Замена датчика абс тойота премио
Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.
Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).
3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.
Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.
6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.
Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.
8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.
Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.
9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.
И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y
Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))
Когда была куплена машина, я незаметил что лампа ABS неработает, и то что, после того как заведешь машину коробка не переключается какое то время, и также не работает спидометр. Можно было докрутиться до отсечки и коробка не переключилась бы, только заморгал бы овердрайв.
Так вот сняв приборную панель я увидел что кто то ушлый просто не поставил лампу ABS чтоб не задавали вопросов почему она не работает. Заменив лампу, я увидел что есть ошибка раз лампа всегда горит. Взяв букварь начал изучать как делать самодиагностику. Начитавшись от души пошел производить диагностику замкнув Tс и E1 диагностического разъема.
Считал ошибки, 31 и 32.
31 — Неисправность датчика частоты вращения переднего правого
колеса
32 — Неисправность датчика частоты вращения переднего левого
колеса
Полез проверять датчики есть они или нет. С левой стороны проводка от косы до фишки была вырвана с
лохмотьями провода. Я надставил провод востановил проводку, соединил соблюдая полярность. С правой стороны все в норме.
После того как я подключил левый датчик, ожил модулятор ABS (гудит 1 секунду). Теперь оставалось прозвонить цепь датчиков и замерить их сопротивление (ох как я ошибался). Снимаю бардачек, сдергиваю с компа ABS колодку и замеряю мультиметром сопротивление.
Номинальное сопротивление передних датчиков…0,6-2,2кОм (должно быть по букварю)
Контакт FL+(A13) — FL-(A14) — это у нас левый датчик.
Контакт FR+(A6) — FR-(A7) — это у нас правый датчик.
И так я узнал что сопротивление датчиков в пределах допустимого. Значит датчики живые. А почему тогда не работает ABS думал я. Далее делаем тоже самое с замером сопротивления только с вывешеным колесом и акпп на N, крутим колесо потихоньку, если датчики живые и все в порядке то сопротивление должно незначительно меняться на пару тройку сотен Ом (это я узнал когда проверил заведомо рабочие задние датчики). В моем случае оба датчика не меняли свое сопротивление.
И тут я понял что то не так на самом шрусе. Полез смотреть может что попало на сердечник, выкрутил оба датчика без проблем (хотя пишут что они прикипают) как будто их вчера поставили. Почистил сердечники датчиков. В отверстие куда вставляется датчик я засунул отвертку и и начал вращать ступицу, и йобанамастера, оказалось что на обоих шрусах нет колец, нет и все тут. Какие то слишком умные решили что на машине с ABS должны стаять шрусы такие простые без колец ABS, нахер, поставим дешман и так сойдет.
Вообщем опишу моменты которые я узнал и установил опытным путем.
1- Скорость снимается с переднего левого датчика.
2- Если передние датчики не работают, то скорость берется с задних (но с приличной задержкой, метров 100 придется ехать на первой, и спидометр будет на О, как только спидометр оживает сразу с ним загорается лампа ECO, далее акпп будет работать в штатном режиме пока не заглушишь, а потом опять тоже самое после включения зажигания. По данному моменту я даже себе вывел такую теорию, сначала опрашивается левый передний датчик несколько раз, потом его канал отключается так как нет импульса, далее происходит опрос переднего правого датчика также несколько раз и какое то время, импульса нет, отключается канал, потом опрашивается задний датчик, импульс есть, комп ABS решает, значит надо оживить спидометр и все спидометр оживает и работает в штатном режиме.
3- Если отключить разъем от блока ABS то коробка встанет в аварийный режим и дальше первой не переключится, и будет моргать овердрайв.
4- Если не работает только левый передний датчик то задержка тоже есть, но она не значительная, в принципе не замечаешь.
5- Если на ходу отваливается спидометр (падает в 0) на кочках, плохой контакт в цепи датчика, переднего левого( восстанавливал ABS на одной Corona-Premio).
Ну так вот, поменял я обе гранаты, правая (12 октября) левая (3 декабря).
ШРУСы брал HDK TO10A48, обе, цена в октябре 2700р, а в декабре 2020р, брал в Реакторе у Иподрома.
Правую сторону менял сам, поменял гранату наружнюю, внутреннюю вылизал как шарики у кота, помыл трипод, забил смазкой, поменял пыльник. Собрал поставил, но как всегда забыл сальник акпп поменять, в итоге течь и доп расходы на масло. Потом купил сальник и начал менять, старый вытащил, а новый надо же как то посадить на место, руками поставил чуток подбил а дальше никак, бегал искал чем же его туда вбить, ничего не нашел, взял удлинитель 3/4 к головкам, и по кругу стал его садить, все получилось хорошо сел отлично.
Оставалось заменить левую гранату так как после замены правой хруст не ушел. И с каждым днем все сильнее и сильнее был хруст, я подумал что граната справа какая то бракованная попалась так как хруст был слышен и справа и слева.
Вчера, надо было перепарковаться, подпер тачку коллеги, когда я стал выруливать он услышал этот хруст и охерел, говорит такой хруст как будто гранате звезда пришла. Но я думал хрустят обои так как хруст был и при вывороте влево и вправо.
Говорю ему, ОК Google! садись за руль и выкрути сначала в право до упора прокатись взад в перед а я послушаю где же хрустит, потом также только влево. Правая сторона молчала, и это радовало, левая хрустела что пипец, коллега аж испугался, получается что мертвая левая граната хрустела так что в салоне казалось что хруст и справа и слева.
Получив зарплату я подумал сам скину за выходные и поменяю, взвесив все за и против я решил что быстрее и менее геморойней будет заменить гранату на сто.
Приехал, загнали, подняли, сняли привод, срезали пыльник и охренели, нет смазки, кто то ее украл, куда она делась АХЗ. Год ездил все тихо и спокойно, а тут нет смазки, и пыльник целый. Мастер стал сбивать гранату, не получается, и тут проходит рядом другой работник и говорит "Пилите Шура! Пилите", и тут он меня обрадовал сказав что привод с другой машины и что кольцо там больше по диаметру(сам я бы ее не снял, вот хорошо что решил ехать на СТО) так как ШРУС заводской и его ни кто и никогда не снимал (вот так Японское качество, сухой сколько ездил). Вообщем все обошлось граната подошла к скалке и по зубам и по длине.
Сальник привода попутно поменял, ну его нах потом еще туда лезть менять и масло лови потом уровень в АКПП.
Ну так вот в заключении, ABS ожила теперь бьет меня по ноге, сигнализируя о том что она есть, жива и работает, иногда дружественно подмигивает при включении зажигания и сново гаснет, извещая что все в порядке.
Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 — страница 86
Toyota Corona Premio. Руководство — часть 86
2. Проверьте датчик скорости (в ком
Убедитесь, что проводимость между
выводами, показанными на рисунке,
появляется и исчезает 7 раз за один
3. Проверка датчика скорости (модели
а) Проверьте сопротивление между
выводами комбинации приборов.
Сопротивление между выводами
б) На скорости около 10 км/ч убеди
тесь, что проводимость между вы
водами появляется и исчезает 7 раз
за один оборот вала спидометра.
Разборка и сборка комбинации приборов (модели с 12.1997 г. с аналого
вой комбинацией приборов). 1 — лампа, 2 — зуммер заднего хода, 3 — реле
комбинации приборов, 4 — плата крепления разъемов, 5 — блок управления
счетчиком пробега, 6 — корпус комбинации приборов, 7 — указатель уровня
топлива, 8 — спидометр, 9 — тахометр, 10 — указатель температуры охлаж
дающей жидкости, 11 — отделка комбинации приборов, 12 — стекло.
1. Подключите настроечный контроль
ный тахометр и запустите двигатель.
Примечание: нарушение полярности
при подсоединении тахометра мо
жет привести к выходу из строя
2. Сравните показания контрольного и
Замена датчиков абс корона премио
Явно АБС отключен. глянь провода
Два задние подсеяднить провода и все?
сбросить коды т.е. обнулить комп и вуаля
У меня на премио 97г.в. Тоже такая же болезнь,тока
Горит эконом режим,по городу нормально едет,а вот если на трассу выехать,то часто начинает спидометр на ноль падать и обороты до 4тысяч подскакивать и эконом режим пропадает,а всё это случилось после обрыва провода абс
У мя тож на короне премио 7 а,такая х. я была
После замены гранаты.оказаца гранату без кольца абс поставил,т.к.абс считывает скорость по кольцу.А повреждённые провода,та ж беда.так што это однозначно абс.
Там явна абс тупит там нужно поменять правую переднюю проводку aбс ана самая главная там у все будет ок у мя все провода аборвоны только передний правый целый
правый был оборванный провода подсеяденил все равно мигает и спидометр проподает у меня вдовая премио
у меня такая же лажа у хайса
премио, разбери табло, сними, там есть жк дисплей где километраж показывает..
так вот сними этот блок жк, он рзмером чуть больше спичечного коробка. на схемке этого блока отходит деталь. эта блок отправляет инфу компу о скорости итд. если интересно могу показать что там отпаивается, у мя уже было такое. комп 42 ошибку должен показать типа датчик скорости
тогдa этот блок снять и всe дa тогдa?у мeня тожe коробкa тупит нa трaссe
датчик скорости в коробке
у меня не жка табло которое показывает километраж,покажешь что отпаивать,замучила спидометр лежит на трассе коробка тупит,провода пер.абс целые особенно когда левое колесом по кочке и начинает глюк,помогите,
Тоже корона премио, у меня загорелась тоже на панели
проверил все провода в порядке, немогу найти причину. а главное абска работает! в чем дело?
Передние датчики на АБС пооменяйте или отремонтиуйте
На Т-карина, Премио и многие авто считуют скорость с передних датчиков АБС На авторазборе датчик 500р и замена 30 менут
УДАЧИ
1. Проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи около 12 В.
2. Проверка индикатора ABS.
- а) Включите зажигание.
- б) Проверьте, что индикатор ABS загорается на 3 секунды.
- в) Если индикатор не загорелся, проверьте, отремонтируйте или замените (при необходимости) предохранитель, лампу индикатора и жгут проводов.
3. Чтение кода неисправности.
- Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем, после паузы 1,5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5-секундная пауза.
Сброс кодов неисправности
Поиск неисправностей
1. Если индикатор ABS горит постоянно после включения зажигания и при движении.
2. Индикатор ABS не зажигается на 3 секунды после включения зажигания.
Примечание: если произошло короткое замыкание диода, вывод «ИГ оказывается неработоспособным. При проверке вывода подсоедините разъем блока управления и отсоедините диагностический разъем и разъем модулятора давления. Затем включите зажигание. Если индикатор не загорелся, то вывод на блоке управления неисправен.
4. Если автомобиль уводит в сторону при торможении, то это означает недостаточная эффективность работы тормозов, ABS срабатывает при обычном торможении, ABS срабатывает перед остановкой при обычном торможении; сильная пульсация педали тормоза при работе ABS:
5. Если во время работы ABS слышен звук проскальзывания резины (ABS работает недостаточно эффективно).
Диагностика датчиков частоты вращения
Внимание: при диагностике датчиков частоты вращения тормозная система работает, как обычная (ABS не работает).
1. Проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи около 12 В.
1. Проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи около 12 В.
2. Проверка индикатора ABS.
- а) Включите зажигание.
- б) Проверьте, что индикатор ABS загорается на 3 секунды.
- в) Если индикатор не загорелся, проверьте, отремонтируйте или замените (при необходимости) предохранитель, лампу индикатора и жгут проводов.
3. Чтение кода неисправности.
- Код неисправности состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем, после паузы 1,5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода.
- Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания. Между кодами будет 2,5-секундная пауза.
Сброс кодов неисправности
Поиск неисправностей
1. Если индикатор ABS горит постоянно после включения зажигания и при движении.
2. Индикатор ABS не зажигается на 3 секунды после включения зажигания.
Примечание: если произошло короткое замыкание диода, вывод «ИГ оказывается неработоспособным. При проверке вывода подсоедините разъем блока управления и отсоедините диагностический разъем и разъем модулятора давления. Затем включите зажигание. Если индикатор не загорелся, то вывод на блоке управления неисправен.
4. Если автомобиль уводит в сторону при торможении, то это означает недостаточная эффективность работы тормозов, ABS срабатывает при обычном торможении, ABS срабатывает перед остановкой при обычном торможении; сильная пульсация педали тормоза при работе ABS:
5. Если во время работы ABS слышен звук проскальзывания резины (ABS работает недостаточно эффективно).
Диагностика датчиков частоты вращения
Внимание: при диагностике датчиков частоты вращения тормозная система работает, как обычная (ABS не работает).
1. Проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи около 12 В.
Читайте также: