Замена цепи масляного насоса пежо 206
Долго пришлось ждать запчасти. Но они все таки пришли. Гребаный карантин. Задержали на 2 недели. Но тихим сапом собрал я наконец-то двигатель. В принципе все прошло в штатном режиме, без эксцессов. Кроме пары высверленных обломанных болтов крепления маслянного поддона. Цепь привода масляного насоса оказалось на три звена длиннее. Перепрессовал, укоротил. Ну а далее все на фото.
Гильзы решил поставить Кольбеншмидт. Посмотрим, как покажут себя в эксплуатации. Отзывы хорошие по ним.
Поршневую пару решил оставить старую. Отмыл только и почистил. Замерил микрометром износ юбки, в пределах нормы.
Кольца все решил брать male original. дорого, но надежно. Опять же посмотрю, как приживутся с гильзами Кольбен.
Масляный насос поставил новый. На старом бешеная выработка посадочного места приводного вала. Втулки точить не захотелось.
При установке ролика, заметил, что он свистит, сухой. Думаю вы знаете, как продлить его работу. Шприцем под сальник вливаете пару кубиков трансмиссионного масла. Ресурс ролика при этом еще увеличивается тысяч на 50
Забыл купить уплотнительное кольцо корпуса заборных патрубков помпы. Вам на заметку. Берете обычное уплотнительное кольцо с мамляного фильтра. Оно по диаметру чуть меньше, но садится хорошо, а по толщине немного толще. Маслом смазываете и аккуратно садите корпус на место. Садится достаточно плотно. Держать будет в разы лучше родного.
Вот они пидарюги. Эту сраку производил в Китае какой-то китайский шпак. Эта ебань не подходит ни по одному креплению. Стекло в разы больше посадочного места в бампере. Вообще не советую покупать оптику этой фирмы. Идеал это Valeo. Стоят в два раза дороже, но они стоят с завода.
Рис. 2.327 . Компоненты, снимаемые при демонтаже воздушного фильтра: 1 – болт крепления; 2 – впускной коллектор; 3 – разъем жгута проводов датчика массового расхода воздуха; 4 – корпус воздушного фильтра
Рис. 2.328 . Крепление передней крышки зубчатого ремня: 1 – передняя крышка зубчатого ремня; 2 – болты крепления; 3 – защелки
Отверните два болта крепления, отсоедините верхнюю защелку и снимите переднюю крышку зубчатого ремня (верх) (рис. 2.328).
Рис. 2.329 . Снятие поликлинового ремня: 1 – поликлиновый ремень; 2 – натяжитель поликлинового ремня; 3 – специальный инструмент
Сожмите натяжитель поликлинового ремня в направлении стрелки на рисунке 2.329 и зафиксируйте его с помощью специального инструмента КМ 6130.
Рис. 2.330 . Снятие направляющей трубки щупа для измерения уровня масла и транспортной скобы двигателя: 1 – транспортная скоба двигателя; 2 – направляющая трубка щупа для измерения уровня масла; 3 – болты крепления
Рис. 2.331 . Отсоединение питания датчика концентрации кислорода каталитического нейтрализатора: 1 – датчика концентрации кислорода каталитического нейтрализатора; 2 – хомуты проводов; 3 – разъем жгута проводов
Рис. 2.332 . Снятие оконечного глушителя: 1 – оконечный глушитель; 2 – резиновые опоры; 3 – хомут крепления
Отключите переднюю выхлопную трубу (2) от каталитического нейтрализатора, отвернув 3 гайки крепления (рис. 2.333).
Рис. 2.338 . Снятие поликлинового ремня: 1 – натяжитель поликлинового ремня; 2 – болт крепления; 3 – демпфер крутильных колебаний; 4 – болт крепления
Рис. 2.339 . Крепление передней крышки зубчатого ремня: 1 – болты крепления; 2 – передняя крышка зубчатого ремня
Вращая коленчатый вал двигателя по направлению вращения установите поршень цилиндра № 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) (стрелка) (рис. 2.340).
Рис. 2.118 . Установка специального приспособления KM-6001-A на корпус передней оси: 1 – специальное приспособление; 2, 5 – шейки; 3 – задняя опора; 4 – передняя опора
Рис. 2.342 . Установка специального приспособления KM-6001-A на корпус передней оси: 1 – специальное приспособление; 2, 5 – шейки; 3 – задняя опора; 4 – передняя опора
Снимите демпфирующий блок двигателя с правым адаптером демпфирующего блока, отвернув 6 болтов крепления (см. рис. 2.343).
Рис. 2.344 . Крепление правой опоры демпфирующего блока двигателя: 1 – правая опора демпфирующего блока; 2, 3 – болты крепления
Рис. 2.345 . Установка звездочки распределительного вала: 1 – специальный инструмент; 2 – специальный инструмент; 3 – метки
Установите звездочки распределительного вала так, чтобы метки (3) были расположены напротив друг друга (рис. 2.345).
Установите специальный инструмент KM-6340-левое на звездочку распредвала привода впускных клапанов (I).
Рис. 2.346 . Снятие зубчатого ремня: 1 – ключ Аллана; 2 – натяжной ролик зубчатого ремня; 3 – специальный инструмент
Приложите усилие к натяжному ролику зубчатого ремня в направлении стрелки, используя ключ Аллана. Зафиксируйте с помощью специального инструмента КМ 6333 (рис. 2.346).
Рис. 2.347 . Снятие натяжного и направляющего роликов зубчатого ремня: 1 – натяжной ролик; 2, 4 – болты крепления; 3 – направляющий ролик
Рис. 2.348 . Снятие трубопровод системы охлаждения: 1 – трубопровод системы охлаждения; 2 – болты крепления
Рис. 2.349 . Проверка масляного насоса: 1 – крышка масляного насоса; 2 – болты крепления; 3 – внешний ротор; 4 – внутренний ротор
Рис. 2.351 . Установка уплотнительного кольца коленчатого вала и защитной втулки: 1 – уплотнительное кольцо коленчатого вала; 2 – защитная втулка
Снимите защитную втулку и запрессуйте уплотнительное кольцо в картер насоса с помощью специального инструмента КМ 6351 (рис. 2.352).
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Но предварительно рекомендуем проверить адрес фото в браузере Internet Explorer - если фото появится, все правильно, если нет - неправильный адрес, пытаться вставлять в форум бесполезно .
все проще можно . открываем в альбоме фотографию как правило там есть кнопка сылка -получить код фото . жмем туда выбираем BBCODE копируем код и вставляем в форум
Вы можете использовать html-коды для размещения фотографий на Вашей домашней странице или в блогах, BBCode — для публикации фотографий на форумах, где использование html-кодов запрещено.
получить код фото может только владелец файла . тоесть человек создавший альбом на специализированом ресурсе
людмила самара писал(а): Теперь тотже вопрс ,из-за чего могло произойти разрушение масленного насоса.?Может
чтото пояснить?Очень нужен ответ!
Судя по обломкам слева и сорванной резьбе справа - там что-то попало между щеками коленвала и насосом. Также справа виден пролом в стенке постели - такое похоже на обрыв шатуна на 1-й шейке, причем обрыв не связан с маслом и вкладышами, поскольку шейка чистая. А марка двигателя - Пежо, наводит при этом на очень нехорошие мысли.
Для начала нужно понять,что с машиной и двигателем делали и как (при каких обстоятельствах)это произошло.
Ситуация следующая:
Ехала,стала на сфетофоре,при трогании что-то зашумела и загорелась (даже вродебы был какойто щелчок-не утверждаю)Далее по логике я выключила двигатель,и опять завела-Опять маслёнка и опять шум,я освободила перекросток и заглушила.Вышла открыла капот-двигатель на месте,под машиной ничего нет.Постояла-подумала и опять завела опять шум,опять горит маслёнка.Выключаю.Вызываю эвакуатор,везу на СТО.Когда приехали на эвакуаторе вижу масло которое натекло, в результате наклона автомобиля- в результате погрузки.Знать бы мне тогда, что это может значить.При постановке автомобиля на подьёмник при разблокировании руля опять случайно завожу авто слышу тотже шум,горит таже маслёнка.Далее меня просят удалиться с рабочей зоны-обьясняя ,что не положено находиться в рабочей зоне. Через минут 30 -выходит механик и обьясняет ,что для установки причины
требуется вскрыть двигатель и просит меня расписаться(знать бы мне тогда ,что это значит!)но рукаводствуясь здравой логикой(что-бы увидеть неисправность-нужно разобрать)-я подписываю!
А дальше начинаються ,в моём понимании, чудеса!Через15дней мне говорят что я утопила машину в озере и получила гидроудар при этом обьясняют что это не гарантийный случай и нужно обратиться в страховую компанию.Но в воду я незаезжала "это я помню хорошо!"ливни в течении недели не шли ,и это произошло в центре города и озера там рядом небыло.В конце концов меня допускают к осмотру автомобиля я вижу полностью разобранный двигатель,Т.Е. кучу непонятных для меня деталей и при этом получаю обьяснения как произошёл гидроудар при этом, я практически всё фотографировала- что мне показывали.Не убеждённая их доказательствами я опечатала эти детали в ящик и попросила от них письменное заключение.Нуа дальше пошли другие чудеса в которых если поможите разобраться буду премного благодарна вся это история длиться уже более семи месяцев.Сейчас я попытаюсь разместить также фото по которым есть вопрсы.
Ещё я хочу задать вопрос -нужно ли разбирать двигатель на детали(когда прекрасно видно,что Воздушныйфильтр мокрый ,в системе забора воздуха находится вода,а в блоке двигателя имеются дырки) Чтобы сказать мне Милая-это гидроудар.Это можно я думаю была сказать и прп первичном осмотре сразу!
Подпись на заказ-наряде была тотальной ошибкой .
При отсутствии подписи никто ничего делать с машиной не может - это значит, что разбирать можно только в присутствии эксперта, владельца, адвоката, и т.д.
В противном случае сервису можно делать все, что угодно.
Наше мнение - описание очень похоже на обрыв 1-го шатуна, что подтверждает фото. В свое время, лет 6 назад, у нас был клиент с аналогичным случаем с пробегом 3 или 5 тыс. на аналогичном пыжике. У него вообще ситуация - он даже справку о погоде имел с момента покупки до обрыва - в Москве больше месяца тогда дождей не было. Чего он только не делал - даже ТВ передачу сделал про недобросовестного дилера - бесполезно На все ему рассказывали про некий "отложенный" гидроудар.
Наше твердое убеждение - моторы пыжиков - полное г. но, поскольку шатуны их сделаны из "ведерной" стали (наш клиент сделал металлографию - там было усталостное разрушение, а сталь по качеству была хуже, чем вазовское железо для самых неответственных деталей ). Случаев их обрыва - масса, и практически ни один не связан ни с какими гидроударами. Но чтобы не попадать на гарантийные замены моторов, всем дилерам дана служебная инструкция, как действовать - вот и придумали бредовый термин.
Моралей сей басни 2:
1 - как были пыжики машинками для внутреннего французского потребления, так ими и остаются, поскольку мы очень сильно сомневаемся, что какой-нить французский дилер осмелится нагрузить своего французика бредом типа "отложенного" да еще и гидроудара .
2 - добросовестность в отношениях с дилером, как и все и везде в этой стране, зависит от знакомств и блата. Поэтому при покупке новой машины очень неплохо смотреть не столько на рекламу, сколько на знакомых в дилерских центрах .
К сожалению, у нас очень большие сомнения, что Вам удастся найти правду в данном случае.
Поэтому наш совет всем-всем-всем - никогда НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ без экспертов и/или адвокатов, если речь идет о серьезных дефектах в двигателе вашего автомобиля. Иначе процесс будет молниеносным - разборка, объявление вас виновником поломки, и счет тысяч на 250-300р за негарантийный ремонт.
Помните, что недобросовестные дилеры только и ждут вашей ошибки, т.е. подписи - о том что вы согласны, что это ваша ошибка .
МАСЛЕННЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ ПЕЖО206
[quote="AB-Engine"]Подпись на заказ-наряде была тотальной ошибкой
.
Да,я сейчас на 100%согласна-а тогда-выходит специалист и говорит тебе, что установить причину можно только разобрав двигатель,я думаю не каждый мужчина сообразит сразу ,что тебе вешают лапшу,да и по логике вещей -ЧТОБЫ УЗНАТЬ- НАДО РАЗОБРАТЬ.Что делать теперь-это ошибка уже случилась?
В противном случае сервису можно делать все, что угодно.
Но неужели нет никаких правил,неужели -если что,то сразу адвоката и ,со службами сервиса и прочими, кто оказывает услуги- общаться только с адвакатом.Так можно дойти до маразма!
Наше мнение - описание очень похоже на обрыв 1-го шатуна, что подтверждает фото.
ДА ! так оно и есть.Но очень много странностей, как в поведении сервиса, так и в предоставляемых деталях.У меня есть много фактов,но они требуют подтверждния ,чтобы изложить и доказать истенную причину.И поэтому я хочу рассмотреть вопрос с разных позиций.В самом начале -я повелась на том что, это ГИДРОУДАР и пыталась это оспорить.А нужно исходить от другого ,а именно нужно смотреть и собирать другую доказательную базу.
А если вобще такое понятие?Если есть- то где его юридическая трактовка?Любое слово несёт определённый юридический смысл и соответственно из этого, вытекают последствия.С этим я уже сталкнулась на судебной экспертизе.
Наше твердое убеждение - моторы пыжиков - полное г. но, поскольку шатуны их сделаны из "ведерной" стали (наш клиент сделал металлографию - там было усталостное разрушение, а сталь по качеству была хуже, чем вазовское железо для самых неответственных деталей ). Случаев их обрыва - масса, и практически ни один не связан ни с какими гидроударами.
Это я слышу неоднократно -но где взять статистику,где взять документальное подтверждение.?
2 - добросовестность в отношениях с дилером, как и все и везде в этой стране, зависит от знакомств и блата. Поэтому при покупке новой машины очень неплохо смотреть не столько на рекламу, сколько на знакомых в дилерских центрах .
НУ НЕТ У МЕНЯ ЗНАКОМЫХ ! Ну и что теперь .
Моралей сей басни 2:
1 - как были пыжики машинками для внутреннего французского потребления, так ими и остаются, поскольку мы очень сильно сомневаемся, что какой-нить французский дилер осмелится нагрузить своего французика бредом типа "отложенного" да еще и гидроудара .
2 - добросовестность в отношениях с дилером, как и все и везде в этой стране, зависит от знакомств и блата. Поэтому при покупке новой машины очень неплохо смотреть не столько на рекламу, сколько на знакомых в дилерских центрах .
К сожалению, у нас очень большие сомнения, что Вам удастся найти правду в данном случае.
Я бы добавил-в зависимости от целей есть два варианта:
1.Добится справедливости.В этом случае на деньги и на время можно махнуть рукой.Понадобятся многодневные хождения по судам,далее,ходотайство о назначении экспертизы(результаты которой могут не устроить одну из сторон-догадывайтесь какую?).Кстати,оплату экспертизы закон возлагает на истца.Далее,даже если суд первой инстанции вынесет вердикт в вашу пользу у ответчика есть 10 суток,чтобы его обжаловать. такие дела длятся годами.Если учитывать потраченное время,а не только услуги проффесиональных юристов выйдет подороже чем ремонт двигателя А ведь машина все это время будет стоять.
2.Далеко послать дилеров и отремонтировать мотор.Тут самое тяжелое как не странно-найти грамотного специалиста.В каждом втором сервисе вам будут говорить,что блок восстановлению не подлежит
Подумайте.
Это то,что имеет отношение к делу.Типичное усталостное разрушение,к гидроудару не имеющее никакого отношения При гидроударе шатун всего лишь пластически деформируется,короче гнется.Остальные фотографии следствие того,как поломанный и болтающийся шатун начал крушить все на своем пути.
Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки (при отсутствии стенда двигатель можно закрепить на ровной площадке).
Разборку двигателя проводите в следующем порядке:
1. Отверните гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку с прокладкой.
Рис. 3.5. Снятие крышки головки блока цилиндров: 1 — крышка головки блока цилиндров с прокладкой; 2 — дистанционные втулки; 3 — маслоотражательный экран; 4 — теплозащитный экран выпускного коллектора
2. Снимите дистанционные втулки 2 (рис. 3.5) и маслоотражательный экран.
3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
Рис. 3.6. Снятие выпускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки выпускного коллектора: 1 — датчик указателя давления масла (в зависимости от комплектации); 2 — датчик контрольной лампы давления масла; 3 — маслоизмерительный щуп; 4 — выпускной коллектор; 5 — направляющая трубка щупа; 6 — резьбовой штуцер (в зависимости от комплектации); 7 — теплообменник (в зависимости от комплектации); 8 — масляный фильтр
4. Снимите выпускной коллектор 4 (рис. 3.6) и его прокладку.
5. Отверните масляный фильтр 8.
Примечание. На ряде двигателей (в зависимости от комплектации) под масляным фильтром может быть установлен теплообменник, в который вворачивается резьбовой удлинитель для установки масляного фильтра.
6. Снимите резьбовой штуцер и теплообменник, если они установлены (см. рис. 3.6).
7. Выньте маслоизмерительный щуп из направляющей трубки.
8. Снимите направляющую трубку щупа.
9. Ключом выверните датчик указателя давления масла, если он установлен (в зависимости от комплектации) (см. рис. 3.6).
10. Ключом выверните датчик контрольной лампы давления масла.
Рис. 3.7. Снятие впускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки впускного коллектора: 1 — блок термостата системы охлаждения; 2 — рымы для строповки силового агрегата; 3 — блок компактных катушек зажигания (в зависимости от типа двигателя); 4 — топливная рампа с форсунками; 5 — впускной коллектор; 6 — датчик детонации; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости
11. Со стороны установки впускного коллектора снимите блок 3 (в зависимости от типа двигателя) (рис. 3.7) катушек зажигания.
12. Снимите топливную рампу с форсунками.
13. Снимите впускной коллектор.
14. Снимите с торца головки блока цилиндров блок термостата системы охлаждения.
15. Выверните из торца головки блока цилиндров датчик температуры охлаждающей жидкости.
16. Снимите с головки блока цилиндров рымы для строповки силового агрегата.
17. Снимите датчик детонации (он расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором).
Рис. 3.8. Снятие крышек зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — верхняя крышка ремня привода распределительного вала; 2 — средняя крышка ремня привода распределительного вала; 3 — нижняя крышка ремня привода распределительного вала
18. Снимите три крышки зубчатого ремня привода распределительного вала (рис. 3.8).
Рис. 3.9. Фиксирование маховика и распределительного вала: 1 — болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня; 2 — ролик механизма натяжения зубчатого ремня; 3 — болт крепления зубчатого шкива распределительного вала; 4 — специальный ключ; 5 — приспособление 0132 А для фиксирования распредвала; 6 — зубчатый ремень; 7 — приспособление для фиксирования маховика двигателя (в зависимости от типа двигателя)
19. Заблокируйте маховик коленчатого вала приспособлением 7 (рис. 3.9) для его фиксации (в качестве фиксатора можно использовать штифт или болт диаметром 6 мм), вставив его в отверстие переднего левого фланца блока цилиндров.
20. Отверните болты крепления шкива привода генератора и снимите шкив.
21. Отверните болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня.
22. Ослабьте и снимите зубчатый ремень.
23. Снимите ролик механизма натяжения зубчатого ремня.
24. Заблокируйте зубчатый шкив распределительного вала с помощью приспособления 0132А, отверните болт его крепления и снимите шкив.
25. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
26. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.
Примечание. Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.
Рис. 3.10. Отворачивание болтов крепления головки блока цилиндров: 1 — болты крепления головки блока цилиндров
Рис. 3.11. Снятие головки блока цилиндров с помощью рычагов (приспособление 0153-Q): 1 — комплект приспособлений для снятия головки блока цилиндров
Рис. 3.4. Специальный инструмент и приспособления для разборки двигателя: 1 — приспособление для фиксации маховика двигателя; 2 — специальный ключ; 3 — приспособление для фиксации распределительного вала; 4 — стопор маховика; 5 — рычаги; 6 — зажимные пластины для удерживания гильз цилиндров (применяются при разборке двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)
27. Отверните болты 1 (рис. 3.10) крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку блока цилиндров. Для отрыва головки от блока цилиндров воспользуйтесь комплектом приспособлений 0153-Q; эти приспособления представляют собой Г-образные рычаги (рис. 3.11), которые вставляются в отверстия болтов крепления головки (см. рис. 3.4).
Примечание. Отворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо начиная от периферии по спирали, переходя к центру головки.
28. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Предупреждение! Операция п. 29 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.12. Установка на блок цилиндров зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); А — блок цилиндров из алюминиевого сплава
29. Установите на блок цилиндров две зажимные пластины 1 (рис. 3.12) для удерживания гильз цилиндров. Пластины устанавливаются на болтах, которые вворачиваются в отверстия для болтов крепления головки блока.
Рис. 3.13. Снятие втулок для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — втулки для центрирования головки на блоке цилиндров
30. Снимите втулки 1 (рис. 3.13) для центрирования головки на блоке цилиндров.
31. Снимите приспособление 0132-QZ (см. рис. 3.4) для фиксации маховика двигателя.
Рис. 3.14. Установка в отверстие в блоке цилиндров стопора 0132-P маховика: 1 — стопор маховика
32. Установите в отверстие в блоке цилиндров стопор 1 (рис. 3.14) маховика.
Предупреждение! Операции пп. 33—37 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.15. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с блоком цилиндров из алюминиевого сплава: 1 — насос системы охлаждения; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — центрирующие штифты насоса системы охлаждения; 4 — заглушка масляного канала; А — блок цилиндров
33. Отверните болты крепления и снимите крышку с насосом 1 (рис. 3.15) системы охлаждения.
34. Выньте из блока цилиндров центрирующие штифты насоса системы охлаждения.
35. Снимите уплотнительное кольцо.
36. Снимите насос системы охлаждения.
37. Снимите заглушку масляного канала.
Предупреждение! Операции пп. 38—39 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.
Рис. 3.16. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с чугунным блоком цилиндров: 1 — насос системы охлаждения; 2 — заглушка масляного канала; В — чугунный блок цилиндров
38. Отверните болты крепления и снимите насос 1 (рис. 3.16) системы охлаждения.
39. Снимите заглушку 2 масляного канала.
Рис. 3.17. Снятие зубчатого шкива коленчатого вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — дистанционная шайба
40. Отверните болт крепления и снимите зубчатый шкив 1 (рис. 3.17) коленчатого вала.
41. Снимите с хвостовика коленчатого вала дистанционную шайбу 2.
Рис. 3.18. Снятие маховика коленчатого вала: 1 — кожух с нажимным диском в сборе; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — маховик; 4 — заглушка масляного канала
Если при разборке силового агрегата сцепление не снималось, то снимите кожух сцепления с нажимным диском в сборе и диск сцепления (рис. 3.18).
42. Отверните болты крепления и снимите с коленчатого вала маховик 3.
43. Снимите заглушку 4 масляного канала.
Предупреждение! Операции пп. 44—61 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.19. Отворачивание болтов крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала от блока цилиндров: 1 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров; 2 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров
44. Отверните от блока цилиндров болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала (рис. 3.19).
45. Переверните двигатель картером вверх.
46. Отверните гайки и болты крепления поддона.
Рис. 3.20. Снятие масляного поддона блока цилиндров: 1 — гайки крепления поддона; 2 — болты крепления поддона; 3 — масляный поддон
47. Снимите поддон 3 (рис. 3.20).
Рис. 3.21. Снятие масляного насоса: 1 — масляный насос с маслоприемником
48. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите масляный насос 1 (рис. 3.21) с маслоприемником.
49. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.
Рис. 3.22. Снятие корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала; 2 — крепежные болты
50. Отверните крепежные болты 2 (рис. 3.22) и снимите корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала.
51. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны газораспределительного механизма).
52. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны маховика коленчатого вала).
Рис. 3.23. Снятие коленчатого вала: 1 — упорные полукольца коленчатого вала; 2 — крышки шатунов; 3 — коленчатый вал; 4 — шпонка; 5 — шестерня привода масляного насоса; 6 — цепь привода масляного насоса
53. Снимите шестерню 5 (рис. 3.23) и цепь привода масляного насоса.
54. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.
55. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов.
56. Выньте из гнезд коренных подшипников коленчатый вал.
57. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
58. Снимите упорные полукольца со средней опоры коленчатого вала.
ПримечаниеПометьте вкладыши крышек шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.
Рис. 3.24. Снятие зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удержания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); 2 — гильзы цилиндров
59. Снимите зажимные пластины 1 (рис. 3.24), удерживающие гильзы цилиндров.
60. Выньте из блока цилиндров гильзы вместе с поршнями и присоединенными к поршням шатунами. Если гильзы будут использоваться повторно, то пометьте места их расположения в блоке цилиндров.
Предупреждение! Операции пп. 61—79 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.
61. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности с помощью состава D2 для удаления остатков металла.
62. Отверните гайки и болты крепления поддона.
Рис. 3.25. Снятие масляного поддона блока цилиндров и масляного насоса: 1 — передний сальник коленчатого вала; 2 — держатель переднего сальника коленчатого вала; 3 — шпонка; 4 — масляный поддон; 5 — масляный насос с маслоприемником; 6 — центрирующий штифт масляного насоса
63. Снимите поддон 4 (рис. 3.25).
64. Снимите держатель переднего сальника коленчатого вала.
65. Выньте передний сальник из держателя.
66. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите насос с маслоприемником.
67. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.
68. Снимите шестерню и цепь привода масляного насоса.
69. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.
Рис. 3.26. Снятие держателя заднего сальника коленчатого вала: 1 — держатель заднего сальника коленчатого вала
70. Отверните болты крепления и снимите держатель 1 (рис. 3.26) заднего сальника коленчатого вала.
71. Выньте задний сальник из держателя.
ПримечаниеПометьте вкладыши и крышки шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.
Рис. 3.27. Снятие коленчатого вала: 1 — крышки шатунов; 2 — болты крышек коренных подшипников коленчатого вала
72. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки 1 (см. рис. 3.27) шатунов.
73. Отверните болты 2 крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала и снимите крышки вместе с нижними вкладышами.
ПримечаниеКоренные подшипники коленчатого вала имеют метки с 1 по 5, метка 1 (первый подшипник) находится со стороны маховика двигателя.
74. Выньте из гнезда коренного подшипника №2 упорные полукольца (они расположены в блоке цилиндров).
75. Выньте из постелей коренных подшипников коленчатый вал.
76. Выньте из постелей верхние вкладыши коренных подшипников.
Рис. 3.28. Снятие поршней в сборе с шатунами (стрелками указано направление, в котором необходимо вынимать поршни)
77. Установите блок цилиндров, как показано на рис. 3.28.
78. Снимите поршни в сборе с шатунами, предварительно пометив места их расположения в блоке цилиндров (если при сборке двигателя они будут использоваться повторно).
Рис. 3.29. Снятие форсунок масляного охлаждения днища поршня: 1 — форсунки масляного охлаждения днища поршня
79. Снимите форсунки 1 (см. рис. 3.29) масляного охлаждения днища поршня.
При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ на двигателях EP6 способна прослужить значительно больше 100 000 км. пробега, но для этого нужно придерживаться определенных правил. В этой статье будут перечислены основные.
На многих французских автомобилях, среди которых Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4, Citroen DS3 устанавливается двигатель EP6, снабжённый цепью ГРМ, выполняющей функцию привода механизама газораспределения. ГРМ — это цепная передача, которая служит для синхронизации работы валов, регулирует фазы распределения впускных и выпускных клапанов, а также механизмов в цилиндропоршневой системе.
Ресурс цепи на двигателях EP6
При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ прослужит 100 000 - 150 000 км. Но, например на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года уже на 60 000 км. пробега могут проявляться признаки износа цепи. Атмосферные двигатели более выносливы.
Самое главное правило — регулярно проверять состояние цепи и при первых признаках неисправности обращаться в специализированные сервисы, чтобы, устранив малые неполадки, избежать в дальнейшем сложного ремонта двигателя EP6 .
Признаки неисправности
Если цепь выработала свой ресурс, то появляются некоторые характерные признаки, указывающие на её износ:
Но не стоит забывать и о пробеге автомобиля. Поэтому даже если особых признаков износа нет, а пробег большой, необходимо регулярно проверять натяжение цепи ГРМ, так как в случае большого растяжения возможно соприкосновение клапанов с поршнями, что повлечет за собой капитальный ремонт двигателя. Обрыв цепи ГРМ происходит достаточно редко, чаще всего основным следствием износа является её растяжение.
Замена цепи ГРМ
Для проверки состояния цепи привода используют специальный шаблон, который вставляют вместо натяжителя и измеряют зазор.
Если регулирование натяжения цепи больше не представляется возможным, метки коленвала не совпадают, а также если при визуальном осмотре обнаружены трещинки на щечках и сколы на втулках, то потребуется проведение замены цепи.
Допустимые значения растяжения, которые можно определить во время диагностики, для атмосферных двигателей EP6 не должны превышать 73 мм., для турбомоторов — 71 мм.
И на атмосферных и на турбированных двигателях EP6 процесс замены привода одинаковый, но требует достаточного опыта, чтобы всё сделать правильно.
Наш многолетний опыт работы в данной области показывает, что при замене цепи ГРМ желательно произвести замену натяжителя, успокоителя и помпы, так как последнюю рекомендуется менять каждые 80-100 тысяч км. и её необходимо снимать, чтобы подобраться к цепи. Таким образом, можно одновременно заменить несколько деталей и сэкономить впоследствии на работе мотористов.
Читайте также: