чем вынуть флешку из USB разъема и вставить в другой.

Итог: колодка (400р)+датчик масла(5600р)+масло+Фильтр около 10 т.р. и сброс ошибок по сгоревшему предохранителю 600р.

Мораль моего поста такова: Если начала выскакивать подобная ошибка- надо срочно лететь в гараж, в сервис, к другану, чтобы поднять тачку и продуть контакты, иначе беспечность выльется в 10р ремонта. (конечно может и само высохнуть через неделю катания с ошибкой, но тогда замены не избежать)
Фото номера колодки и датчика масла прилагаю, а так же видео, с плавающей ошибкой

Может залило датчик или проводку или еще чего, так как у нас двое суток шел ливень. Оставил машину на просушке в гараже на сутки. Сегодня пришел и давай разбираться.

Субботний день провел в интернете — читая разные форумы (очень мало про эту проблему описано в интернете).
У меня были сомнения какой именно датчик не работает.
Их два- первый датчик давления масла — находится возле масленого фильтра.
Второй -непосредственно на картере — датчик уровня и температуры масла.

Пришел к мнению что возможны 3 причины.
1 — повреждение проводки либо окисление
2 — в само деле умер датчик
3 — временный глюк из за к.з проводки.

Пришел в гараж в надежде на 3 вариант — подключил vag com считал данные по всем блокам- сбросил ошибки, но нет видно не мой день. Ошибка снова и снова появляется.
Выписка из лога вага:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент и/или версия: KOMBI H06 0608
Кодировка: 110800
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 (SK35)
VCID: 4688AA01F98F322EEEF-8013
Коды неисправностей были удалены

2 Найдены неисправности:
9453842 — Датчик уровня/температуры масла
B1041 35 [009] — Signal high time > maximum
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 182

13639427 — Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
U101F 00 [009] — —
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 182

Перешел к первому варианту- давай снимать защиту и добираться до проводки.

Все в норме- окислений нет — визуальных повреждений тоже нет (докуда смог глаз дотянуть)

С отключенным штекером ваг ком показывает тоже самое что и с включенным . (

Вывод: Умер датчик — либо обрыв проводки.

Помогите люди добрые возможно встречались с проблемой и знаете ее решение. И можно ли дальше кататься на авто? Ближайший ОД за 700 км от меня.

Проблема решена: Как и думал был обрыв одной шины в подрамнике в 50-70 см от датчика. Видно подрамник двигается под нагрузкой авто тем самым шевелит кабель — сказалась сборка Калуги.

Приветствую Вас, мои подписчики! Решил создать очередной пост скорее всего для себя, хотя возможно кому нибудь пригодится. Вчера случился рецидив моей последней гарантийной проблемы. Еду я с обеда и тут вот такая байда:

2 Найдены неисправности:
4635 — Датчик температуры масла
P0196 00 [036] — недостоверный сигнал
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 15492 km
Дата: 2016.02.27
Время: 12:37:10

4639 — Датчик температуры масла
P0198 00 [036] — слишком высокий уровень сигнала
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 15494 km
Дата: 2016.02.27
Время: 12:41:50
Немного "погуглив", понимаю, что причина скорее всего механическая: или обрыв(что вряд ли), или КЗ. Звоню ОД, ведь должна быть какая то гарантия на проведенные работы, ведь прошло всего 3 месяца и проблема повторилась. К сожалению диагност у них суббота — воскресенье выходной, записался на понедельник. Но сидеть и ждать два дня это очень тяжело, тут как то натыкался на пост с похожей проблемой (кстати то же 1,4 может из-за формы датчика) и решил проверить свой разъем датчика. Еду в гараж, хоть у меня их два, но не в одном из них ямы нет, так что пришлось домкратить машину и ставить на подставки. Лезу снимаю защиту чтобы добраться до датчика:

Снимаю разъем, отодвигая для этого язычок от себя, просовываю в датчик палец, а он полон воды:

здесь к сожалению не видно, но он был полон воды, не понятно почему, ведь у ВАГа неплохие влагостойкие разъемы…

Гофра, которая идет к датчику из уплотнителя выскочила, не знаю сейчас или уже давно, еще в первый раз?
Короче данный узел мне крайне не понравился и при такой эксплуатации я думаю, что он скоро просто сгниет, поэтому решил для себя на память записать коды запчастей на всякий случай, вдруг придется менять разъем, заодно можно будет его модернизировать… Снял пыльник, благо он легко отщелкивается:

Вот так он выглядит, я так понимаю он должен соединять гофру с разъемом, в моем же случае разъем висел на проводах и вода беспрепятственно в него затекала и стояла в нем, так как ответная часть датчика имеет наклон сверху в низ и вода там стояла постоянно…

Итак, как обещал коды:
1J0 971 921K пыльник разъема,
8K0 973 703 собственно сам разъем,
А 018 545 87 26 пины 3 штуки, по моему я правильно определил,
357 972 740D уплотнители, я думаю на все 3 провода подойдут.
К разъему подходят три провода: по контактам разъема:
1. Красно-черный 0,5 мм
2. Коричневый 1 мм
3. Зелено-черный 0,5 мм.
Вроде ни чего не забыл. Так вот снимаю я разъем, а там такая вот бяка:

Вот такой тихий ужас, первый контакт вообще позеленел, неужели нельзя поставить какой нибудь резиновый пыльник как на датчике тормозных колодок…

Решил все прочистить и просушить, использовал вот такую смазку, мне нравиться продукция фирмы BOSNY (не реклама). В итоге получаем вот это:

Далее все просушиваю и собираю в обратном порядке:

Надеюсь на какое то время хватит, в следующий раз если вылезет ошибка обрежу на фиг и переделаю по своему.

Вот здесь хорошо виден уклон датчика, зачем они так сделали-не понятно, был бы он параллельно земле может быть вода не застаивалась(наверно Вторую мировую нам никак простить не могут)…

Далее подключил Васю, скинул ошибки по 1 блоку и проверил заново-вроде все нормально, так что визит к ОД я надеюсь можно отложить. Возможно эта информация кому нибудь пригодится, буду рад ответить на интересующие вас вопросы. Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Всем Мира и Добра!
P.S. 04.02.2020г и всё таки она вернулась, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Датчик уровня и температуры моторного масла Octavia A5

На приборной панели Октавии А5 есть индикатор низкого уровня масла в двигателе.

Загорается он при недостаточном уровне масла. А также у этого индикатора есть второй режим, когда он при повороте ключа зажигания несколько раз моргает и гаснет, рассмотрим оба режима.

Чтобы ознакомиться более детально с расшифровкой индикации, можно скачать электронное руководство по эксплуатации.

Горит индикатор масла

Если индикатор загорелся и всё время горит, значит необходимо долить масло в двигатель. Но после того как Вы его дольёте, индикатор может продолжать гореть. Чтобы это устранить необходимо произвести алгоритм действий:

Все двери закрыты, багажник и капот тоже. Двигатель заведён, АКПП в паркинге, если механика на нейтралке;
Глушим двигатель (выключаем зажигание), дергаем ручку открытия капота и открываем водительскую дверь;
Выходим из машины, открываем капот и доливаем масло (если уже долили то стоим и ждём минут 5);
Закрываем капот, садимся в авто, закрываем водительскую дверь, заводим двигатель.

После данных манипуляций индикатор потухнет, но если не исправен концевик капота, то данная процедура не получится!

Индикатор масла моргает!

Если индикатор, при включении зажигания, несколько раз моргает и затем гаснет, это говорит об неисправности датчика или потери цепи проводки к нему.

Из опыта Шкодоводов описывается случай переламывания провода в жгуте, где он крепится к подрамнику (в 50-70 см от датчика). Так что для начала можно проверить там, если не помогло, датчик уровня масла под замену.

Если подключить диагностический кабель ВАГ КОМ и произвести поиск ошибок, то получается такая ошибка:

Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
1 неисправность:
9453842 — Датчик температуры и уровня масла
B1041 35 [009] — недостоверный сигнал
Подтверждено — протестировано после удаления записей

Находится он на масляном поддоне картера:

Датчик уровня масла

Оригинальный датчик: 1J0 907 660 C

Снятие и установка масляных датчиков Skoda Octavia 3

Снятие и установка датчика давления масла -F22-

Отсоединить разъём -стрелка- от датчика давления масла -F22-. Выкрутить датчик давления масла -F22- -1 -.

Установка

Установка в обратном порядке.

Указание: Заменить уплотнительное кольцо. Чтобы избежать потери моторного масла, сразу же вдвинуть новый датчик давления масла -F22- в отверстие.

Установка

Установка в обратном порядке.

Снятие и установка датчика давления масла, ступень 3 -F447-

Снять шумоизолирующий кожух. Снять корпус воздушного фильтра. Ослабить хомут -стрелка- и снять воздушный шланг -1- с интеркулера.

Высвободить жгуты проводов -1- и -2-, закреплённые на воздуховоде. Ослабить хомут -3-. Выкрутить винты -стрелки- и снять воздушный патрубок движением вниз.

Отсоединить разъём -1- от датчика давления масла, ступень 3 -F447-. Выкрутить винты -стрелки- и снять кожух зубчатого ремня. Выкрутить датчик давления масла, ступень 3 -F447- -2- с помощью шарнирного ключа -Т40175-.

Установка

Установка в обратном порядке.

Указание: Заменить уплотнительное кольцо. Чтобы избежать потери моторного масла, сразу же вдвинуть новый датчик давления масла, ступень 3 -F447- в отверстие.

Замена датчика уровня масла шкода октавия а7

Это элементарная техническая безграмотность тысяч владельцев Шкода и VW. Техническая извращенность в самом прямом смысле слова.

Желтая масленка (уровень масла) — это приблуда Лонглайфа (температура масла, количество доливов за сервисный интервал). В быту — это индикатор аварийной утечки масла (сорвало шланг, погнала турбина,пробило поддон т т.п.).

Красная масленка (низкое давление масла) — это аварийный сигнализатор вне зависимости от того есть или нет масло в двигателе и какой его уровень.

Уровень надо контролировать постоянно, а в период обкатки особенно, следя за расходом и доливая до верхнего допустимого уровня.

Чем больше уровень масла в двигателе (в пределах допустимого), тем меньше его (масла) расход, нагрев и износ.

И это надо вдалбливать, заставлять выполнять каленым железом

Ведь бензин доливают все исправно по мере расхода.

Ваш двигатель за 13000 км израсходовал 1 л масла или примерно 80 мл. на 1000 км. В среднем — это нормальный расход масла.
Уровень Вы не контролируете. Можете ли Вы быть уверены в том, что на ТО — 2 Вам залили масло по верхний уровень? Наверное.

Свежее и полнообьемное масло в двигателе имеет один (малый) расход.
Поработавшее масло при уменьшевшемся обьеме имеет другой (повышенный) расход.

Иными словами после ТО -2 У вас была следующая динамика расхода масла (условно):
1-ая 1000 км. — 30 мл.
2-ая 1000 км. — 35 мл.
3-ая 1000 км. — 35 мл.
Вот тут бы и долить 100 мл. свежего масла и восстановить уровень. Однако без долива расход продолжает рости а уровень снижаться в геометрической прогресии.
4-ая 1000 км. — 45 мл.
5-ая 1000 км. — 60 мл.
и т.д.

А вот, если бы Ва взяли за правило контролировать и восстанавливать уровень масла по мере расхода каждые 2-3 тыс км., то получили бы совсем иные результаты по расходу масла и по обеспечению его рабочих свойств в двигателе. А на долив бы ушло не более 500 мл.

Понимаю, что трудно поверить, а тем более — проверить. Просто, наверное, лень.

Хотелось нам или нет, но двигатель расходует масло.

Масло в процессе работы двигателя испаряется (естественно).
Тонкая пленка масла гарантирует смазку верхних поршневых колец и стенок цилиндра и приносится в жертву вместе с очередной порцией сгораемого топлива.
Масло расходуется через систему вентиляции картера двигателя, призванную предотвратить увеличение давления картерных газов внутри двигателя.

Масло в двигателе выполняет многочисленные задачи:
— смазывает все места скольжения и подшипники;
— обеспечивает уплотнение между поршнем и цилиндром.
— отводит тепло от высоконапряженных мест;
— моет внутренние поверхности двигателя;
— накапливает и удерживает в себе продукты самоокисления и загрязнения (продукты сгорания, смолы и др.).
При этом на масло воздействует высокая температура и давление, которые приводят к ухудшению качеств (смазывающих, моющих, вязкостных) масла в зависимости от времени и пробега.

Температурные воздействия, которым подвергается масло различны.
В камере сгорания средняя температура может достигать 1500-2000 град. Естественно часть масла оставшаяся на стенках цилиндра сгорает (температура вспышки маслел от 200 до 240 град.), другая часть испаряется и смешиваясь с отработавшими газами уходит на выпуск, а третья — нагревшаяся от стенок цилиндров и днища поршня соскребается маслосъемными кольцами и сбрасывается в картер двигателя.
На днище поршня струйно подается масло для его охлаждения. Охлаждая поршень масло масло частично испаряется, смешивается с картерными газами и высасывается через систему вентиляции. Не испарившееся масло, сильно нагревшись стекает в картер.

Масло работающее в парах — подшипники, цепь/звездочка и др. нагревается как собственно от деталей, так и от давления. У турбированных двигателей масло смазывает подшипники турбины и частично отводит тепло от корпуса турбонагнетателя.

Температура масла сливающегося в картер двигателя (в поддон) может в итоге достигать 150 — 180 град. При такой температуре оно не работоспособно. Однако масло в поддоне уже более низкой температуры 100-120 град. Это масло забирается масло насосом и направляется в теплообменник (масляный радиатор или масляный охладитель). В радиаторе (дв. 1.6 ФСИ) масло охлаждается потоком воздуха. В охладителе (дв. 1.6 МПИ, 1.4/1.8 ТСИ) масло охлаждается от системы охлаждения двигателя.

В двигателях VW, устанавливаемых на Шкоды средний максимальный рабочий объем масла 4.0 — 4.7 л., а минимально допустимый обьем -2.7 — 3.5 л.

Возникает вопрос: есть ли разница в каком объеме масла концентрируются отложения и продукты окисления за межсервисный пробег 15000 км. — в максимальном объеме масла или в минимальном объеме масла.

По мнению придурка, есть. Кроме того, загрязненное масло и угорает — поболее и нагара в камерах и смолистых отложений в двигателе (а особенно в гидротолкателях и гидронатяжителях) откладывает — погуще.

Малый обьем масла нагревается в большей мере.
Если 4.7 л. масла за час работы двигателя обернется по каналам смазки, допустим 1000 раз, то 4 л. масла уже 1100 раз, а 3.5 л. — 1200 раз (условно). В каком случае оно больше будет находиться в нагретом состоянии. В каком случае оно больше подвергнется механическим воздействиям в зазорах.

Если 4.5 л. масла в состоянии нести -100 г. загрязнений(сажи, смол и т.п.) — и это допустимая концентрация, то те же 100 г. загрязнений в 3.5 л. – это уже другая — недопустимая концентрация. (речь идет о фильтруемых загрязнениях).

В период обкатки (мин. до 3000 -5000 км) и прикатки до 25000-30000 км.) двигатель расходует масла ускоренными темпами.

А коль есть расход масла, то необходим и его долив, восстановление уровня.

До первой замены масла на долив используйте, либо оригинальное масло VW norm 504/507 в упаковке, либо Шелл Хеликс Ультра VX, либо Castrol Long Life III 5W30 той же нормы.

Долив рекомендую осуществлять по мере расхода масла. То есть доливать малыми порциями каждые 1-2-3 тыс.м. по потребности, одновременно определяя расход на угар по пробегу. Это необходимо для определения момента, когда двигатель прикатается и расход на угар стабилизируется.

Масло старайтесь доливать до верхней части заштрихованой зоны щупа. Иными словами – задача все время поддерживать по мере расхода максимально допустимый правильный уровень (объем масла). Не допускайте больших расходов масла (до загорания индикатора – желтой масленки, которая является инструментом Long Life Service) и, соответственно, долива больших порций.

Как только расход масла стабилизируется (прикатка завершится), доливать придется меньше и реже. И это должно продлиться долго.

Осознаю, что все изложенное выше Вы уже знали давным-давно. Да призабыли чуток.

Датчик уровня и температуры моторного масла Octavia A5

На приборной панели Октавии А5 есть индикатор низкого уровня масла в двигателе.

Горит индикатор масла

Все двери закрыты, багажник и капот тоже. Двигатель заведён, АКПП в паркинге, если механика на нейтралке;
Глушим двигатель (выключаем зажигание), дергаем ручку открытия капота и открываем водительскую дверь;
Выходим из машины, открываем капот и доливаем масло (если уже долили то стоим и ждём минут 5);
Закрываем капот, садимся в авто, закрываем водительскую дверь, заводим двигатель.