Замена цепей ауди а6 с5

Обновлено: 21.04.2025

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.
Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.
Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.

Установка передней части в сервисную позицию

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

Снять оба передних колеса
Снять оба передних подкрылка
Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

Вот так примерно это будет выглядеть:

Снятие поликлинового ремня
Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня
Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

Снять натяжитель поликлинового ремня.
Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

Замена помпы и термостата
Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

Установка ремня ГРМ
В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент)

Ставим на место свободный ролик
Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

Шкив виско-муфты уже стоит
Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
Ставим натяжитель поликлинового ремня

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

ATA-0376
ATA-0509A
ATA-0450
ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Головка блока цилиндров, имеющая трещины между седлами клапанов или между седлом клапана и свечным отверстием, может использоваться, если ширина трещин не более 0,3 мм или повреждены не более четырех первых витков резьбы для свечи зажигания.

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя для того, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние, так как в противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную коленчатый вал на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

Снятие и установка распределительных валов и гидравлического натяжителя цепи проводится на двигателе, установленном на автомобиле.

Рис. 3.1.39. Совмещение метки на шкиве распределительного вала с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров и метки на шкиве коленчатого вала с указателем на кожухе

Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения за болт крепления шкива, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала совместилась с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров, а метка коленчатого вала совместилась с указателем на кожухе (см. рис. 3.1.39).

Рис. 3.1.42. Расположение болта крепления и направление перемещения натяжителя для ослабления натяжения зубчатого ремня на двигателях, изготовленных до 06.99 г.

Шестигранным ключом на 8 мм медленно поверните против часовой стрелки ролик натяжителя зубчатого ремня до совмещения отверстий 2 (см. рис. 3.1.43) в штоке и корпусе натяжителя. В этом положении вставьте в отверстия оправку T40011 или стальной стержень диаметром 1,5 мм. Не ослабляйте болт 3.

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при снятом зубчатом ремне, так как поршни могут удариться о клапаны.

Рис. 3.1.62. Газораспределительный механизм: 1 – болт, 65 Н·м; 2 – шкив зубчатого ремня распределительного вала выпускных клапанов; 3 – манжета; 4 – головка блока цилиндров; 5 – направляющая втулка клапана; 6 – маслоотражательный колпачок; 7 – пружина клапана; 8 – опора клапанной пружины; 9 – сухари; 10 – гидравлический толкатель; 11 – распределительный вал впускных клапанов; 12 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 13 – двойная крышка подшипника распределительных валов; 14 – распределительный вал выпускных клапанов; 15 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 16 – болт, 10 Н·м; 17 – болт, 10 Н·м; 18 – цепь; 19 – гидравлический натяжитель цепи; 20 – резинометаллическая прокладка; 21 – сегментная заглушка; 22 – выпускной клапан; 23 – впускной клапан; 24 – манжета; 25 – ротор датчика Холла; 26 – шайба; 27 – болт, 25 Н·м; 28 – корпус датчика Холла; 29 – болт, 10 Н·м

Если слишком сильно сжать фиксатор натяжителя цепи, это может повредить гидравлический натяжитель цепи.

Рис. 3.1.64. Совмещение меток на звездочках распределительных валов с указателями на головке блока цилиндров при установке в ВМТ поршня первого цилиндра

Проверьте, что распределительные валы установлены в положение ВМТ первого цилиндра, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (рис. 3.1.64).

Рис. 3.1.65. Расположение меток совмещения на цепи и звездочках и места измерения расстояния между метками

Нанесите на цепь метки совмещения напротив меток на звездочках и головке блока цилиндров (рис. 3.1.65).

Рис. 3.1.69. При установке новой цепи расстояние между метками А и В должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Здесь показаны точные положения 1-го и 16-го звеньев цепи

Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1 (см. рис. 3.1.69).

Выверните болты и снимите крышки подшипников 3 и 5 (рис. 3.1.66) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Ослабляя крест-накрест болты крепления крышек подшипников 2 и 4, постепенно выверните и снимите их с распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Рис. 3.1.67. Расположение области резинометаллическую прокладку, на которую необходимо нанести тонкой слой герметика AMV 188 001 02

Замените резинометаллическую прокладку гидравлического натяжителя цепи и нанесите тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на выделенную область, показанную на рисунке 3.1.67.

Рис. 3.1.68. При повторной установке цепи на звездочки распределительных валов совместите ранее нанесенные метки

– при установке новой цепи расстояние между метками А и В (рис. 3.1.69) на распределительных валах должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Метка А должна быть незначительно смещена внутрь по отношению к первому звену цепи.

Установите распределительные валы вместе с цепью и гидравлическим натяжителем цепи на головку блока цилиндров.

Центрирующие втулки для крышек подшипников и гидравлического натяжителя цепи должны быть установлены в головке блока цилиндров.

Установите крышки подшипников таким образом, чтобы маркировка на крышках читалась со стороны распределительного вала впускных клапанов.

Сожмите опоры гидравлического натяжителя цепи, при этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте.

Крест-накрест затяните болты крепления крышек подшипников 2 (см. рис. 3.1.66) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Убедитесь, что распределительные валы установлены правильно, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (см. рис. 3.1.64). Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно равняться шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.1.65). Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1 (см. рис. 3.1.69).

Нанесите на область, указанную на рисунке 3.1.70, тонкий слой герметика AMV 188 001 02 и установите двойную крышку подшипников. При этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте.

Установите остальные крышки подшипников распределительных валов в последовательности, обратной снятию, и закрепите их болтами.

Установите шкив зубчатого ремня на распределительный вал. Обратите внимание на положение установки шкива: с передней стороны шкива должна быть видна метка ОТ (ВМТ) первого цилиндра (рис. 3.1.71). Заверните болт крепления шкива и затяните его моментом 65 Н·м, при этом удерживайте шкив от проворачивания инструментом 3036.

Совместите метку на шкиве распределительного вала с указателем на крышке головки блока цилиндров (см. рис. 3.1.39).

Совместите метку на шкиве-гасителе колебаний коленчатого вала с указателем на кожухе зубчатого ремня (см. рис. 3.1.39).

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя для того, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние. В противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Замена цепи ГРМ двигателей VAG 3,0–4,2 (TFSI, FSI, TDI

Бензиновые и дизельные моторы производства VAG с объемами 3,0 литра и выше заслужили уважение у российских водителей за большой ресурс, надежность и хорошие динамические показатели. Современная линейка немецких большеобъемных моторов не опустошает карман владельцев огромным расходом топлива, но предоставляет уверенность на любой дороге и в любых условиях движения.

Содержание:

Моторы VAG 3,0–4,2 лишены большинства недостатков и проблем, которыми страдают малообьемные двигатели 1,4–2,0 TSI, поэтому отличаются удивительной для современного автопрома надежностью, спокойно выхаживая пробеги без серьезных ремонтов до 400 000 км. Стоит оговориться, что такой ресурс будет доступен только при качественном и своевременном техническом обслуживании двигателя.

Одной из важных составляющих грамотного ТО моторов 3,0–4,2 от VAG (бензиновые 3,0 TFSI; 3.2 FSI; 3,6 FSI; 4.0 FSI; 4.2 FSI и дизельные 3.0 TDI) является повышенное внимание к приводу газораспределительного механизма, а именно — диагностика и своевременная замена цепи ГРМ.

Ресурс цепи ГРМ двигателей 3,0–4,2

Цепь у ВАГовских моторов с большим объемом достаточно надежная и ресурсная. Владельцы Туарегов, Кайенов, Кью 7 и других авто концерна с моторами 3,0; 3,2; 3,6; 4,0; 4,2 сталкиваются с растяжением цепи ГРМ и необходимостью ее замены к пробегу около 200 тысяч км и даже 300 тысяч км. Впрочем, встречаются случаи износа привода газораспределительного механизма и на достаточно малых пробегах — около 100 тысяч. Такая разбежка обусловлена различиями в эксплуатации автомобиля.

Российский рынок ГСМ не отличается высоким качеством продукции, поэтому не стоит придерживаться регламента производителя по замене масла. Как показывает опыт в изучении внутренностей моторов, масло значительное теряет смазывающие и защитные свойства уже после 7 500 км пробега, поэтому разумно сократить рекомендуемый интервал замены в 15 000 км вдвое, чтобы обезопасить мотор от задиров, неправильной работы гидронатяжителей и других неприятностей, сокращающих ресурс двигателя в целом и цепи ГРМ в частности.

Усугубляет данную картину также и топливо сомнительного качества, встречающееся на заправках. Бензин или дизель может содержать большое количество несгораемых остатков и серы, которые закоксвывают мотор изнутри, препятствуют подаче масла к ответственным парам трения.

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

Снять оба передних колес
Снять оба передних подкрылка
Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

Вот так примерно это будет выглядеть:

Снятие поликлинового ремня

Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня

Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

Снять натяжитель поликлинового ремня.
Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

Замена помпы и термостата

Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен