Замена цепи грм фольксваген vr6

Обновлено: 11.02.2025

Замена цепи ГРМ на Volkswagen Polo Sedan 1.6 (CFNA) не предусмотрена регламентом, но на практике цепь растягивается уже через 100-150 тысяч км, и может на ходу соскочить или порваться. В результате клапана могут встретиться с поршнями и это обернется дорогостоящим ремонтом.

О необходимости замены цепи ГРМ говорят такие симптомы:

заметное снижение мощности двигателя;
запуск автомобиля не с первого раза и наличие посторонних шумов;
повышенный расход топлива.

Работа по замене цепи Поло Седан в среднем займет пару часов. Сложность может возникнуть в подготовке к снятию цепи, в момент фиксации распредвалов и выставлении ВМТ. Поскольку меток нет, то понадобится специнструмент. Гаражные мастера часто обходятся и подручными средствами, но имея приспособления, процесс будет намного легче.

Данная инструкция будет актуальна также для моторов CGPA, CGPB, BTS, за исключением того, что запчасти нужно будет подбирать индивидуально по Vin-коду.

Инструменты для замены цепи ГРМ Поло Седан

Из набора ключей и головок:

Ключ на 21 и шестигранник на 5;
Свечной ключ и Торкс Т20;
Торцевые головки 16 и 24.

Специнструменты:

Набор JTC-4768A или инструменты отдельно:

Приспособа для фиксации распредвалов — T10171.
Держатель шкива коленвала — T10172.
Цифровой индикатор — VAS 6079.
Держатель для индикатора T10170.
Фиксатор натяжителя — T40011.

Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло Седан 1,6 CFNA

Замене подлежит сама цепь, натяжитель, обязательно прокладка передней крышки и уплотнительное кольцо. Остальные запчасти — шестерня распредвала, масляный фильтр и т.д. по состоянию.

Наименование запчасти	Артикул	Средняя цена руб.
Цепь ГРМ	03C109158A	6600
Успокоитель	03C109469K	720
Башмак натяжителя	03C109509P	950
Натяжитель цепи	03C109507BA	3300
Прокладка передней крышки	03C109287G	1320
Шестерня распредвала	03C109571F	1660
Болт коленвала	N 91048601	260
Болт распредвала	N 90256202	150
Масляный фильтр	03C115561H	650
Герметик для поддона	D 176600M1	890
Звезда коленвала	03C105209AC	950
Сальник коленвала	038103085E	1560

Как заменить цепь ГРМ на Фольксваген Поло Седан 1.6

Для замены цепи ГРМ нужно подготовиться, поднять автомобиль на подъемнике, или заехать на яму и поддомкратить переднее правую сторону автомобиля. Снять переднее правое колесо и открутить защиту колесной арки.

Откручиваем сливной болт, и сливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость. Также сливаем антифриз.

Ослабляем натяжение ремня приводов агрегатов. Прокрутив натяжной ролик против часовой стрелки, вставляем для фиксации штифт.

Удерживая специнструментом, откручиваем шкив коленвала головкой на 21 и снимаем его.

Для того чтобы вывесить двигатель используем специальное приспособление, или можно поддомкратить мотор, если работа выполняется на яме.

Открутить подушку двигателя.

Снять все шкивы агрегатов и выкрутить болт натяжения генератора.

Снять скобу выпускного коллектора.

Открутить два болта боковой пластины и демонтировать ее.

Демонтировать поддон картера.

Приподняв мотор немного выше, открутить и снять крышку цепного привода.

Можно приступить к замене цепи, для этого нужно выставить коленвал в положение верхней мертвой точки.

Поскольку меток для выставления ВМТ производитель не предусмотрел, будем действовать по специальной технологии. Извлекаем свечу первого цилиндра и устанавливаем туда микрометр. Ставим на коленвал ключ и крутим по часовой стрелке, пока стрелка не окажется на нуле.

Снимаем заглушки с распредвалов.

Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.

Откручиваем шестерни распредвалов удерживая специальным ключом и снимаем вместе с цепью. Звезда распредвала впускных клапанов (слева) имеет левую резьбу.

Одеваем цепь масляного насоса, и большую цепь начиная со звезды коленвала.

Одеваем шестерни и цепь на них, а по бокам башмак натяжителя и успокоитель.

Устанавливаем натяжитель цепи, закручиваем с моментом 10 N.m., и вытаскиваем его скобу.

Затягиваем распредвалы с нужным моментом. Впускной распредвал — 40 Н.м. + 90°. Выпускной распредвал — 50 Н.м. + 90°.

Снимаем фиксатор распредвалов, и вращая коленвал проверяем совпадение ВМТ.

Если все нормально, можно приступать к сборке. Ставим новую прокладку передней крышки и закручиваем крышку на место. Делаем сборку в обратной последовательности. По окончании заливаем масло и антифриз.

ПРОЦЕСС ОПИСАН СО СНЯТЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БЕЗ КОРОБКИ, КОРЗИНЫ и СЦЕПЛЕНИЯ!

Для того чтоб поменять на ДВС VR6 ААА цепи промежуточного и распредвалов нужно снять маховик(для снятия маховика необходимы 12гранные звездочки. резьба на болтах правая. болты маховика посажены на резьбовой герметик и перед тем как откручивать нужно их хорошо отбить!) и снять крышки которые закрывают цепи.
выставить все метки!

1)коленвал:выставить 1й цилиндр в ВМТ

сначала снимаем нижнюю крышку чтоб видеть метку на промежуточном вале!

2)промежуточный вал: выставляется по метке.

сначала нужно снять клапанную крышку.
3)распредвалы: выставляются тоже по меткам! (меток на звездочках нет, как описано в книге), метки находятся с обратной стороны распредвалов.

для фиксации распредвалов нужно использовать вот такой формы и размеров пластину,

которая вставляется в прорези в торце распредвалов

и должна лежать ровно по верхней плоскости ГБЦ.

после того как все метки выставлены, нужно открутить звездочки промежуточного вала, не сдвинув с меток (звездочка состоит из 2х частей и крепится одним болтом)!

(если не снять звездочку будет сложно снять цепь распредвалов и можно повредить прокладку, а промежуточная цепь вообще не снимется)!
после того, как открутили звездочки, выкручиваем гидро натяжитель

после того как выкрутили натяжитель снимаем верхнюю крышку!
снимаем цепи и верхний с нижним натяжители и успокоители цепей.

успокоитель нижней цепи.

натяжитель нижней цепи

меняем натяжители и успокоители цепей. Меняем сначала нижнюю цепь и одеваем 1ю звездочку промвала.
при установке нижней цепи, натяжитель будет подниматся, так как внутри механизма стоит пружинка, которая его толкает. для того чтоб натяжитель опустить вниз есть отверстие через которое отодвигаем фиксатор толкателя.

натяжитель опустится и цепь станет на свое место без проблем.
Ставим верхний натяжитель

и одеваем цепь на распредвалы, затем одеваем 2ю звездочку промежуточного вала и закручиваем болт (не затягивая чтоб не провернуть вал и не сбить метки!)!

Затем устанавливаем верхнюю крышку и затягиваем верхний натяжитель, после чего затягиваем болт промежуточного вала, степень затяжки 100 Nm.
Устанавливаем нижнюю крышку, предварительно заменив сальник коленвала, и устанавливаем маховик степень затягивания 60 Nm после чего необходимо еще провернуть волты на 1/4 оборота. тойсть на 90 °

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ НА АВТО НЕ СНИМАЯ двс.
1)отключаем АКБ
2)снимаем стартер и коробку
3) корзину со сцеплением

спасибо Татьяне Huntress и Вове VoWa за помощь в создании данного фото отчета!

boj_b3

HIPPO

firefucker

vovan2

All my thoughts about PASSAT

boj_b3

и все пох ибо нах!

закручиваются по часовой откручиваются против! болты посажены на резьбовой герметик и изначально нужно их хорошо отстучать!

boj_b3

и все пох ибо нах!

цепи менял в качестве профилактики. а натяжители и успокоители менял потому что на них была видна выработка!

HIPPO

firefucker

boj_b3

и все пох ибо нах!

s_even

Мастер советчик

Для фиксации распредвалов используем вот такую пластину, называемую напильник Болты крутим от души, что бы не открутились На этом наш гаражный ремон завершен, претензии по качеству работ к самим себе.

Александр_ru

Оракул

пластина в оригинале используется не для фиксации распредвалов, а для контроля правильной их установки, т.к. при затягивании болта звёздочек распредвалов, эту пластину нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять и держать распредвал за предназначенный для этих целей шестигранник на распредвале под ключ на "24"
Я лично никаких пластин не изготавливал и разумеется напильником не пользовался взял длинную штангу(линейку) от штангенциркуля, замечательно подходит для контроля установки распредвала в данной ситуации
и все резьбовые соединения затягиваются в столь ответственно узле не "от души", а динамометрическим ключом с известными моментами

boj_b3

и все пох ибо нах!

Александр_ru

Оракул

Как я понял, саму манжету не купить.
Реально ли подобрать где-нибудь её и поменять отдельно? Кто-нибудь менял?
У меня манжета также рваная получается. Попозже фотки выложу.

Если ее уже порвало, значит смысла нет. Резинка маслостойкая с тому же должна быть. Цепь уже вытянулась/башмак сносился. Отверстие ниже или напротив манжеты стало - остается ставить пружинку.

Мастер советчик

В данный момент перебираем мой ГРМ. Поставили новые обе цепи, старый остался только болт-натяжитель цепи с рваной манжетой, остальное поменяли.
Смысла нет манжету подбирать маслостойкую или что?
Цепь верхняя свежая (год, 25000км) была до замены - вряд ли вытянулась-то.

Был рокот цепи долгое время, он появился после выкручивания этого болта и "изучения". Маслом заполнялся перед обратной установкой. До этого было всё тихо и хорошо с мотором.
Вот щаз полезли смотреть что, да как. Уже собираем. Остался вопрос с этой манжетой.
Пугают сроки заказа натяжителя - ждать больше недели.
Стоит приколхозить пружинку или плюнуть на всё и заказывать?

tannhauser

Мастер советчик

У практически нового болта манжета АБСОЛЮТНО ГЛАДКАЯ. Причем манжета имеет форму "чашечки". А на показаной ранее фотке либо очень ушатанный болт, либо колхоз с другой манжетой и со следами клепки - очень странные вмятины.
[ТЫК сюды]

Вот мои фотки.

Через нижние отверстия видно, кстати, нижний виток пружинки, подпирающий внутренний клапан. Причем, судя по конструкции, это просто "сервисный" клапан для начальной установки, когда надо поршень сначала сжать. Вряд ли даже перепускной. Поэтому, не думаю, что этот клапан может стравливать воздух во время работы.

Выходит, что такую "качественную" канавку и отверстие в манжете "сделало" масло под давлением?. А вообще болт который на Вашем фото такой-же как и тот, только новый

Kast_VR6

Мастер советчик

Раз все равно цепи меняете - заказать натяжитель нового типа и башмак нов0го типа(по цене выйдет дешевле одного натяжителя старого типа), да неделя. Но потом поставить и забыть об этой проблеме навсегда. B)

Kast_VR6

Мастер советчик

Учитывая, какие ровные края дырочек получались у предыдущих страдальцев, вполне такое допускаю. Еще раз повторюсь, что продольные канавки на манжетах не делают.

Уж очень он мертвый этот старый болт, молотком по нему били что-ли. КАК его так изуродовать снизу могло? Да и манжета по виду вроде другой формы и толщины. Калхоз какой-то.

asdVR6

Профессиональный советчик

да и старый нормально работает, просто надо установить его, как рекомендовано производителем, затянув нужным моментом.

новый натяжитель, по виду че-то не внушает доверия

Kast_VR6

Мастер советчик

новый натяжитель, по виду че-то не внушает доверия

Момент нужен, чтобы не сорвать резьбу в алюминиевой крышке цепи и достаточно усилия было медную шайбу сдавить - и масло из под нее не текло. Это и так понятно. Кстати, в моем случае, этого момента оказывается все же не достаточно, подтекает. Простая установка натяжителя, как указано производителем, не гарантирует его правильной работы, к сожалению.

Остается два варианта - либо НОВЫЙ ТИП болта-натяжителя и новый башмак без проблем в будущем, либо, для ОПТИМИСТОВ - старый тип натяжителя с правильным моментом и возможный последующий колхоз.

В моем случае надежный старый башмак и нового типа натяжитель, пока полет нормальный. Всем удачи в решении проблем с натяжителем. B)

князь мышкин

Просто заглянул

зраствуйте я новенький

предстоит свой вр6 разбирать, пока незнаю

где лучше железо новое заказывать

kostobay

Ватник и колорад!

Здравствуйте все. Я сейчас почти снял коробку на своем Шаране VR6 AAA 96 года, и поддерживаю человека с заменой башмака на пластиковый и гидронатяжителя на пружинный. Почесал репу и пришел к выводу что маслянный натяжитель перетягивает цепу и башмак истирается довольно таки быстро, из-за чего начинает шуршать цепа о клепки башмака. На свой мотор однозначно поставлю башмак нового типа и болт поменяю на новый с пружинкой внутри. Даже немцы, как они не консервативны, и то дотумкали про такую замену, и вовсе это не из-за применения однорядной цепи, в этом я уверен. Так что пацаны меняйте, не сцыте, все окейно будет. Соберу все на место обязательно отпишусь. VR6-весчь офигенская.

kostobay

Ватник и колорад!

VR6 AAA. Привет всем. Вообщем добрался до цепей и открылась такая картина: гдето здесь уже писали что нижним упокоителю и натяжителю вообще не делается ничего очень длительное время. Да это действительно так, на своем моторе я воочию это увидел, стоят родненькие как новые, износа нет никакого. Верхний же натяжитель исшорканый в хлам, успокоитель тоже немного потрепаный. причина такого кокретного износа верхнего натяжителя в перетяжке цепи(на моем двигле стоит гидронатяжной болт). На башмаке с внутрееней стороны явная вмятина от болта(этож с каким он усилием давит на башмак ). Короче не стал я ставить такие же детали а поставил пластиковый башмак и простой с пружинкой натяжитель(раз немцы додумались до такой конструкции значит хуже от этого не будет). Заводить буду дня через два, еще не все на место поставил, после чего еще отпишу работу мотора. Вообще сам мотор ААА устроен довольно таки не сложно, просто пока до чего либо доберешся разбора много. Про метки на ГРМ здесь где то есть конкретная ссылка, где все поэтапно описано, до каждого болтика.
Я руководствовался этой ссылкой, там правда перевод корявый но кто соображает немного в механике тот разберется без проблем. Так что если у кого то вопросы по ГРМ VR6 спрашивайте расскажу. А про замену старого типа башмака на новый пластиковый - заменяйте проблем не будет, уверен.

asdVR6

Профессиональный советчик

открою тебе секрет, в новых натяжителе и башмаке всё тоже самое, тоже масло создает давление и усилие на цепь такое же, только добавлена пружинка, чтобы не было случаев описанных мною выше.

asdVR6

Профессиональный советчик

. кстати, по поводу старого башмака, сейчас стоит не разу не меняный башмак с гидронатяжителем без пружинки, при чем от накладки башмака уже осталась только половинка (менял головку смотрел башмак) осталось лишь стальное основание и всё работает тихо и прекрасно. менять конечно по любому буду, но уверенность что цепь не сорвет 99%

. по-поводу нового башмака, наверное стоит попробовать, но пластик с после долгой эксплуатации с маслом становится очень хрупким, прям в руках разваливается, а верхний башмак возможно самая нагруженная часть ГРМ.

есть фото этого башмака? он целиком из пластика или внутри основа?
попробовать конечно хочется, но не хочется лазить в ГРМ

kostobay

Ватник и колорад!

Теперь про нагруженность верхней цепи: этот(пластиковый) башмак по книжному ставиться на однорядную цепь. А что однорядная цепь меньше давит на башмак? Че то я слушай не догоняю , как такое может быть. А насчет твоего башмака без пластиковой накладки, шума нет от него? На моем моторе цепа по клепкам ширкалась, и уже неприятный звук исходил от мотора. А пружинный натяжитель все же меньше будет цепь натягивать(мое мнение), да и как пишут гемора нет никакого как с манжетой в гидронатяжителе. Да и лазить туда(к моторы или вокруг него) лишний раз тяги нет, да и машина эксплуатируется интенсивно, и не только по городу, стоять на трассе прикинь как то нет желания(из-за натяжителя когда с него масло вытечет) никакого нет.

asdVR6

Профессиональный советчик

почитай внимательнее что я выше писал.

этот твой натяжитель такой же маслянный, и отличается только пружинкой.

И ещё, никто конечно не задумывался почему пластиковый натяжитель ставился в основном только на 150л.с. (VR5) и 163л.с. (VR6) если посмотреть по эксисту. А на другие 174л.с. и 184л.с. идет старый со стальной основой. надо поизучать этот вопрос, на какие модели какие натяжители шли. например на самый мощный R32 идет уже совсем другой натяжитель, но по картинке вроде тоже пластиковый, правда видны ребра жесткости с боку, кстати тоже не дорогой. подойдет ли он на НАШИ машины, ведь ГРМ схожий

Васик

Просто заглянул

Привет всем! я тут новенький.
Год назад я себе поставил мотор 2.8 AAA б\у и покатался месяц, после чего загнал машину на покраску.
через месяц покрасил гольфа, по пути из рихтовки до гаража заметил, что машина едет не так как должна и двигатель работает не ровно. Поъехав к гаражу мотор начал стучать громко как трактор после чего загорелась лампочка давленя масла. Решил снять крышку клапанов. там я ничего не увидел, затем снял поддон и обнаружил стружку золотистого цвета тут было сразу понятно, что мотору пришла хана.
После снятия и разбора мотора обнаружено - вкладыши шатунов провернуло и кореные вкладыши были убитые. Долго искал причину всего этого и не мог найти. Везде говорили, что с вр6 такого не бывает, пока я не наткнулся на верхний натяжитель цепи. Натяжитель(тапок) сьело вместе с заклепками(старого образца) и цепь просто стачивала натяжитель. куски и стружка засорили каналы масла на шатуны и корень. Коленвал и шатуны пришлось выкинуть т.к шейки вала погнуло.
Когда ставил мотор нужно было сразу поменять натяжители, но протупил да и знал я про этот мотор мало и залазить не хотел, но пришлось заплатить по полной за ремонт.
натяжитель такого типа должен ходить 80тыс.км или еще больше. все зависит от езды кто как топит на газ. теперь буду смотреть за ним.

По повобу бряков цепи при запуске:
у меня так же было. мое мнение такое, что масло с головы стекает вниз при долгом простое машины из-за чего при запуске двс натяжной болт не успевает натянуть цепь и происходит посторонний шум 2секунды(да и гидрики тоже начали шуметь при запуске, а потом успакаивались).
Масло в головке блока держит клапан, он находится в блоке цилиндров в углу где первый цилиндр и достать его можно только при снятии головки блока.
В масляном клапане стоит шарик и пружинка.
Неделю назад разбирал свой мотор и обратил внимание на этот клапан, он должен быть закручен. у меня выкрутился вверх(скорее всего из-за высоких оборов) но не полностью(головка не даст) из-за чего масло уходило вниз когда машина долго стоит.(мое предположение)
Вчера дособирал мотор и запустил. цепь стучала секунд 15, а затем успокоилась гидрики новые стучали пока масло не прогрелось. а после чего мотор заработал ровно и без бряков. Машина стояла сутки сегодня опят заводил бряков цепи нет.
Много раз снимал натяжной болт при разборах и никогда не думал, что при установке там воздух или масла нет. всегда закручивал и не парился. цепь вела себя спокойно.

Рано или поздно цепь газораспределительного механизма начинает ослабевать и, соответственно, появляется люфт. Для устранения подобной проблемы, либо с целью профилактики, можно просмотреть данный фотоотчет, в котором как-раз описывается замена цепи ГРМ Фольксваген Пассат Б3 с двигателем VR6 AAA.

Описывается процесс со снятым двигателем без коробки, корзины и сцепления. Чтобы произвести замену цепи промежуточного и распределительного валов, нужно снять маховик с помощью 12-ти гранных звездочек. Болты имеют правую резьбу. Болты маховика посажены на резьбовой герметик и перед тем как откручивать, их необходимо хорошо отбить. Затем снимаются крышки, которые закрывают цепи и выставляются метки.

Чтобы заменить цепь без снятия двигателя, отключите АКБ, снимите стартер и коробку, а также корзину со сцеплением.

Какие цепи ГРМ ставить на VW Passat B3 VR6 AAA, когда менять?

Оригинальный номер верхней цепи ГРМ 021109503A, средняя цена 5478 руб., нижней цепи ГРМ 03H109465, средняя цена 4779 руб. Оригинального номера полного комплекта нет. Но так как обычно вместе с цепями проводят замену всех необходимых натяжителей и успокоителей (как на фотоотчете), полный комплект можно купить от других фирм-производителей.

Аналоги, которые используют для замены (комплекты):

Периодичность замены — свыше 200 тыс.км.

Сначала коленвал, выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Чтобы видеть метку на промежуточном вале, снимаем нижнюю крышку.

Промежуточный вал выставляется по метке.

Предварительно снимается клапанная крышка. Распредвалы также выставляются по меткам.

Метки находятся с обратной стороны распредвалов.

Распредвалы необходимо зафиксировать, для этого подойдет такая, как на рисунке, пластина. Толщина — 4 миллиметра.

Пластина вставляется в прорези в торце распредвалов и должна лежать ровно по верхней плоскости ГБЦ.

После выставления меток, откручиваем звездочки промежуточного вала, не сдвигая с меток. Звездочка состоит из 2х частей и крепится одним болтом, который на фото.

Если звездочку не снимать, цепь распредвалов будет очень трудно снять и есть большая вероятность повредить прокладку, а промежуточная цепь при этом не снимется вообще.После того, как открутили звездочки, выкручиваем гидронатяжитель.

Натяжитель выкручен, снимаем верхнюю крышку, цепи и верхний с нижним натяжители и успокоители цепей.

Меняем натяжители и успокоители цепей. Сначала меняется нижняя цепь и одевается первая звездочка промвала. При установке нижней цепи натяжитель будет подниматся, поскольку внутри механизма стоит пружинка, которая его толкает. Чтобы опустить натяжитель вниз, отодвигаем фиксатор толкателя через отверстие на фото.

Натяжитель опустится и цепь станет на свое место без проблем. После этого ставится верхний натяжитель.

Одеваем цепь на распредвалы, затем вторую звездочку промежуточного вала и закручиваем болт. Болт не затягиваем, иначе провернется вал и собьются метки. Далее устанавливаем верхнюю крышку и затягиваем верхний натяжитель, после чего затягиваем болт промежуточного вала, степень затяжки — 100 Nm. Устанавливаем нижнюю крышку, предварительно заменив сальник коленчатого вала и устанавливаем маховик, степень затягивания 60 Nm и, наконец, проворачиваем волты на 1/4 оборота (90 градусов).

Не очень нравится работа моторчика. Не знаю менялась ли цепь раньше или нет, но решил поменять. Сам не полезу, т.к. не имею базы типа гаража и инструментов, а имею только кривые руки )
Собственно хочется услышать положительные отзывы о каком-нить сервисе в Москве, кто эту операцию успешно осуществил. Куда идти, к кому податься))

asdVR6

Профессиональный советчик

я делал VR6 несколько раз в одном и том же сервисе, подход к клиенту очень понимающий, делают хорошо, рекомендую.

САО, Дмитровское ш. ул.Тимирязевская д.2/3 "Кар-север"
тел.589-36-62, 977-15-92

kostobay

Ватник и колорад!

Привет всем. Катаюсь уже 10 дней на своей машинке и нормально все. Фотки про ваккуумную трубку и провод с разъемом как нибудь время выкрою, сделаю обязательно. А так вообще движитель ведет себя нормально, пробоваль вваливать ему до серева, прет сцуко как перепуганый. По звуку ничего вроде не появилось постороннего, хватило бы только на долго пластикового башмака натяжителя(блин ей богу не хочу еще раз коробку снимать). Так что вполне возможна замена старого типа башмака на новый 100%. Еще один косячек выявил с датчиком температуры(желтый который) хрень какая то происходит, поменяю его нафиг на следующей неделе, ставить буду TOPRAN, вроде неплохие вещи изготавливают. Теперь про детали, которые устанавливал взамен старых. успокоитель верхней цепи поставил SWAG. башмак натяжителя FEBI. болт натяжителя с пружинкой тоже FEBI, корпус термостата оригинал, прокладку впускного коллектора тоже оригинал, диск сцепления просто переклепали(т.к. сам диск вообще нормального вида и состояния, а вот с фередо уже нитки полезли). Прокладку клап крышки не менял, та еще в норме была, обезжирил и на герметик. Просто офигел что на крышках цепей нет прокладок, так на хороший герметик мажешь и все. Герметик использовал Элринговский DIRKO(понравился офигенская штука). Маслаки не стал трогать(масло не есть движитель вообще), уже год катаюсь успел на это внимание обратить(хоть тут и пишут типа движки эти все мервые, нет это не так). Ну пока все, фотки сделаю, скину. И в дальнейшем буду если что отписывать срок работы такой вот замены даталей.

Читайте также: