Замена цилиндра сцепления митсубиси лансер
Итак, машина ездит, писать вроде бы особо не о чем. Дорогу домой омрачила крайне неприятная поломка — пропало давление в контуре сцепления. Долив жидкость и прокачав сцепление кое-как добрались до дома, где я уже и принялся за ремонт. Дабы не гадать и не лезть потом второй раз (для ремонта пришлось разбирать весь впускной тракт) заменить решил ОБА цилиндра. Точнее приобрел рабочий цилиндр в сборе и ремкомплект главного. Вышло 2000 за все.
Рабочий цилиндр сцепления. JapanParts. 700 рублей
Ремкомплект главного цилиндра сцепления. Оригинал. 1300 рублей
После демонтажа выяснилось, что проблема была все-таки в главном цилиндре. Но сначала я снял рабочий цилиндр — делается это элементарно за несколько минут. Выкручиваем из штуцера тормозную трубку ключом на "10", после чего ее желательно заглушить, например колпачком от клапана прокачки, чтобы избежать течи жидкости. Затем откручиваем головкой на "14" два болта крепления цилиндра и снимаем его с машины. Новую запчасть ставим в обратном порядке
Уже установленный новый рабочий цилиндр сцепления
Далее переходим к главному цилиндру. Снимаем с него трубку подачи жидкости от расширительного бачка. Если в бачке еще оставалась тормозная жидкость, освободившийся конец поднимите повыше, чтобы не залить подкапотное. Шланг, идущий к рабочему цилиндру, лучше не откручивать — т.к. в этом случае одну из уплотнительных шайб вы наверняка потеряете. Снятию с автомобиля шланг не помешает. Затем забираемся под панель в салоне, откручиваем две гайки на "12" крепления цилиндра к моторному щиту и вынимаем фиксатор педали. При сборке я развернул фиксатор шпилькой внутрь — так его устанавливать удобнее
Теперь цилиндр можно снять, делать это крайне неудобно — места между стаканом стойки и ВУТом совсем мало. и только уже со снятого цилиндра откручиваем шланг головкой на "17"
Сняв цилиндр я заметил, что подтекает он из-под крышки с четырьмя болтами, разобрав его (понадобилась головка на "10") увидел сильно потрепанную бумажную прокладочку и изрядно подъеденное резиновое кольцо. Как ни странно, ни то, ни другое в ремкоплект не входит… Кольцо пришлось оставить то же самое, разве что я его перевернул, а вот вместо прокладки я использовал герметик
ремонт
Далее я заменил поршень цилиндра новым и установил все обратно на машину.
На этом я решил не останавливаться, снял поводки дворников, на которые уже стыдно было смотреть, и покрасил их черной матовой краской
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления снимайте для замены при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом уплотнительной манжеты) и неполном включении сцепления.
2. Ослабьте хомут, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга.
3. . и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.
Бачок, общий для главных цилиндров гидроприводов тормозов и выключения сцепления, имеет две разделенные перегородкой секции для каждой из гидросистем.
4. Выверните болт-штуцер.
Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.
5. . и отведите шланг в сторону.
Предупреждение
Не потеряйте установленные с двух сторон наконечника шланга медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые или поврежденные шайбы замените.
6. В салоне автомобиля под панелью приборов выньте пружинный фиксатор пальца толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
7. . и выньте палец. Обратите внимание: на пальце установлены волнистая пружинная шайба и резиновое демпферное кольцо, не потеряйте их.
8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.
Фланец главного цилиндра привода выключения сцепления уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или поврежденную прокладку замените.
9. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления - трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
. и оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (помечены голубой краской).
2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.
4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
11. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
14. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.
15. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
16. . а затем на три центрирующих штифта - кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 15-22 Н*м (1,5-2,2 кгс*м).
17. Снимите оправку и установите коробку передач.
1. Отверните гайку крепления трубопровода к переходнику на рабочем цилиндре, удерживая переходник от проворачивания вторым ключом.
2. . отведите ее в сторону и заглушите отверстие в трубке, например, защитным колпачком клапана выпуска воздуха.
3. Ослабьте затяжку болта-штуцера крепления переходника к рабочему цилиндру, удерживая переходник вторым ключом от проворачивания.
Болт-штуцер крепления переходника затянут большим моментом, поэтому ослаблять его затяжку удобнее перед снятием цилиндра.
4. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.
5. . и снимите цилиндр.
6. Выверните болт-штуцер, удерживая переходник вторым ключом.
7. . и снимите переходник.
При снятии переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления не потеряйте уплотнительные шайбы а. Внимательно осмотрите уплотнительные шайбы, сильно обжатые или деформированные замените.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и вилки выключения сцепления.
Читайте также: