Замена цепи распредвалов фольксваген пассат б5
На автомобилях Volkswagen (Skoda), в двигателях с индексом “TSI”, для привода ГРМ используется цепь. Всего в двигателе используется 3 цепи: цепь ГРМ, цепь балансировочных валов и цепь маслонасоса.
Как показывает практика замену цепи нужно производить на пробеге 120 — 150 т.км., в зависимости от качества используемого масла и стиля езды.
Что необходимо для замены цепей в Пассат СС
Замена цепи ГРМ Volkswagen Passat CC 2.0 tsi не обязывает менять и цепь маслонасоса. В нашем фотоотчете описана замена всех цепей, башмаков и натяжителей. Пробег автомобиля, при замене, составил 142 000 км.
Запчасти которые мы заменили:
- Набор цепи ГРМ (балансира) BGA tc0150fk
- Цепь масляного насоса VAG 06K 115 225 C
- Башмак цепи маслонасоса VAG 06K 109 507 F
- Комплект уплотнителей (состоит из прокладки кожуха ГБЦ VAG 06H103483C и прокладки фазовращателя VAG 06H103483D) для замены цепи, можно купить обе сразу от фирмы ajusa, артикул 77006600.
- Натяжитель ремня генератора INA 534 0422 10
Сетка — фильтр VAG 06H 103 081 E (не обязательно, можно прочистить)
Для проведения данной процедуры нам понадобится такой инструмент:
ключ рожково-накидной 10 мм;
Моменты затяжки резьбовых соединений указаны в технических данных автомобиля Пассат СС.
Без данного набора инструмента, и уверенности в своих навыках, не стоит приступать к выполнению данной процедуры!
Подкапотное пространство Volkswagen CC
Первым делом отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем декоративную крышку двигателя.
Приступаем к разборке низа. Снимаем правое колесо, защиту картера и боковой кожух.
Торксом Е30 откручиваем патрубок турбины, и поддев стопора снимаем его.
Ключом 17мм отводим натяжитель, стопорим его. Снимаем ремень. Диагностируем натяжитель, он подлежит замене.
Натяжитель прикручен между компрессором и генератором, болтиком под биту 5мм. Откручивать неудобно, но возможно.
Так просто натяжной механизм не выйдет, для его снятия нужно будет приспустить мотор.
Сливаем охлаждающую жидкость, с подкачивающей помпы.
Также сливаем масло. Пробка под биту 6мм.
Битой Т30 откручиваем болты поддона. Снимаем поддон, поддев его отверткой.
Открутив 3 болта снимаем успокоитель масла.
Приступаем к разборке верха. Открутив два самореза Torx T25, снимаем расширительный бачок, отключив шланги и фишку.
Также отключаем и отводим в сторону мешающие нам трубки.
Вывешиваем мотор, поддомкратив его или опустив ДВС на колоду.
Откручиваем подушку, 5 болтов.
Многогранной битой М12 откручиваем кронштейн подушки.
Далее откручиваем и снимаем щуп.
Откручиваем 2 оставшихся болта электромагнитного клапана, и 5 болтов верхней крышки.
Сначала аккуратно снимаем клапан, затем крышку.
Выставив распредвалы метками вверх, откручиваем шкив коленвала. Для откручивания используется VAG t10355.
Откручиваем нижнюю крышку ГРМ.
Один болт очень неудобный. Его удалось открутить Г-образным Torx Т25.
Откручиваем распредвалы от опоры. Клапан впускного вала имеет левую резьбу! Выпуск-Т30. Впуск-Т10352.
Откручиваем оставшиеся болты опоры распредвалов.
Вкрутив обратно болт коленвала выставляем все на метки. Метки должны стоять как указано на фото. С метками на цепи они могут не совпадать, в таком случае, для уверенности, ставим свои метки.
Первым делом откручиваем натяжитель цепи маслонасоса (Torx t30), и скидываем цепь с коленвала.
Для замены цепи снимаем масляный насос, открутив 3 болта его крепления, меняем цепь на новую и прикручиваем насос на место.
Битой М10, откручиваем и снимаем натяжной башмак.
Снимаем цепь, и откручиваем успокоитель цепи (2 болта под М10).
Головкой 27мм, выкручиваем натяжитель цепи балансиров.
Откручиваем все башмаки. Снимаем цепь.
Производим замену шестерни коленвала, она становится лишь в одном положении.
Устанавливаем новые башмаки, цепь и натяжитель балансировочных валов. При сборке особое внимание уделяем маткам.
Итак потеплело и пришло время разбираться с дизельным звуком от мотора. Сам фазорегулятор я сразу хоронить не стал, т.к. пробег у него еще маленький, решил менять башмаки и цепь (и не зря так решил:)).
Вначале долгое и нудное разбирание всего что нам может мешать. Я собирался поднимать оба распредвала, поэтому пришлось разбирать морду и скидывать ремень ГРМ. Вообще данную операцию можно провести без съема выпускного распредвала. Морду на этот раз ставил в сервисное положение чтобы не морочиться с ОЖ.
Прокручиваем коленвал и выставляем метки. Это положение называется Верхняя Мертвая Точка 1го и 4го если не ошибаюсь цилиндров.
Расчищаем часть трубок ВКГ, чтобы получить доступ к клапанной крышке (КК) и, открутив все болты, снимаем ее. Видим грязный с нагаром мотор. Видимо до меня масло меняли не часто и лили всякую дрянь.
Откручиваем крышки подшипников распредвалов и выкладываем на чистую поверхность. Сжимаем съемником ГНЦ и поднимаем одним махом оба распредвала с натяжителем. Забрызгал все это карбклинером и оставил на некоторое время. Потом промываем крышки как можем и обязательно прочищаем маслоподающие каналы и отверстия. У меня не смотря на всю грязь, все каналы оказались практически идеальными. Пару мест всего прочистил.
А вот и гидрики показались. На всякий случай проверяем гидрики на сжимаемость. Давим сверху чем-то не острым (деревяшкой например) и смотрим чтобы гидрик не сжимался. Так с каждым.
Теперь цепь. Видел разные способы проверки цепи, типо накладыванием старой цепи на новую или проверка провисания. Но мне кажется это все не то. Вот как проверяем цепь (способ действенный). Одеваем цепь на звездочку распредвала любого. Плотно сжимаем внизу рукой и пробуем шатать цепь вверх вних сверху звездочки. Если цепь гуляет, есть люфт то у нас 2 варианта: изношенная цепь, изношенная звездочка распредвала. В моем случае люфт был, но когда я проверил новую цепь таким же образом, она держалась мертво. Вывод такой что цепь была изношена, новая цепь в норме, звездочки распредвалов в норме.
Теперь башмаки, были куплены на Ebay. Видим небольшую выработку на старых и видим что новые примерно на 1 мм длиннее. Старые башмаки снять без потерь практически невозможно, как только поддел отверткой башмак разлетелся на две части. Но это не страшно у нас есть новые) Посадочное место нового уже примерно на 0.5 мм. Т.е. легко его не оденешь. Некоторые видел точат сам башмак. Я решил не трогать и без того хрупкие башмаки и проточил напильником металлическое посадочное место. Смазываем свежим маслом и башмаки одеваются легким нажатием.
Готовим пациента к операции, дабы не засрать все подкапотное. Продуваем сжатым воздухом отверстия болтов крышек подшипников да и вообще все пространство, т.к. грязи там хватает. Шприцем убираем лужи масла в выемках.
Далее сжимаем ГНЦ, вставляем его между распредвалами на которых уже накинута цепь с учетом 16ти роликов между метками. И аккуратно устанавливаем все это дело на место.
Проверяем после установки что между метками распредвалов 16 роликов цепи. При этом 1й или 16й ролик (смотря откуда считать) находится левее метки выпускного распредвала).
Далее ставим на место крышки подшипников распредвалов, предварительно смазав их свежим маслом, так же промазываем свежим маслом шейки распредвалов. Закручивал не как рекомендуют крест на крест, а попарно. Объясняю почему так: крышки на 4 болта достаточно хрупкие и если крутить болты по диагонали то в тонком месте есть риск попасть на облом крышки. А если крутить сначала два болта с одной стороны вала, а потом два с другой, то вал будет понемногу утапливаться и задавливать гидрик. Нагрузка на крышку при этом равномерная.
Теперь когда все стоит ставим новые сальники распредвалов без никакого герметика. Прокладку свечных колодцев и прокладку КК не мажем никаким герметиком. Мажем герметиком места обозначенные в Ельзе, предварительно обезжирив всю поверхность посадочного места.
Ставим крышку и закручиваем ее. Собираем все остальное в обратном порядке как разбирали.
Когда все собрано снимаем фишки с форсунок и маслаем стартером секунд 10 чтобы масло там раскидало где надо. Потом одеваем фишки и заводим. Сначала впечатление было такое что что-то сделал не так: Все тарахтит скрипит гудит, короче страшные звуки издает мотор, но после прогрева до рабочей температуры, гидрики набрали масла и все утихло. На следующий день сделал опрессовку и сразу обнаружил что новая крышка маслозаливной горловины травит (долбаный аналог за 40 грн.) Снал с нее прокладку и одел поверх старой прокладки на старой оригинальной крышке. В итоге крышка села очень плотно и перестала пропускать. Подавал 3 раза с запаски с 1,3 бара — тишина. Нигде ничего не травит, это уже хорошо.
Результат: Дизельный звук на горячую пропал, мотор работает тише, дырок нету поэтому подхват сразу стал лучше и дольше, турбинка дует норм и теперь нет утечек давления (раньше травило из под КК).
По запчастям:
сальники распредвалов Victor Reinz — 200грн шт
прокладка КК VAG — 600 грн
прокладка ГНЦ VAG — 200 грн
цепь SWAG — 600 грн
башмаки со съемником — не уверен Китай или нет, написано было с Германии — 500 грн
Еще заменил задние тормозные диски и колодки:
диски TRW DF 2651 — 840грн
колодки Ate 13.0460-2820.2 — 640 грн
Мы столкнулись с такой проблемой, как на автомобиле Пассат, двигатель которого AWT появился не очень приятный звук, напоминающий шрябанье, когда автомобиль прокручивается на холостых оборотах. Такой звук говорит о поломки цепи и её гидронатяжителя. У нас ещё был потек выпускного распределительного вала.
Сальник может течь через дренажный канал, если он забился. Забиться он может если вы используете некачественное мало или если вы пропустили срок замены.
Нам понадобится Гидронатяжитель цепи, затем новая цепь, прокладка, сальники распределительного вала, а также новые прокладки для клапанной крышки.
Так выглядят гидронатяжители, мы покупали оригинальные.
Ниже предоставлена цепь, также оригинальная.
Теперь посмотрим на номер оригинальных прокладок гидронатяжительной цепи.
Это сальники распределительного вала.
А вот так выглядят прокладки для КК.
Чтобы снять защиту, выкрутите болты крепления.
Воспользуемся ключом с головкой на десять и открутим болт крепления расположенный в центре снизу
Торкс крепления бампера выкрутим, он крепится к крылу. Затем затяните.
Теперь Торксы крепления(их три) нужно открутить. Выполняем это с двух сторон(правой и левой)
Воспользуемся отвёрткой и поднимим пружинку, затем снимем рычаг блокировки капота
По обеим сторонам(правой и левой) выкрутим торксы их два, они крепят решетку переднюю.
Снизу решётку тоже снимаем, она крепится защёлками.
Болты крепления бампера и усилителя откручиваем.(4 штуки)
Бампер снимаем, продвинув вперед.
Болты крепления переднего бампера тоже открутим.
После усилитель демонтируем.
Болты крепления воздухоразборника тоже убираем, после фильтр можем снять.
Svarog,Зачем ее менять. она на весь срок авто..ну раз залез--так валы пометили или как..если пометили по центру там где цепь и ставить надо с цепью--натянуть. должно быть 16 роликов между валами. но вобще в книге по ремонту всё есьть..так Вы искали. натяжитель отпустить когда 1 крышка затянеться.
Svarog, делал давно. короче нужно шестеренку(которую ремень вращает) распредвала поставить по метке, на шестеренках валов тоже есть метки, которые в свою очередь должны совпасть с метками на головке. Один вал немножко не попадет на метку, смотри внимательнее и не спеши, пропустишь на одно звено, динамика ухудшиться и компрессия упадет где то на 3-2, тоесть если была 13 станет 10
не согласен, со временем цепь растягивается и провисает, в большенстве случаев замена приходиться с пробегом от 150 до 250. у всех по разному
так то если уж совсем по правильному при замене цепей, то надо менять и валы, т.к. на звездочках так же происходит вынос, а по сути, тут скорее всего натяжник цепи начал кончаться и из-за этого и брякает, цепи на мое
так то если по правльному, то вместе с цепью надо менять и валы, т.к. на звездочках так же есть вынос, а по сути - скорее всего кончается сам натяжник цепи, на моей памяти цепь никто ни разу не менял, только натяжники. а по меткам - открой эльзу, там все есть
Вроде выставил, но похоже что промащнулся, поставил по меткам валы, посчитал число валов цепи ровно 16, посавил натяжитель, кгда надел шестерню ремня ГРМ вылезло что она аж на три зуба не доходит до метки может это натяжитель так сделал, или всетаки перекинуть на 1 зуб цепь
Если цепь новая то ставится как на картинке
Далее кода валы установлены и цепь натянута должно быть так
Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.
Немного теории: устройство ГРМ
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает на бензине или дизеле. Сжигание горючего происходит в цилиндрах. После воспламенения топлива следует выброс отработанных газов в атмосферу. За процесс газораспределения отвечает ГРМ (газораспределительный механизм): впуск воздушно-топливной смеси (в бензиновых двигателях) или чистого воздуха (в дизельных), и выброс отработки.
С момента изобретения в ДВС применяют ГРМ. Автомобили технологически совершенствуются: эволюционирует и газораспределительный механизм. Его составляющие:
- Основные узлы: распределительный вал (РВ), ремень, клапаны.
- Передаточное звено — гидрокомпенсаторы, коромысла.
- Вспомогательные детали: пружины клапанов, маслосъемные колпачки.
РВ – главный функциональный компонент топливной системы — открывает/закрывает клапаны мотора. От правильной последовательности фаз газораспределения зависят ездовые характеристики транспорта: мощность двигателя, крутящий момент, стабильность работы силовой установки, расход горючего. РВ выглядит как ось с направленными в разные стороны кулачками. Их количество совпадает с числом впускных/выпускных клапанов, располагаются детали строго напротив друг друга. РВ крепится в постели головки блока с помощью подушек. В распредвале предусмотрено сквозное отверстие для масла, выводы идут к каналам головки блока.
- успокоитель;
- башмак;
- гидро — или механический натяжитель (для цепных приводов);
- шестерни.
Состоящие из стержня и головки (тарелки) клапаны нужны, чтобы открывать и закрывать впускной и выпускной каналы. Тарелка впускного элемента больше по диаметру, чтобы в камеры поступал больший заряд горючей смеси.
Почему слетает ремень на Passat B5
Ремень связывает два вала, от его вращения зависит также работа помпы ОЖ (охлаждающей жидкости). Деталь может перескакивать на один-несколько зубьев или слезать со шкивов вообще. Соскальзывание водители наблюдают после плановой замены старого ремня, который выработал свой ресурс.
Причины, почему слетает приводной ремень двигателя:
Ремень может слететь и по причине люфта в натяжном ролике.
Выявление неисправностей ремня ГРМ
От состояния ремня зависит работа всего газораспределительного механизма. Диагностировать неисправность детали можно по косвенным признакам:
- Изменился цвет выхлопа (стал синим или черным).
- Двигатель сильно вибрирует, при запуске и остановке мотора — детонирует.
- Проблемы с запуском, провалы в работе двигателя.
- Потеря мощности и тяги силового агрегата.
Все вышеперечисленные проявления могут появиться и по другим причинам. При обнаружении неисправности нелишним будет проверить состояние механизма.
Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.
Ремень ГРМ должен быть всегда хорошо натянут для правильной передачи крутящего момента с коленвала на распредвал. Для этого в конструкции предусмотрен натяжитель. Это расходник, который меняют с каждой новой установкой ремня. Правильное натяжение предохраняет генератор и водяной насос от перенапряжения и преждевременного износа.
На форумах автолюбители выкладывают фотоотчеты о том, какие проблемы находят, когда проверяют натяжитель Volkswagen Passat B5:
- Из модуля капает ржавчина, на корпусе, рычаге или кронштейне появились трещины.
- Износились подшипники натяжителя. Проверяют так: выключают двигатель, снимают натяжитель, прокручивают вручную. Если обнаруживают характерный шум либо люфт, механизм меняют в сборе.
- Ослабла пружина. Как обнаруживают: натяжитель взводят спецключом и отводят в заднее положение (в противоположную сторону). Далее фиксируют штифтом, надевают ремень и вытаскивают фиксатор. Должно произойти автоматическое натяжение. Если этого не случилось, то ослабла пружина. Натяжитель меняют полностью.
Скрип и треск в узле при неисправных подшипниках – повод проверить натяжитель и, возможно, поменять его.
В турбодизелях с цепной передачей используют приводы с гидронатяжителями. Это дорогие и надежные устройства, работают за счет давления масла. Они обеспечивают оптимальное натяжение цепи, а башмак успокоителя сглаживает ее колебание.
Работу гидравлического натяжителя водители диагностируют по звуку. Если из-под капота в районе крышки головки блока цилиндров при резком сбросе педали акселератора раздается незнакомый металлический стук, с узлом что-то не в порядке. Это может быть пробой в шариковом клапане. Подобными звуками дадут о себе знать также износ башмака или успокоителя.
Точнее водители определяют причину, обследовав узел. Он находится слева в подкапотном пространстве под трубками охлаждения в передней части ГБЦ (головки блока цилиндров).
Какой комплект приобрести
Ремкомплект ГРМ владельцы авто приобретают исходя из модели и кода двигателя, даты выпуска.
- 6 л, коды ADR, AHL – 2000-2005 гг.
- 8 л, коды ADR, AWT – 2000-2005 гг.
- 8Т, код AEB – 2001-2005 гг.
- 2.0 л, код AZM – 2000-2005 гг.
- 3 л, код AGZ – 2003-2005 гг.
- 8 30V, код ACK/ALG – 2000-2005 гг.
- 8 л, коды AMX, BBG – 2000-2005 гг.
Двигатели disel– модель 1.9 ТДИ, коды ANU, AHH, AFN, AWX, AVF и AVB, AWX – 2000-2005 гг.
Ременной оригинальный комплект на ГРМ можно поменять на аналоги (артикул, производитель, цена изделий):
- 530 0159 10, Германия, 3 230 руб.
- 23832, Германия, 3 340 руб.
- PK-1075, Япония, 1960 руб.
- K015016 GATES, 1710 руб.
Снятие защиты ремня
Например, как снять кожух привода ГРМ, состоящий из трех пластиковых частей. Делают это в два этапа:
- Верхняя крышка служит для проверки на износ и натяжку зубчатого ремешка. Ее демонтируют, отщелкнув 2 клипсы.
- Нижняя (основная) и средняя части предохраняют весь узел от грязи. Детали крепятся 5-6 болтами. Для демонтажа необходимо открутить и снять шкив КВ. При этом 12-гранный болт трогать не нужно: просто вывернуть 4 винта.
Необходимые инструменты и автозапчасти
Водители работают инструментом, который всегда возят с собой в ремонтном чемоданчике. Это набор головок (размер от 14 до 19), накидные, рожковые и торцевые ключи. Не обойтись без комплекта гаечных ключей, различных шестигранников. Не у каждого найдется ключ для ролика натяжения: инструмент можно взять в аренду или использовать вместо него шестигранник на 7 с воротком.
Вместе с ременным приводом часто меняют водяную помпу. Стоит также купить и заменить сальники РВ и КВ, раз уж к ним во время ремонта открывается доступ. Если ремень покупают отдельно, то обязательно приобретают натяжной ролик.
Снятие ремня
Как снимают ремень газораспределительного механизма:
Выставление установочных меток
Проделанная работа потеряет ценность, если не уделить должного внимания меткам ГРМ. В момент первого после ремонта запуска силовой установки РВ и КВ должны стартовать с определенных позиций. Чтобы привести валы в соответствие, совмещают метки на элементах мотора:
Регулировка натяжения ремня
Оптимально натянутый ремень проворачивается на 90° от усилия руки в 1,5-2,0 кг. Пальцы нужно положить на ременную ленту между шкивами валов (распределительного и коленчатого).
Если деталь сильно перетянута, изнашиваются подшипники водяной помпы и натяжного ролика, если слабо — зубья перескакивают, запчасть может слететь.
Как регулируют натяжение:
- Эксцентрически расположенную ось (эксцентрик) мотористы вращают против часовой стрелки специальным ключом или насадкой шестигранника на 7 до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя, затем фиксируют шпилькой.
- Поворачивают ролик в обратную сторону, измеряя зазор между толкателем натяжителя и роликом. Когда показатель составит 4 мм, фиксируют ролик и вытаскивают шпильку из натяжителя.
- Делают 2 оборота КВ, проверяют метки.
После установки меток и регулировки натяжения автомобиль последовательно собирают, приводят в первоначальный вид.
Сколько времени потребуется на замену ремня
В автосервисе машина простоит 4-5 часов. При этом официальные дилеры допускают присутствие хозяина. В гараже водители без опыта потеряют день.
Сколько будет стоить замена в сервисе, зависит от объема работы: какие детали придется менять, какие узлы ремонтировать, разбирать, смазывать.
В среднем за замену ремня профессиональным автослесарям платят от 5 тыс. руб. На проделанную работу слесари СТО дают гарантию.
Читайте также: