Замена цепи грм сузуки бандит 1200
Что бы заменить цепь ГРМ на этом двигателе- существует два варианта, расклепать цепь с помощью специнструмента:
Соединить с новой, протянуть и заклепать обратно, или разобрать мотор практически целиком. Второй вариант более трудоемкий, но на мой взгляд, единственно правильный и надежный. Представить, что случится на 10 000 оборотов при расклепывании цепи, не сложно.
Двигатель, загажен, по этому приходится его отмыть, что как оказалось, довольно не просто.
Далее, октручиваю все крышки:
Болт крепящий щестерню муфты обратного хода странно выглядит:
Шляпка его короче в два а раза, и сам он изрядно поврежден. Предполагаю, было падение на левую строну, с последующим проламываением крышки и трением об асфальт, при чем когда двигатель еще работал.
Далее крышка сцепления:
Корзина и генератор:
В двигателе замечаю кусочек чего-то металлического:
Это зуб какой-то шестерни, очень похожей на привод масляного насоса, но в моем случае она абсолютно целая. Внезапно вспомнив, что накануне хозяин самостоятельно менял диски сцепления и вынимал корзину, закралось нехорошее предчувствие. Переворачиваю корзину:
Так и есть, минус два зуба, плюс:
Лопнул сам венец шестерни привода генератора. В принципе, ничего сложного в установке корзины нет, при соблюдении определенного порядка, в противном случае- результат будет примерно таким.
Далее откручиваю нижнюю часть двигателя и снимаю ее,
Затем открутить нижние части шатунов, и коленвал можно будет приподнять.
Состояниее вкладышей коренных и шатунных, а так же составляющих двигателя в принципе еще очень удовлетворительное, для пробега более 70 000.
Кулачки многих шестерен имеют следы износа, или неаккуратного обращения с КПП. Результат типичный, для мотоцикла сменившего пару хозяев, особенно если один из них был раздолбай. К слову, долбить ногой по лапке не стоит, так же как и пытаться вбить на 100 км.ч первую передачу. Это относится в общем, ко всем любителям ударной практики включения передач. Что бы потом не пришлось на форумах доказывать, что Хонде КП мягче чем в Ямахе.
Итак, приподнимаю коленвал, и меняю старую цепь на новую.
Стоять будет афтамаркет DID.
Для сравнения длины, цепи вывесил друг на против друга, что бы пины совпадали, и вот что получилось:
Старая длинее на звено, да к тому же еще как оказалось не равномерно растянута.
Именно по этому, один из успокоителей был такой:
А куски его я нашел вот здесь:
Они упали в нишу под приводной звездочкой коленвала.
Собираю все в обратной последовательности, болты зажимаюстя только динамометрическим ключом в строгой последовательности.
Нижняя часть двигателя как обычно грязная, в отложениях и прочей дряни, ее отмыавем, продуваем.
Все отмытые части двигателя устанавливаются в обратной последовательности. Остается проверить мотор на легкость вращения коленвала, валов КП и установить на мотоцикл.
После принятие решения хозяином о проведениии капитального ремонта, головка блока цилиндров была демонтирована и осмотрена тщательным образом.
На общем фото отчетливо видны клапаны второго цилиндра, он долго работал на обедненной смеси.
Причин может быть несколько, но наиболее вероятные- неправильно отрегулированный карбюратор, заниженная компрессия, неверный клапанный зазор. Аккуратно рассухариваем каждый клапан и снимаем маслосЪемный колпачок :
Так выглядел самый лучший клапан, в смысле кокса и раковин на рабочей поверхности.
Очищаем, притираем, и меняем колпачок, их как и клапанов 16 штук.
Поверхность должа быть матовой без раковин.
Колпачки только оригинальные, никаких подборов от авто.
Измеряю клапанную пружину:
Минимальный сервисный лимит 37,8 mm. Не фотнан, но других скорее всего не предвидится.
Далее- очистка рабочих поверхностей головки блока цилиндров, клапанов, а так же ее шлифовка.
Теперь головка как новая, можно устанавливать на двигатель и наслаждаться.
хочу обратить внимание на следующий момент. Судя по фото клапана — выработка у него заметная, и фаска клапана имеет вогнутость. Да, оно так притирается и держит на-холодную, но потом при работе мотора (особенно воздушника) из-за теплового расширения немного смещается и резко уменьшается площать соприкосновения клапана с седлом. В результате пропадает компрессия и перестаёт тянуть, начинает стрелять в выхлоп под нагрузкой (и если не прекратить ехать — прогар клапана). Имхо такие клапана только "резать", выправляя фаску. Равно как и седло.
😉
Безусловно. Но это зависит не от меня, а от бюджета.Я бы с удовольствием перепрессовал бы направляющие, седла, и заменил бы часть клапанов на новые. Но эти процедуры не дешевые. Я дефектую, ставлю в известность, мне говорят что делать.
у меня такой вопрос- как вам удается так хорошо очищать камеру сгорания и клапаны? какие для этого используются средства?
Механическая обработка. Для более деликатных работ- ультразвуковая ванна.
Добрый вечер!
Ваш проффесионализм и качество работ, достойны похвалы!
Подскажите пожалуйста!
Меняю ГБЦ на Suzuki Bandit 1200s 1999, так как на старой ГБЦ сильные выработки на постелях распредвалов!
А необходимо ли менять маслосъемные колпачки клапанов на новые, или можно оставить старые, или их как-то можно проверить на пригодность, для вторичной установки?
Спасибо!
Здравствуйте. Колпачки менять 100%- стоят они копейки. Так же желательно спрофилировать седла и сами рабочие области клапанов (фаски). Ну или как минимум проверить на герметичность, если бюджет жмет.
Добрый вечер!
Был бы очень признателен, если бы Вы проконсультировали!
Купил данный байк у предыдущего хозяина, который завалил его на левую сторону! Соответственно под замену крышка стартера, клапанная крышка (на первый взгляд)!
Когда снял клапанную крышку, то обнаружил, что несколько креплений распредвала, имеют явную выработку (скорее всего закручивали без дин. ключа и перетянули), и соответственно выработка на пастелях распредвалов! А поскольку износ пастелей не лечиться, то купил другую ГБЦ!
А поскольку я, судя по ПТС, уже 4-й владелец, и на запчасти потрачена достаточная сумма денег, то отсюда вопрос: может имеет смысл (или нужно ли) скинуть двигло, и ее разобрпть (хотя последний владелец уверял, что до падения все исправно работало)? Или же ограничиться установкой другой ГБЦ, завести и посмотреть, как будет работать двигатель?
Заранее, огромное спасибо!
озадачился вот, хочу определить износ цепи бандит 1200. не могу найти данные по предельному увеличению длины ее. вроде в мануале на какую-то хонду видел картинку - замеряется длина звеньев по пинам, но никак не найду где это было. подозреваю что у многих цепей на разных моторах шаг одинаковый (кол-во пластинок в звене отличается)
В общем, если кто знает или есть возможность померять новую цепь, будьте любезны!
щя со своего бандоса картинку покажу
на картинках видно на сколько впуск отстаёт от выпуска, на натяжителе осталось около 4х щелчков до конца - мотор во всю полтергейстил с такими красотами.
просто если не убрать сперва пружину то при доставании натяжителя он естественно вылезет до упора
собсно крайняя правая часть это болт под ключик на 19 под которым кроется пружина
полтергейстил он у меня непонятно откуда берущимся цокотом и странным перегревом, но до дефектовки ещё руки не дошли может то не ГРМ вовсе был.
может то не ГРМ вовсе был.
так вот хочу ж разобраться что к чему, на джиксерклубе вычитал, что еще вроде башмаки изнашиваются. а если это звезды на валах подзапилились? хотя по виду не скажешь. но подозрения больше на цепь. у меня, кстати, метки на валах как-то не очень совпали
ну вот по меткам валов то что у меня на фото выше - коленвал в ВМТ, выпуск в норме а впуск отстаёт и это хорошо видно просто глазами. На цепи морзе вроде как звёзды живут и живут не парясь.
у меня не сузуки, но была болезнь, на 5тысячах треск, что на сбросе. Что на открытии, думал цепь или натяжитель, поменял натяжитель все шикарно. Общался с механиками которые в салонах РнД работают, все в один голос говорят что цепь очень тяжело уложить, причиной почти всегда является натяжитель, на хондах по статистике часто умирает, а цепь якобы 50тысяч стабильно живет. Какой у тебя пробег.
Смотря какая цепь, ибо их бывает минимум 2 вида: т.н. "роликовая" и Морзе, особенности у них разные и износ ЧСХ тоже. И вообще пробег все сматывают.
Я Вас не пойму!Если ничего не гремит- зачем полез? Если гремит : натяжитель тебе ответил на твой вопрос.Если ушел на всю натяжитель, то что выдумывать?Просмотри еще пружину натяжителя, вдруг какой дефект на ней. Обычно звезды ходят 2 -3 замены цепи, а башмак может разбить, если цепь грякала и ты ездил со звуком долго и нудно, и то не факт!Так же о растянутости говорит невозможность четко выставить метки на валах!
Джон ну да:-D особенно мне нравятся объявления, аля продается мот,90год, пробег реальный 20тыщ)тут за сезон 25накатываешь)
ну если по теме то соглашусь с мнениями выше- если поменял натяж звук не исчез- цепь мертва.
Если все хорошо, то и смысла туда лезть нет)
Так же встречается неоригинальные цепи, которые сразу идут под расклепку. У V-max оригинальные идут с замками под расклепку, к примеру.
Вобщем для замены цепи понадобится либо специальный инструмент для выпрессовки и заклепки штифтов, или можно будет наколхозить его самому с помощью струбцины подходящего размера и различных шайб и штырьков.
Перед работами нужно плотно заткнуть отверстие тунеля цепи ГРМ и другие отверстия, чтобы потом не пришлось рыбачить с магнитиком или разбирать мотор.
Ну и собственно фото:
Чтобы цепь не упала вниз, ее можно одеть на бронепровод или подвязать к раме проволокой.
После того как выпрессовали штифт из старой цепи, прикрепляем к ней новую, и вместо штифта вставляем пластиковую стяжку-хомутик, и, таким образом, прокручивая коленвал (удобней делать если вывернуты свечи), аккуратно пропускаем цепь под коленом и выводим конец наверх.
Ну вот как-то так.
Разобрать заклепанную новую цепь можно, подпилив алмазным надфилем края расклепанного штифта, и затем уже помогать спешил тулом.
Ну вот вобщем то вроди бы все. За советы и ответы буду очень рад.
turtle
1. Есть у нас тут волшебный человек, Stein или по-просту Костя-Гадзила И взял он себе не так давно точно такой же как у тебя бандос. Ему попробуй вопросы позадовать, если что.
2. Банку на глушак можно найти не только в АУ, но и в Мототрейде (Leo Vince) и даже на разборке у Димы (Красногорск) - там масса глушаков. Другое дело, что меньше 400$ ты все равно ничего стоящего не купишь.
3. Менять шланги на армированные - ВСЕ - обязательно. С такой массой, как у GSF1200 (245 кг)
4. Спидо: купи электронную панель. В каталогах для бандосов продаются "New Age" панели, полная цифра + аналоговый тахо. Очень классно смотрится. Денег? Оно того стоИт.
5. Демпфер поможет, но только частично. Имеет смысл поставить "плуг" под двигатель (это такая пластиковая шняга, часть обвеса, которая создает избыточную прижимную силу на скоростях за 200) Я на GPZ-те без плуга аналогичные проблемы испытывал. Да и Костян тоже самое говорил. Плуг можно купить там же, по каталогам. Будет у тебя мега-стрит!
titBVV
Спасибо большое, что за цифровая панель "New Age" , просто некоторые каталоги я смотрел и о таком даже не слышал. Насчет глушака смотрел TWO BROTHERS по цене около 400$.
Вобщем буду искать. Кстати моц у меня 99года т.е. еще со старой внешностью.
Еще раз спасибо. Хм, а где и по каким каталогам посмотреть.
turtle
По европейским тюнинговым. Вобщем, луис не в счет в данном случае. Тот же Highway Hawk может помочь, как ни странно.
У меня просто ссылок под рукой . гоню!!
ange
titBVV
turtle Спасибо за подсказку про ссылки, а то что-то я сам не допер.
ange ограничителя по оборотам у меня нет, а вот ограничитель по скорости на 190 срабатывает только на 3 и 4 передачи на 5 можно больше.
turtle
Костян говорил, что на GSF1200S есть искуственный ограничитель оборотов на 1, 2 и 3 передачах (до 5000rpm). Иначе, говорит, "слишком на заднее встает". а потом нормально.
titBVV
Костян говорил, что на GSF1200S есть искуственный ограничитель оборотов на 1, 2 и 3 передачах (до 5000rpm). Иначе, говорит, "слишком на заднее встает". а потом нормально.
незнаю, у меня на всех кроме 3 и 4 (на них срабатывает ограничитель по скорости) в красную зону залазиет, а на пятой я не пробовал. При переключении с первой на вторую возле красной зоны переднее колесо взмывает в воздух. А вообще моц легко с газа козлит - просто дай газу и все Гы.
ange
Stein
Ну вот вобщем то вроди бы все. За советы и ответы буду очень рад.
2-- Легче особо не станет,но будет информативней.
3--Цепь -это болезнь большеобъемников, поэтому нужно менять сразу и цепь и звезды, тогда дольше ходят.
5--Демпфер поможет но незначительно, развесовка мотоцикла предпологает такой эффект.
6-- Если модель до 2002 года ,тогда увы каждые 6 тысяч.
Pedro
про глушитель-прямоток. Поставил себе Ванс-Хайнс от 1200 бандита(идентичный у них выхлоп с 750), денег отдал 7500рэ, рычит дорава, смотрица тоже прикольно! Заказывал в АУ по каталогу.
titBVV
ange вобщем быстрее 200 он не едет, я на 5 до 230 разгонялся - здувает. Ты кстати свечи какие ставиш? и какого года у тебя моц?
Stein а что у них с 2002 года гидрокомпенсаторы идут? у меня 99
Pedro спасибо, посмотрю что за глушак, цена оч. привлекательна, я думал в ау только акроповичами торгуют.
Cuban
6-- Если модель до 2002 года ,тогда увы каждые 6 тысяч.
Stein а что у них с 2002 года гидрокомпенсаторы идут? у меня 99
зачем фантазировать и писать чушь?
неужели сложно открыть мануал?
регулировка зазоров раз в 12 000км независимо от года выпуска.
Triker
1. Готов забарыжить юзаный Лазер за 150 бяков
2. а зачем армированный шланг сцепления.
вот тормозные шланги армированные - это гуд
3. ИМХО - цепь лучше ДИДовскую, заклёпанную на заводе, с комплектом звёзд(хотя звёзды мона и и так купить))))
про кардан незнаю, а вот ремень вместо цепи поставить мона, в Германии это стоит порядка 1200 евриков(оно тебе нада?)
4. Естестно можна и мериканский и европейский и цифровой.
а мона взять, разабрать спидометр(всё равно ограничитель снимать) и продлить градуировку шкалы любым доступным методом(всё равно на скорости за 190 нечасто ездишь) и заодно поставить велокомп за 500р (если хочешь точно знать какая скорость - всё равно любой спидометр врать буит(за электронный непоручусь))
5. ИМХО - смирись, думаю толку небудет
6. а чё? сильно стучат? если сильно - отрегулируй(послушал бы ты как большой ХЖР работает)
удачи
Pedro
Pedro спасибо, посмотрю что за глушак, цена оч. привлекательна, я думал в ау только акроповичами торгуют.
Если будешь смотреть, то гляди по двум каталогам: Патс анлимитед и Луис(правда по луису едет дольше) Там енщё такие фирмы, как Харрик, Керкер и прочие, уже не помню, но много. Цены тож не сильно кусаются, но я изначально выбрал Ванс Хайнс, тк он мне на мой 750 способом крепления подходил. Бывает по разному: и болтами, и пружинками, а 100% гарантировали мне только Хайнса. У тебя 1200, тебе проще, назывешь год выпуска и заказывай на здоровье)))
titBVV
Triker Насколько он юзаный Лазер всмысле. Насчет клапанов, они у меня помоему вообще не стучат, а на xjr как стучат я слышал, у меня у друга такой только 1200. А насчет продлить шкалу я даже и не подумал, а спидометр не загнется от такова (в смысли если далеко уйдет то где нить его не заклинит ГЫ ).
Pedro А используются стандартные крепления? в смысле старый снял и на теже болты одел новый.
Pedro
У тебя какое крепление банки к трубе? Бывает две разновидности, юолтами или пружинками. У меня болтами, как у тебя, не знаю.
дудка выглядит вот так
а на мотоцикле сидит вот так
и немножко с другого ракурса
Админы, тока не надо мен в рекламе обвинять
titBVV
Pedro А глушак отлично смотрится, он алюминевый?
У меня вот так крепится, извеняюсь за грязь.
Читайте также: