Замена датчика абс мазда 323
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш "букварь" перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку - 28. Ну вроде понятно "28" - обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО "Ремкар".
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в "папа" в "маму" вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка - 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики "Ремкара" поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока - 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости - ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте - под дроссельной заслонкой - практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один - датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать - он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема - это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.
Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).
3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.
Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.
6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.
Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.
8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.
Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.
9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.
И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y
Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))
Под машину загляни, в арку колеса(колесо снять).Там проводочек с ступице тянется.Вот к датчику он и тянется.
Мне АБС мила.
Вчера произошли примерно тоже, что и описано выше. Пиехал на СТО, но там не смогли сделать диагностику АБС ,разъем для диагностики на-ходится под рулевой колонкой , справа (не знал что их в автомобиле 2).
Заехал на яму , продули компрессором(из задних барабанов много дряни выдули), осмотрели (что возможно) визуально. Проехал прокатился, заглушил, опять завел, АБС заработала но через 300 м опять увидел огоньки.
Вот сегодня буду решать эту проблему
у меня как потухли так и все работает, сами :) Пока тьфу 3 раза :)
А как сделать диагностику я написал. и не надо ни на какое СТО ехать для этого, кусочек провода и все. А потом расшифровать коды.
в книжке. там есть расшифровки. Есть еще тема про диагностику там можно задать, у кого есть книжка посмотрит :) ну или тут если про АБС.
еще книжку при желании можно найти на просторах нета в эл.варианте.
Ну вот и мунея такая же ошибка! 14 датчик заднего левого колеса. Вскрыл барабан а там ржавчины и грязи полкило + пружинка верхняя слетевшая была. все прочистили собрали. Все нормально только до 1 поворота. Поменяли провода с датчиком другой сторны - тестовый заезд показал,что все нормально. Обратно все собрали - после км все началось снова. Теперь он после 2-3 срабатывание загорается и абс не работает.Также не работает противобуксовочная система.
Более того абс срабатывает на пустом месте при слабом торможении.Или бывает срабатывает в тот самый момент, когда машина должна остановться - и машина проезжаетеще 0,5 - 1 метр. А это уже страшно.
Была бы 100 % уверенность что это датчик так мудрит я бы поенял его.
Кстати там измерения показали 1,8 вместо допустимого 1,7 на разъеме датчика.
Ездил с абс и летом и зимой,шикарно просто с ней,без полюбому хреново)))) С абс немного приучиться тормозить,и отормаживаешься шикарно
AVOVA А че гадать,ты датчик поменяй и посмотришь.
у меня опять загорелись ахтунги :( Просто завел машину у дома, смотрю а эти подонки на меня зырят :(((
Видимо надо все же лезть в колесо :(
Авова, расскажи поподробнее как и что ты делал?
1 снять колесо
2 выбил тормозной барабан
3 сначала отверткой отковырял всю грязь после компрессором продул.
4 если хочешь снять ступицу придется гайку откручивать
5 мне слесарь на снятой ступице что то дрелью покружил - типа размагничивается
6 осмотреть все и собрать
у меня там осколок немаленький болтался может он датчик абс повредил.
Если не поможет можно провода перекинуть на датчик с другой стороны, разъем находится под боковой частью сидушки. По идее при таком подходе, если датчик неисправен должна выдать ошибку с другим кодом 13 на 14 или наоборот.
и еще на разъеме идущего от датчика нужно измерть (сопротивление кажется ) точно не помню слесарь измерял должно быть 1,7 а уменя показывал 1,8. и еще нужно измерить вращая колесо типа 1 оборот в секунду. В книге все написано. книга в машине осталась
Была у меня такая хрень, тоже на ровном месте загорелась лампочка АБС, ручника правда не горела. Бывало день езжу все работает, потом неделю без АБС катался. Месяца 3 я так ездил, привык без АБС, потом как отремонтировал, никак не мог к ней привыкнуть. Тормозной путь метров на 10 больше стал. Был неисправен датчик заднего левого колеса, заменил и все заработало.
самое простое вытащить предохранитель из блока который за абс отвечает
минут только в том что лампочка на панели приборов постоянно гореть будет
СЕГОДНЯ посчитал ошибки вышло два одна 14 другая сорок какая то-то. Тоже ошибка этого жэ датчика, Значит что мудрить-то заказал- ч/з неделю будет.
А то привык с абс ездить. он как индикатор езды. если в день она ни разу не сработала значит я сегодня ездил правильно, сработала значит ездить надо аккуратнее. Кроме того противобуксовочная система связана с абс. Так что рабочему абс быть.
короче ёбся я жестко с этим датчиком, выбивал его молотко и отверкой ибо сидит он там намертво я даже не понял зачем его прикручивать.
Все почистил от продуктов износа но абс работает также, когда хочет :)
Как найти малой кровью провода от датчиков под обшивкой? в книжке написано снять БОКОВУЮ обшивку багажника :( НО ЭТО ТАКОЙ ГЕМОР! может есть попроще способ?
С самой покупки авто донимает ошибка по АБС 1250 (если кто ее лечил, пожалуйста не проходите мимо, делитесь ёпытом).
В общем в любой момент, но чаще при проезде кочки загорались лампочки abs+tsc+ручник и АБС при этом переставала работать. ELM327 показывала ошибку C1250 "Электромагнитный клапан заднего левого колеса (увеличения давления)". При этом в морозы как правило ошибки не было или возникала редко. С потеплением же ошибка в 90% времени.
Если остановить мотор и забрать ключ, то после повторного пуска обычно лампочки гасли и АБС снова работала хотя ELM продолжала показывать 1250 ошибку. АБС отрубалась только после зажигания лампочек на приборке.
Начал с того, что поменял левый задний датчик АБС. Взял дешевый САТ (второй год, полет норм). Но ничего не изменилось. Старый датчик уже был с паяным проводом, очевидно в него лазили по той же причине что и я. Поскольку ничего не изменилось, то заключил, что старый датчик также жив и убрал его в закрома… спустя год начал периодически выдавать ошибки правый задний датчик вот туда я его и решил пристроить когда еще спустя год частота ошибок превысила "болевой порог". В теории левый и правый идентичны, отличаются только лепестками крепления к кузову, но никто не мешает использовать старые…
Процесс замены на хетче совсем не страшен, читал, что надо обшивку в багажнике снимать… зачем?
Домкратим и снимаем колесо где меняем датчик (правое заднее в данном случае).
Брызгаю ВДшкой на болт крепления и откручиваю ключом на 12 (с левой стороны в прошлый раз болт все-таки сорвал. Думаю он был не родной. Впрочем датчик очень неплохо держится и без болта… тысяч 100 уже :) ).
Поддеваем датчик, я аккуратно забивал плоскую отвертку между ним и кулаком и затем поддевал.
Далее как бы надо открутить пластинки которые направляют провод. Но куда проще чем ломать болты просто разогнуть усики высвободив провод.
Место где входит провод в кузов легким постукиванием очищаем от грязи и уже сняв сам датчик и освободив провод поворачиваем проводом "по горизонту" плоской отверткой сдавливаем усики на заглушке, они расположены под 90 градусов относительно входа провода. Снимается очень легко.
Далее в салоне за подушкой задней сидушки находим соединение, фишку (если что то проверить датчик мультиметром можно именно здесь.
Снимаем фишку и просовывам ее за обшивку. Вынимаем старый датчик.
Новый датчик пропихиваем в обратном направлении. Нужно просто поймать провод в щели обшивки, это вообще не сложно на самом деле… зачем ее снимать?
Прицепили фишку, затем защелкиваем заглушку на кузове и не крепя провод ставим в кулак датчик и закручиваем его.
В моем случае т.к. датчик от левой стороны ушко крепление смотрело в другую сторону и поставив датчик, провод начал касаться кулака. Но пропустив и подтянув его через усики крепления его удалось отвести от деталей подвески.
На всякий случай накрутил много изоленты для лишней защиты.
Боялся что не будет работать должным образом т.к. носик датчика плоский и значит подходит к зубам ступицы под другим углом, но АБС работает, ошибок по правому датчику нет… а 1250 так и осталась (((
Очень не хочется думать на сам блок АБС, ну либо проблема с проводкой которая где то перетерлась ((
В зависимости от модели и исполнения mazda 323 может оснащаться антиблокировочной системой (abs). Дополнительная установка abs невозможна. Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Таким образом, автомобиль при полном торможении остается управляемым. С помощью 4-х датчиков скорости измеряется скорость каждого колеса. На основании сигналов отдельных датчиков скорости электронный прибор вычисляет среднюю скорость, которая примерно соответствует скорости автомобиля. Сравнивая скорость отдельного колеса со средней скоростью всех колес прибор управления определяет состояние пробуксовывания колеса и может установить момент, когда колесо близко к блокированию.
Если колесо склонно к блокированию, т. е. давление тормозной жидкости в соответствующем суппорте слишком высоко по отношению к силе сцепления колеса с дорогой, гидравлическая система на основании сигнала от прибора управления сохраняет давление жидкости постоянным. Это значит, что давление больше не увеличивается, несмотря на нажатие педали. Если и дальше существует угроза блокирования, тормозное давление снижается открытием выпускного клапана, до тех пор, пока колесо не начнет снова ускоряться, тогда давление опять поддерживается постоянным. Задние колеса управляются вместе, давление в системе определяется задним колесом с наибольшей пробуксовкой.
Если колесо разгоняется быстрее определенного значения, давление в системе снова повышается, однако, не больше общего давления всей системы.
Этот процесс для каждого колеса повторяется до тех пор, пока не будет отпущена педаль газа, или автомобиль не будет находиться в состоянии, близком к остановке (2-3 км/ч).
Защитная система обеспечивает автоматическое отключение abs при выходе ее из строя (например, из-за обрыва кабеля) или при слишком низком напряжении (напряжение батареи ниже 10,5 В). В этом случае во время движения загорается контрольная лампа abs. Обычная тормозная система остается в строю. Автомобиль при торможении ведет себя так, как если бы он не имел abs. Если во время движения загорается контрольная лампа abs, это означает, что антиблокировочная система отключена.
1 — главный тормозной цилиндр
2 — распределитель силы торможения
3 — гидравлический агрегат
4 — прибор управления abs
5 — реле abs
6 — передние датчики скорости
7 — задние датчики скорости
8 — переднее сенсорное кольцо
9 — заднее сенсорное кольцо
10 — диагностический штекер
Если в начале поездки горела контрольная лампа abs, а через некоторое время снова погасла, это значит, что вначале напряжение батареи было слишком низким, а затем увеличилось благодаря зарядке от генератора.
- Проверить, чтобы клеммы батареи были надежно затянуты и имели безупречный контакт.
- Поднять автомобиль, снять передние колеса, проверить электрические провода датчиков скорости на наличие внешних повреждений.
- Дальнейшая проверка abs должна производиться в мастерской. Прибор управления регистрирует проявляющиеся неполадки и записывает их в память. В мастерских mazda можно считать записанные неисправности из памяти через диагностический штекер.
Перед электросварочными работами следует отключить штекер от прибора управления. Отключать штекер только при выключенном зажигании.
Читайте также: