Замена барабанных тормозов на дисковые на шкода

Обновлено: 11.02.2025

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время :)
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо :)
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

Смена барабанных тормозов на дисковый А4.

Собственно решился я давно и вот наконец осуществил задуманное. Имеем авто 2002 года выпуска с мотором 1,6, без АБС, с барабанными задними тормозами. Пробег по спидометру 225 тысяч, задние барабаны сильно изношены, при нажатии на педаль тормоза педаль чуть чуть вибрирует. Вообще вид барабанных тормозов не нравится и покупать новые барабаны не хотел. Почитав, подумав я решил что хочу дисковые тормоза. Собственно тормоза были взяты от аналогичной машины но с другим двигателем. Все запчасти заказаны новые. Было заказано: 1. Суппорта тормозные ¬- 1J0 615 423 B, 1J0 615 424 B (левый, правый)2. Скобы суппортов - 6Q0 615 425 D, 6Q0 615 426 D (левая, правая)3. Диск тормозной - 1J0 615 601 – 2шт. (внимание если диски не оригинал то идут комплектом сразу 2 шт.)4. Грязевой щит диска -1J0 615 611 D, 1J0 615 612 D (левый, правый)5. Колодки тормозные -1J0 698 451 P (комплект)6. Болт крепления скобы - N 907 403 02 – 4шт.7. Трос ручника - 1J0 609 721 AP – 2шт.8. Крепление троса ручника - 1H0609747 – 2шт. 9. Шланг тормозной -1J0 611 763 R, 1J0 611 764 R (левый, правый) 10. Пружинка колодок - 1J0615231 - 4 шт. (Внимание! Данные пружинки идут не со всеми колодками в комплекте! В комплекте с колодками TRW они есть. Если берёте колодки другой фирмы уточните есть ли они в комплекте, если нет то купите заранее.)Вроде с запчастями всё. Тормозную жидкость не забудьте! Ну и собственно сам процесс:

Снимаем заднее колесо. Видим перед собой барабан. Выкручиваем винт который крепит барабан к ступице

Потом поддеваем шпонку внутри барабаны отвёрткой и толкаем вверх

Благополучно снимаем барабан. Он всё равно может плотно сидеть на ступице, бывает прикипает, тогда не стесняемся и молотком помогаем ему тронуться с места) Барабан снят. Снимаем колодки. Тут уж кто на что горазд. Снимайте как душе угодно главное снять)
Теперь снимаем ступицу. Поддеваем отвёрткой или ножиком заглушку ступицы и слегка постукивая снимаем её

Видим 12 гранную гайку на 30)

Откручиваем её и съёмником стягиваем ступицу с оси

Внимание! Ступица идёт вместе с подшипником и при снятии внутренняя обойма остаётся на оси. Если у вас гудят задние подшипники то рекомендую сразу купить новые ступицы, что бы если старый подшипник рассыпется не остаться без колёс. Ступица вещь не дешёвая. Если же ничего не воет то ничего страшного скорее всего не произойдёт и ступица благополучно встанет на место. Не страшно, что внутренняя обойма останется на оси. Если внутри смазки мало или она уже дубовая, то рекомендую подшипник смазать хорошей смазкой раз уж сняли ступицу) Пока щит на месте откручиваем тормозную трубку от рабочего цилиндра. Ключём на 11. Тут ничего сложного, фото нету. Далее откручиваем 4 болта крепления оси к балки головкой на 16, Снимаем ось со щитом барабана. Щит снимаем и выкидываем нафиг. Чистим ось и посадочное место. Винты рекомендую заменить. Я лично забыл из купить но и старые были в идеальном состоянии поставил на них никакого криминала)

Далее откручивает тормозную трубку от соединения на балке всё тем же ключём на 11

Жидкость у меня всё это время капала на землю и фиг с ней. Потом ставим новый щит для диска и ось на место и прикручиваем

Прикручиваем новую тормозную трубку к соединения на балке(новая трубка точно такая же по размерам, ничего подгонять не придётся) Единственной что у меня сломалась одна пластиковая клипса при снятии старой трубки. В этом месте я благополучно закрепил её нейлоновой стяжкой.

Далее ставим ступицы на ось и закручиваем до упора. Никаких зазоров регулировать не надо. Одеваем заглушку ступицы.

Далее ставим тормозной диск и прикручиваем его к ступице. Ставим скобу суппорта и прикручиваем её

Ставим колодки, не забываем про пружинки, а то колодки болтаться будут

Ставим суппорт и прикручиваем его к скобе

Далее прикручиваем тормозную трубку к суппорту и прокачиваем тормоза. Ставим колеса и идём на другую сторону. Делаем там аналогичные операции и лезем под машину менять тросы ручника. Фото к сожалению я не делал ибо спешил уже и было темновато. Процесс не сложный. Снимаем в салоне панель ручника и отсоединяем от натягивающей шайбы тросы. Лезем под машину. Извлекаем трос из зажимов которые держат его под днищем. Видим 2 металлические трубки в которые входит трос. Придерживаем их и вытаскиваем из них трос. Берём новый трос и вставляем в эти металлические трубки. Далее крепим трос под машиной и закрепляем на суппорте. Натягиваем тросы в салоне шайбой. Проверяем как работает ручник не перетянут ли. Ну вот наверное и всё! Если чего забыл извиняйте) Первые ощущения после замены: ручник держит абалдеть не сравнить с барабанами. Педаль идёт мягко без толков рывком и дёрганий. В торможении пока какой то разницы не заметил диски в смазке колодки не притерлись, да и ездил я один то есть зад берёт слабо так как машина не гружёная. Минусов я не заметил.P.S. читал на форуме много версий на тему, что на машинах без абс будет гемор с заменой тормозных трубок - полная чушь. Ничего сложного и геморного. Читал , что отверстия в балке к которым крепятся скобы не эксплуатировались и резьбы в них сгнили. Тоже чушь там и резьбы нет. Резьба в самой скобе. Читал, что после установки дисков зад будет идти юзом при торможении и машина будет не управляема. Колдун никуда не девается. Он работает и делает всё грамотно. На не гружёной машине зад берёт ели ели никаких блокировок при торможении нет. Собственно тоже чушь. Так что кто хочет и полон энтузиазма вперёд!

Установил себе задние дисковые тормоза, тема отличная ! Брал бу суппорта со скобами оригинал (перебирал), троссы ручника, диски (состояние новых), шланги, колодки, щиты, болты — новые… работает все отлично. Ручник — вообще зверь. Вышло вполне бюджетно…
список должен быть такой

Ступица: 1J0598477 — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D (лев.), 1J0615612D (прав.)
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD (лев.), 1J0611764AD (прав.)
Диски тормозные: 1J0615601N — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P
Трос ручника: 1J0609721AP — 2 шт.
Пружинка возвратная 7H0615295A (лев.), 7H0615296 (прав.)
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

ps. ступицы с подшипниками большинство не покупает, ставят свои …

Преимущество дисковых тормозов от барабанных уже доказано, педаль тормоза становится мягче и существенно улучшается работа ручника. Поэтому желающим улучшить тормозную систему вашей Skoda Octavia Tour предлагаем фотоотчет по замене барабанных тормозов на дисковые.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Возможно понадобятся:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Теперь сам процесс замены барабанных тормозов на дисковые автомобиля Skoda Octavia Tour

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

Skoda Оctavia Tour – это автомобиль с повышенным уровнем надежности и безопасности. Производители потрудились на славу. Отличительными чертами такого транспортного средства является не только внешний дизайн и просторный салон, но также повышенная динамика и высококачественная сборка. Именно поэтому данный агрегат выбирают многие отечественные автовладельцы. Важно отметить, что неоднократно владельцы Шкода Октавия Тур стараются заменить барабанные тормоза на дисковые.

Зачем менять тормозную систему

Как правило, замена барабанных тормозов на дисковые производится в связи с тем, что существуют обширный спектр преимуществ данной тормозной системы. Квалифицированные эксперты считают, что основным преимуществом дисковых тормозов перед барабанными являются следующие критерии:

Короткий тормозной путь.
Отсутствие перегрева, поскольку в ходе использования барабанных тормозов наблюдается сильный их нагрев, что приводит к некоторым ухудшениям системы.
Уменьшенный временной отрезок действия.
Простота обслуживания.
Ремонтные работы связанные с дисковыми тормозами, гораздо дешевле, нежели с барабанными.
Отсутствуют проблемы, связанные с влагой, в осенне-весенний или зимний период времени.

Еще одним преимуществом является то, что в ходе использования дисковых тормозов отсутствует вероятность подклинивания колес. Следовательно, можно смело утверждать, что дисковые тормоза являются более востребованными и безопасными, поэтому для осуществления замены следует прислушаться к советам мастеров.

Естественно, такое действие можно осуществить в салоне или сервисном центре. Однако опытные водители стремятся к самостоятельной замене, поэтому квалифицированные мастера создали инструкцию. Пошаговый алгоритм поможет каждому владельцу агрегата провести самостоятельную замену без каких-либо негативных последствий.

Расходные материалы и инструменты

Для осуществления замены барабанных тормозов на дисковые на автомобиле skoda octavia tour предварительно необходимо подготовить следующие запчасти. Желательно, оригинального производства:

ступицу;
суппорт;
скобы;
крепежные болты скоб;
тормозные щиты и болты крепления:
тормозные диски и шланги;
крепежные шурупы;
тормозные колодки;
трос и крепление для троса ручника;
клипсы троса;
пластины колодок;
тормозная жидкость;
ключи разнообразного размера и диаметра:
смазочные материалы для подшипников;
инструменты, предназначенные для сведения тормозных цилиндров автомобиля.

Все выше представленные расходные материалы и комплектующие элементы являются неотъемлемой частью общего процесса замены детали.

Инструкция по пунктам

Перед тем как приступить к выполнению всех пунктов инструкции, каждый автовладелец должен в точности понимать, что такое действие является затратным по времени. Нужно постараться максимально точно выполнять каждый пункт ремонтных работ, дабы снизить вероятность возникновения широкого спектра сопутствующих неисправностей.

Убеждаемся, что ручник находится в отпущенном состоянии.
Поднимаем транспортное средство.
Демонтируем колесо.
Открываем шпонку.

Отсоединяем цапфу от барабана и проводим очистку.

Предварительно рекомендуется выкрутить специализированную тормозную трубку, расположенную на задней части щита, и вынуть специализированный трос ручника.

Все элементы обрабатываются специализированным средством ВД-40.
Под автомобилем при помощи головки размером на 11 осуществляем демонтаж прежней трубки. Особенно аккуратно необходимо снять шланг с клипсы.
Осуществляем монтаж новой запчасти и прикручиваем ее.
Осуществляем монтаж через цапфу. Необходимо прикрутить такой элемент к балке специализированными гайками или болтами.

В салоне транспортного средства демонтируем пепельницу.
Выкручиваем несколько болтов.
Разбираем подлокотник и снимаем его с фиксаторов.

Открываются гайки натяжения тросов. Ослабляем данные элементы и демонтируем тросы.
На днище автомобиля выкручиваем трос и проводим установку новой детали.
Осуществляем монтаж новой ступицы.

Закручиваем болты и гайки.
Устанавливаем заглушку.
Монтируем диск.
Устанавливаем скобу.
Монтируем колодки и пружины.

Подсоединяем суппорт. Предварительно необходимо снять со специализированных колодок защитную пленку, чтобы подогнать колодку непосредственно к суппорту, тросу и тормозной трубке.
Предварительно устанавливая трос ручника, нужно использовать специализированную крепежную пластину.
Повторяем все этапы с другой стороны транспортного средства.
Проводим установку колес.
Опускаем автомобиль.
Осуществляем прокачку тормозной системы.
Регулируем ручник.

Рекомендации специалистов

После осуществления таких пунктов инструкции тормозная система считается готовой к эксплуатации. Однако не стоит забывать: если после осуществления самостоятельных ремонтных работ возникают какие-либо неполадки или нестандартные звуки, рекомендуется обратиться к компетентным профессионалам в сервисный центр. Мастера проведут диагностику и выяснят, все ли этапы осуществлены верно.

Неоднократно владельцы транспортного средства Skoda Оctavia Tour забывают о том, что ступица имеет несколько рядов подшипников:

ступица с прессованным подшипником, который зачастую остается внутри диска;
специализированный сепаратор с шариками, который остается на оси после демонтажа ступицы;
внутренняя обойма, по которой перемещается сепаратор с шариками;
железная обрезиненная шайба;
пыльник.

Иными словами в ходе осуществления демонтажа ступицы необходимо обратить пристальное внимание на количество подшипников. Неоднократно случается ситуации, когда владельцы транспортного средства, осуществляя самостоятельную замену, в ходе демонтажа ступицы не осуществляют снятие такой детали до конца. Это приводит к различным негативным последствиям и в итоге увеличивает время на осуществление ремонта.

После ТО-9, когда барабанные тормоза отняли достаточно времени, появилась мысль об их замене на дисковые.

Информацию о замене брал из постов Byvalyy-Igoryan и Romzic.

Первоначально думал временно использовать проставки на заднюю балку, т.к. балки автомобилей с барабанными тормозами и дисковыми отличаются, данное отличие устраняют специальные пластины-проставки. Но, исполнитель работ в сервисе, куда я поехал первоначально, сходу не разобравшись, сказал, что с такими проставками установить дисковые тормоза невозможно.
Посмотрев в итоге стоимость новой задней балки, было принято решение заказать её, и сделать всё без отклонений от заводской конструкции (если ставить проставки, то это уже изменение конструкции автомобиля).

Итого, для замены потребовалось:

Суппорт тормозной TRW арт. 184, 4001 руб.
Суппорт тормозной TRW арт. 185, 4001 руб.
Скоба TRW арт. 589, 1186 руб.
Скоба TRW арт. 590, 1186 руб.
Шланг тормозной левый TRW арт. PHD941, 1495 руб.
Шланг тормозной правый TRW арт. PHD942, 1495 руб.
Трос тормоза стояночного VAG арт. 6R0609721E, 2 шт., 774 руб. + 891 руб.
Щиток пылезащитный VAG арт. 1J0615611D, 845 руб.
Щиток пылезащитный VAG арт. 1J0615612D, 845 руб.
Болт VAG арт. N90740302, 4 шт., 208 руб.
Диски тормозные Borg & Beck, арт. BBD4065, комплект 2 шт., 1460 руб.
Колодки тормозные UBS арт. B1107002, 973 руб.
Колодки тормозные TRW арт. GDB1504, 1750 руб.
Балка задняя VAG арт. 6RU500051F, 11907 руб.
Тормозная жидкость DOT4, долив около 0,4 л, включен в стоимость работ.

Итого комплектация на сумму 33017 руб.

В комплекте тормозных колодок UBS отсутствуют металлические пластины, поэтому, дополнительно, куплен комплект колодок TRW арт. GDB1330, в котором эти пластины есть.

Инструкции от Borg & Beck.

Инструкции от TRW.

Первоначально по ошибке я заказал только один трос ручника (стояночного тормоза), потом дозаказал второй. Второй пришёл с другим номером (ошибка поставщика), пришлось делать возврат и новый заказ.

Работы по механике были выполнены в "Белом Сервисе".

После замены механики предстояло поменять кодировку тормозной системы, что и было сделано в VagCheb.
После перекодировки эффективность тормозов значительно возросла, и теперь они практически идеальны.

Обкатка проведена и составила 259 км.

Стоимость работ по механике — 5490 руб.
Стоимость перекодировки тормозной системы — 500 руб.
Итого стоимость работ: 5990 руб.

Общая стоимость перехода с задних барабанных тормозов на дисковые составила 39007 руб.

Барабаны отходили 78326 км, поверхность торможения на них практически идеальная, износ равномерный.

Всем удачи и зелёных дорог!

Обновление от 22.12.2019 г.

Прошло почти 9 дней и 524 км с момента установки задних дисковых тормозов. Когда ставили тросы ручника, попросил отрегулировать ручник на малый ход. В итоге стал греться правый диск. Пришлось снова сделать регулировку ручника.

Попутно заменил болты крепления (арт. N10648301) барабанов/дисков.

За время эксплуатации барабанов (съём, чистка, установка) резьба на этих болтах сработалась. Теперь стоят новые (фото выше).

По самим тормозам.

Эффективность торможения заметно возросла. Особенно это чувствуется на трассе, тормозной путь сократился на 30-35%. Возможно, тут ещё играют роль колодки UBS, т.к. они задуманы как раз для повышения эффективности торможения. Так или иначе, сейчас у тормозов совсем другой потенциал, который невозможно не заметить. В городе, если неспешно двигаться по пробке, отличия будет очень сложно увидеть. Но, я часто езжу по трассе, поэтому, отличия для меня очевидны.
Считаю, что вложенные мною деньги в модернизацию тормозной системы полностью оправдали себя.

Я не сторонник потребительской концепции, исходя из которой автомобили постоянно нужно менять на новые, как только пробег перешёл отметку в 100 тыс. км. И, конечно же, за стоимость тормозной системы вы никогда не купите себе новый автомобиль в салоне :) Да что там новый, даже самые старые б/у стоят в разы дороже.
На мой взгляд, ресурс Skoda Rapid при интенсивной эксплуатации и внимательном к нему отношении (от 40 до 70 тыс. км. в год) составляет от 450 до 550 тыс. км, и, длительная эксплуатация значительно выгоднее покупки нового автомобиля.

Обновление от 06.01.2020 г.

Задние дисковые тормоза прошли на данный момент 3827 км.
После завершения уральской поездки по горным трассам положительных впечатлений добавилось. В первую очередь порадовало полное отсутствие биения при торможениях, которое периодически проявлялось на барабанных тормозах, как заводских, так и тех, что были установлены взамен заводских.
Сейчас каких-либо вибраций при торможении на трассе нет, что очень радует :)

Читайте также: