Замена сайлентблоков передних рычагов газ 2410

Обновлено: 11.02.2025

Установка сайлентблоков Переделка передней подвески

Во первых это не инструкция по установке, а всего лишь мой очерк событий, которые вокруг меня происходят в этой теме
Бюджет 120 доляров
под уговорами спецов на СТО на котором обслуживаюсь, решился переводить на сайленблоки, одно из преимуществ - уменьшение времени ТО (актуально для тех кто много ездит и мало лазит под машину, кстати наверное я один из таких лентяев) убираем из ТО шприцовку неудобных точек например полумесяцы - это же мучение если защита стоит, ну и типа раз в году заехал на СТО сайленблоки поменял и все дела.
Это не реклама, а просто я тут оправдываюсь, чтоб хранители оригиналов не сильно плевали.
Итак 1 - токарные работы на данный момент у меня они уже закончены деталюшки лежат готовые для установки
самое неприятное для желающих делать такое же себе - это нежелание моих мастеров коментировать и делиться опытом для народа, поэтому что либо уточнять можно мне только как для себя (я то имею право знать что там у меня прикручено)
сейчас борюсь с чертежами сфоткаными почти скрытой камерой седня буду выкладывать
Сразу хочу предупредить волну отзывов типа "это долго не проживет и ездить не будет" мастер под руководством которого это все происходит в бывшем имел две 21 волги на которых долгое время опытным путем все это доводил до нормальных эксплуатационных характеристик

Круто. Кроме перечисленных плюсов сюда же можно добавить снижение шума подвески у меня подвеска вся новая, а работает, всё равно шумно,
затем, люфт в резьбовом соединении есть изначально,
и, главное, трещины на корпусе - потому что сайлентблоков нет!
Я хотел себе такое жеделать и уже заказал на завод усилинные полумесяцы с удлинёнными резбами,
но недостатком моей конструкции будет являться необходимость изготовления оригинальных сайлентблоков, которые явно не будут отличаться надёжностью.
Пожалуйста, подробнее о твоей конструкции, если можно.

К сожалению конструкция не моя.

файлы пересены в личные альбомы 21_perec

Дружище, ты молодец что решился на такое. Я бы себе с удовольствием переднюю погремушку поменял, но у меня нет таких мастеров грамотных. Кроме шиномонтажа вообще все сам делаю. Обязательно отпишись как обкатаешь, весьма интересно.

сайлентблоки - РТИ (резинотехнические изделия) заменяют резьбовые соединения в передней подвеске, начиная кажись с 24

дайте в личку кто нибуть емаил я вам отдам, а вы там уже вкрячивайте, а то я уже уморился сюда вставлять (целое утро)

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Заранее благодарен. Спасибо за внимание. Вовчик

Данная тема вооще не касается тормозов, просто рычаги подвески растачиваем и все, если есть токарь покажи ему чертежи которые выше, если возьмется, то жди результатов испытаний, пока даже на машину не ставил, и "поподробней" не смогу

Так же раз уж занялся, поставь дисковые вентиллируемые тормоза наперед от уаз-3160.
Прикручиваешь уазовскую ступицу поверх родной нашей, просверлив по месту 6 дырок. Тормозной механизм закрепляется на переходной пластинке и все аккурат вставляется на родной поворотный кулак.

Прочитал и рассмотрел чертежи очень внимательно, но так и не понял
от какой машины предполагается установить РТИ на Вашу машину?

У меня аналогичные переделки и проехал я на них уже 500 тык. РТИ штатные от 24-к, хотя полумесяцы и все остальное решено немного по другому.
Резинок хватает почти на 70-80 тык

Ваще люфтов в соединении резьбовой палец-эксц.втулка быть просто не должно и нету. Если есть - палево какое-то. Шум передней подвески - ИМХО ваще отсутствует откуда ему взяться. Также на мой взгляд единственное преимущество сайлентблоков - меньший гемор в обслуживании, а по поводу надёжности (это автору) - действительно шкворневая подвеска - одна из самых надежных. Вряд ли какя нибудь современная авто войдет в поворот с такими перегрузками (такой массой). Ну я надеюсь каждый уважающий себя Волговед проводит хоть раз в месяц в гараже/на стоянке. Тогда какие проблемы отдать ровно два часа на шприценвание литолом/нигоролом (кто чем) овно 1,5 часа(проверено) и ездить с удовольствием.

Хм. Может, и мне такое замутить? Я вообще-то реаловец, но иногда могу идти на компромиссы. Или это уж слишком кардинальная переделка? А то вот у меня уже давно назрела переборка подвески.

Посмотрим, что будет дальше. Если что, могу заехать в гости в Харьков, так что попроси того секретного мастера всё же чертежи перед употреблением не есть и не жечь, и после тоже.

Тем более, что не надо бегать в поисках новых з/ч, а всё это делается из старых (изношенные полумесяцы, например, просто протачиваются). 14! точек смазки долой. А если ещё поставить предлагаемую для современных Волг централизованную систему смазки (при условии, что это не фуфло, а работоспособная штука, может, кто уже пробовал?), то для шприцевания в подвеске из двадцати одной остаётся одна! точка - маятниковый рычаг, смазка которого не предполагает лезть под машину, и может быть сделана даже в смокинге . Хотя, подведя к нему вместо маслёнки доп. шланг от ЦСС, шприцевание можно и вовсе исключить. И на 70-80 тык©shtabs вообще забыть про подвеску.

Ну я надеюсь каждый уважающий себя Волговед проводит хоть раз в месяц в гараже/на стоянке. Тогда какие проблемы отдать ровно два часа на шприценвание литолом/нигоролом (кто чем) овно 1,5 часа(проверено) и ездить с удовольствием.

Всё это верно, но только для сухого лета. Если же кто ездит и в слякотное время года (9 месяцев в году), то шприцеваться приходится чуть не каждый день, чтоб не убить родную подвеску. А это уже не игрушки.

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Тем более, что не надо бегать в поисках новых з/ч, .
. то для шприцевания в подвеске из двадцати одной остаётся одна! точка - маятниковый рычаг, смазка которого не предполагает лезть под машину, и может быть сделана даже в смокинге

Не все так красиво, как хочется:
1. Остаются резьбовые пальцы верхних и нижних рычагов с эксцентриковыми втулками, да без них и развал не сделать.
2. Мазать все равно придется
3. Заодно переделать (проточить) поворотные кулаки и вместо втулок вставляются подшипники шкворней - вот они точно прошли к меня уже больше 160 тык и все опять при условии регулярной смазки.

Я завтра гоню свою на СТО такую же штуку делать.
Мне мастер подготовил всю байду недели две назад. Насколько я понимаю, то особых переделок там нет. Хотя я туда не лез пока и не рассматривал.

Насчет упрощения обслуживания и люфтов главный аргумент был. Ну более мягкая и менее шумная подвеска вроде бы становится. Посмотрим.

Привет всем хочу поделится опытом для тех кто собрался менять резиновые втулки рычагов. Покупаем строго только ремкомплект только оригинальных втулок "ГАЗ". Иначе с другими будут проблемы а если получится сделать то проходят не больше 2-х месяцев. И так. Выпресовывать старые сайлентблоки можно по разному. Я лично нагревал их строительным феном после чего выбивал их предварительно обрезав ножом резину по краям. Для запресовки новых сайлентблоков обязательно понадобится мыло, тиски (большие), и ключ на 30 звездочкой. Приступим. Меняем втулки нижних рычагов. Сначала протираем тряпкой отверстие в рычаге. Далее вставляем в рычаг резиновую втулку. Забиваем молотком. Если уж совсем не идет то капельку помазать мылом (вообще она должна тяжело заходить). Далее хорошо мажем мылом металлическую втулку и отверстие резиновой втулки и засовываем металлическую втулку в резиновую. после чего запресовываем металлическую втулку в резиновую тисками. Аккуратно, и главное ровно. Крутим тиски до упора. Как только тиски тяжело будет крутить и втулка почти зайдет то откручиваем тиски вынимаем рычаг и видим что с обратной стороны втулки вылезла резина. Надеваем ключ звездочкой на 30 на обратную сторону и вместе с ключом запресовываем металлическую втулку до конца. должно получиться как у меня. Верхние втулки рычагов запресовываем анологично. Даже ещё проще. Вставляем в отверстие рычага резиновую втулку дальше смазываем отверстие втулки и металлическую втулку мылом и в тисках запресовываем втулку до конца.

А фото ключа на 30 "звёздочкой" можно? Просто не совсем понял,что за ключ? Каждый может по разному называет? Спасибо заранее.

zko666, Заголовок темы вводит в заблуждение. читаю пытаюсь понять,никак не доходит, а оказывается речь о другом.
Так сложилось, что Сайлентблок на сегодня называется нового образца сваренный на заводе -резинометалический как одна деталь, а те старые в отдельности втулки, -просто втулками, так как отдельные детали втулка металическая и втулка резиновая, -пока ещё не блок - не"сайлентблок"
поправте заголовок темы или допишите Старого Образца или Шкворня .

после чего запресовываем металлическую втулку в резиновую тисками.
Очень повезло, что не порвал резинку.
На металлическую втулку надо одевать оправку специальную. Тогда и втулка сразу зайдет и не порвешь резинку.

Или, из подручных средств, закладывать подходящий шарик от подшипника, или соответствующий болтик, обточенный болгаркой.

Мне один чел подсказал, что работает эффективней мыла.
Ногами не пинать!:rofl:
Надо резинку макнуть в спирт.

Я при запрессовке смачивал поверхности бензином, не допуская высыхания. И перед запрессовкой втулки около минуты держал в бензине.

Поверхность резины размягчается, лучше скользит и лучше прилипает потом к металлу.

Смазывать неплохо
Я раньше (когда еще менял резинки в шкворневой подвеске) использовал для этого Фэйри или подобные средства.
Но мазать надо не только втулку, а и рычаг. Когда задавливаешь - резина сжимается на входе, и все с нее слизывается.

И быстрее выходит из строя.
Нет, ходит неплохо. Да и родной мануал рекомендует вымачивать резинки в бензине для лучшего прилипания.

Основная причина износа - это истирание поверхностей втулки от проскальзывания в соединении с металлом, так что размачивание как раз должно увеличивать ресурс такого шарнира.

Да и родной мануал рекомендует вымачивать резинки в бензине для лучшего прилипания.
При условии качества резины.
А в реале они разваливаются через 5-7 тысяч и без всякой помощи

А в реале они разваливаются через 5-7 тысяч и без всякой помощи
Увы, да.

Может, попробовать вместо резины мягкий полиуретан на полиуретановый же клей посадить, чтобы не скрипело.

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.

Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:

1. Классик ГАЗ-24. подвеска

2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска

3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.

Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.

Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.

Есть несколько способов решить эту проблему:

1. замена уронил ремонтный палец.

2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.

3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.

Мы переходим к рычагам.

Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.

замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам

Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.

Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.

Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.

Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.

Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.

На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.

Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.

Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.

Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.

В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.

Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.

газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно

газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.

Читайте также: