Замена бачка гур мазда 6 gg
Собственно загудел ГУР - надо снимать.
Нам нужно:
1 литр Декстрон 2 или 3.
1 ремкомплект ГУР GJ6A-32-610 650р если не течет сальник и задняя крышка - можно не брать.
Снимаем правое колесо и снимаем пластик вокруг привода колеса.
Натягиваем натяжитель и снимаем ремень.
Снимаем патрубок снизу бачка ГУРа и засираем маслом все под ним.
Покрутим руль и спустим остатки жижи.
Снимаем ГУР и разбираем.
При эксплуатации на старом масле возникают задиры на статоре насоса между прокладкой 7 и звездой с 10-ю лепестками, коие и трутся о статор.
Нужно вернуть плавность и гладкость его внутренней поверхности.
(при помощи шлиф круга диаметром около 2 см или толкового токаря)
Собираем обратно, неверно собрать невозможно, если все собралось значит все ОК, единственное что статор ставится меткой С внутрь, а звезда ставится внутренней фаской к крышке для фиксирующего кольца иначе ротор заклинит при затягивании крышки.
Собираем, заправляем и смотрим за маслом в дальнейшем чтобы не быть как я.
Миниатюры
На днях проверю. Сёдня пол дня шлифовал.
Не поможет, ну что поделать значит замена ГУРа. Поидее стачивать так статор тоже до бесконечности нельзя по итогу, а то они и вылететь могут и заклинить гур вообще - что ещё хуже его простой смерти. А то ремень порвёт и ещё что хлеще дальше.. У меня вроде пока не всё критично.
А в каком другом месте вы что стачивали?? Там вроде нечему больше задираться. Трутся друг об друга больше всего именно лепестки с внутренней поверхностью статора. А т.к. он не круглый а эллиптический, если вдруг жижи нет то лепестки начинают задирать статор в местах большего закругления. Ну и сами тоже стачиваются ест-но. А остальные места, вроде всё просто друг об друга трётся плоскостями. Так что там всё чисто и гладко. Лично у меня.
блин не помню та кна пальцах подержал бы в руках сказал помоемучто там на плоскости у мя было задрато.. вот плоскость которая лепестки по плоскости прижимала
блин не помню та кна пальцах подержал бы в руках сказал помоемучто там на плоскости у мя было задрато.. вот плоскость которая лепестки по плоскости прижимала
Аналогично))) Ничё не понял.
Завтра надеюсь проверю. Машину соберут в кучу. :D Главное чтобы не клинануло ничё. :) В руках вроде крутился шкиф компрессора.)))
По проверке отпишусь. Даже если будет шум, то прям как-то стрёмно покупать новый гур из-за этого.. :( Вся проблема там явно в этой одной поганенькой детальке (статоре) и максимум поменять лепестки, если сильно стёрлись и стали очень короткими. Больше там нечему в принципе ломаться(изнашиваться).
Вердикт. Менять ГУР - без вариантов. Стало ещё хуже. :) руль вообще еле крутиться на месте. видимо задиры уже сильно глубоко сточили статор. А я шлифанув их сделал ещё немного глубже полюбому, т.к выравнивал. Да и лопасти довольно сильно сточились. Поддашь газку и всё легко. Эх где бы найти ГУР подешевле. Цена на него астрономическая.
Вот вам фотки.
А кто бы мне сказал реальные размеры до износа. Эти детальки отдельно то не продают. Т.е. надо либо чертежи с размерами, либо хотя бы оригинальные новый статор.
Собственно загудел ГУР - надо снимать.
Нам нужно:
1 литр Декстрон 2 или 3.
1 ремкомплект ГУР GJ6A-32-610 650р если не течет сальник и задняя крышка - можно не брать.
Снимаем правое колесо и снимаем пластик вокруг привода колеса.
Натягиваем натяжитель и снимаем ремень.
Снимаем патрубок снизу бачка ГУРа и засираем маслом все под ним.
Покрутим руль и спустим остатки жижи.
Снимаем ГУР и разбираем.
При эксплуатации на старом масле возникают задиры на статоре насоса между прокладкой 7 и звездой с 10-ю лепестками, коие и трутся о статор.
Нужно вернуть плавность и гладкость его внутренней поверхности.
(при помощи шлиф круга диаметром около 2 см или толкового токаря)
Собираем обратно, неверно собрать невозможно, если все собралось значит все ОК, единственное что статор ставится меткой С внутрь, а звезда ставится внутренней фаской к крышке для фиксирующего кольца иначе ротор заклинит при затягивании крышки.
Собираем, заправляем и смотрим за маслом в дальнейшем чтобы не быть как я.
вот короче на этой крышке что справо на чертеже закрывает гур, у меня там были задиры в этом была проблема!!
Mazda CX-7. ЗАМЕНА БАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
2. Отверните пробку бачка гидроусилителя рулевого управления, извлеките сетча-
тый фильтр (при наличии) и откачайте из бачка (например, большим шприцем) рабочую жидкость.
3. Установите пробку на место, чтобы в бачок не попала грязь.
4. Выверните болт-штуцер напорной магистрали системы гидроусилителя рулевого управления.
5. . и извлеките его вместе с уплотнительной шайбой.
6. Сдвиньте наконечник напорной магистрали системы гидроусилителя рулевого управления в сторону.
7. . и снимите уплотнительную шайбу между наконечником напорной магистрали и насосом гидроусилителя рулевого управления.
Обратите внимание на медные уплотнительные шайбы, расположенные между болтом- штуцером и наконечником шланга и между наконечником шланга и рулевым механизмом. При сборке шайбы замените новыми.
8. Сожмите пассатижами ушки хомута, сдвиньте хомут с места крепления.
9. . и отсоедините шланг магистрали возврата жидкости от патрубка бачка гидроусилителя рулевого управления.
10. Подденьте отверткой.
11. . и снимите верхнюю фиксирующую скобу.
12. Аналогично снимите нижнюю фиксирующую скобу.
Для наглядности дальнейшие операции показаны на снятом насосе гидроусилителя рулевого управления.
13. Снимите бачок с насоса гидроусилителя рулевого управления.
14. Снимите уплотнительное кольцо. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо заменить новым.
15. Установите бачок гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАМЕНА БАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
как снять ГУР / Mazda CX7 Как заменить жидкость гидроусилителя руля
С момента покупки автомобиля подтекал бачок гидроусилителя руля в месте соединения с насосом. Из-за этого все было в масле, портится ремень привода генератора и др., из-за снижения уровня подсос воздуха и гул при прогреве и повороте руля.
Почитал другие рекомендации, но в итоге сделал по-своему. Фотографий с процесса не сохранилось, но можно и схематически.
Для работы понадобятся:
Резиновое колечко внутренний диаметр 16 мм, внешний 20 мм., У меня резиновое кольцо (шайба) было целое и мягкое, поэтому оставил родное.
Маленькая отвертка. У меня резиновое кольцо (шайба) было целое и мягкое, поэтому оставил родное.
Перед началом желательно все протереть тряпочкой и слить масло из бачка. Я это сделал с помощью большого шприца и трубочкой от капельницы, просунув ее в заливное отверстие. Но кто как хочет, так и сливайте.
Начало: снятие клипс.
Бачок держится всего на двух клипсах:верхней и нижней.Верхняя снимается легко: подцепляем фиксатор отверткой, отгибаем вверх и сдвигаем в сторону двигателя. Проблем никаких.
С нижней клипсой немного сложнее, но вполне реально. Все делается наощупь. Правой рукой я нащупал щель фиксатора, левой рукой засунул отвертку и отогнул фиксатор. Важно, чтобы отвертка была именно короткой и достаточно заостренной. После этого каким то чудом (в этом рекомендую обратиться за помощью к еще одному человеку) длинной отверткой сдвинул клипсу в сторону двигателя.
После успешного снятия клипс снял нижний подходящий шланг и на всякий случай открутил болт с патрубком над бачком и отодвинул его в сторонку.
Дело в том, что из-за длинного кончика патрубка бачка он упирается в насос гур и в месте, где стоит шайба не создается достаточного прижимного момента.
Я напильником подточил кончик на бачке (примерно снял 1 мм), чтобы резинка сильнее прижималась.
После этого так же обратил внимание на то, что подгибать клипсы нет смысла, из-за того, что выделенные красным цветом на картинке участки бачка итак упираются в насос и сильнее прижаться не могут. Эти участки я так же немного подточил, но без фанатизма, достаточно убрать неровности, которые, вероятно, появились в результате отлива пластика.
После этого можно подогнуть немного клипсы и начать сборку.
Колечко смазываем маслом, чтобы оно правильно встало на место без заломов и прочего. Герметиком не стал ничего мазать.
Клипсы входят с натягом. Нижнюю клипсу можно протолкнуть длинной отверткой, уперев во впускной коллектор. После этого надеваем нижний шланг с хомутом и закручиваем верхний.
Заливаем масло немного выше уровня (все равно немного уйдет). Заводим машину, крутим руль в разные стороны до упора несколько раз, подливаем масло, если необходимо.
Проехал уже около тысячи км, регулярно проверяю — под бачком все сухо. Слава Богу! ))
Доброго времени суток. хочу рассказать свою историю с печальным началом и радостным концом. При покупке авто изначально бачок ГУРа был запаянным, последствия ДТП и некачественного ремонта (преведущий хозяин просто не хотел вкладывать деньги перед продажей). И ГУР начинал подвывать со временем все сильнее, напрягало конечно, но цена нового насоса в 24 т.р. не радовала и приходилось терпеть подвывание. Попытка обойтись малой кровью и заменить масло никакого результата не дала. Зимой заметил что жидкость АТФ начала уходить и шланг обратки был мокрым, первое моё предположение было что раз бачок паяный то где то начал протекает, доливал не много раз в две недели от уровня min до max. Заказав новый бачок ZZVF MDGJ6690 (китай) с EMEX 1100 руб., цена оригинала в 4 раза выше. Заказывал до нового года, щас цена в два раза выше ( При замене обнаружил что нижнюю клипсу крепления бачка к ГУР не так то просто снять, даже скорее невозможно без снятия ГУРа. Может у кого и получалось но я помучившись бросил это дело, выломал старый бачок и отогнув клипсу все таки её снял с гидрача.
После снятия клипсу подогнул в тисках по подобию целой. Для герметичности соединения бачка с ГУРом стоит уплотнительное резиновое кольцо. Поставив бачок залил масло, прокачал систему, завожу двигатель а масло пузырями. После раздумий понял что подсасывает воздух. После трех попыток (пробывал разные кольца, мазал герметиком), вроде все заработало, но масло продолжало уходить, шланг обратки так и был мокрым от масла. Решил заменить зажимной хомут шланга обратки, взял винтовой начал затягивать и обнаружил что нижняя клипса не встала на место и бачок держится только на верхней, бачок отошел, я вставил обратно его но герметик уже нарушился и началось все заново. Бросил это дело и решил снять ГУР чтоб установить нижнюю клипсу, и по ходу пьесы разобрать ГУР и посмотреть что там жужит.
На многих форумах пишут что может жужать подшипник. Нету там никакого подшипника, вал скользит в корпусе ГУРа и смазывается маслом под давлением.
С момента покупки автомобиля подтекал бачок гидроусилителя руля в месте соединения с насосом. Из-за этого все было в масле, портится ремень привода генератора и др., из-за снижения уровня подсос воздуха и гул при прогреве и повороте руля.
Почитал другие рекомендации, но в итоге сделал по-своему. Фотографий с процесса не сохранилось, но можно и схематически.
Для работы понадобятся:
Резиновое колечко внутренний диаметр 16 мм, внешний 20 мм., У меня резиновое кольцо (шайба) было целое и мягкое, поэтому оставил родное.
Маленькая отвертка. У меня резиновое кольцо (шайба) было целое и мягкое, поэтому оставил родное.
Перед началом желательно все протереть тряпочкой и слить масло из бачка. Я это сделал с помощью большого шприца и трубочкой от капельницы, просунув ее в заливное отверстие. Но кто как хочет, так и сливайте.
Начало: снятие клипс.
Бачок держится всего на двух клипсах:верхней и нижней.Верхняя снимается легко: подцепляем фиксатор отверткой, отгибаем вверх и сдвигаем в сторону двигателя. Проблем никаких.
С нижней клипсой немного сложнее, но вполне реально. Все делается наощупь. Правой рукой я нащупал щель фиксатора, левой рукой засунул отвертку и отогнул фиксатор. Важно, чтобы отвертка была именно короткой и достаточно заостренной. После этого каким то чудом (в этом рекомендую обратиться за помощью к еще одному человеку) длинной отверткой сдвинул клипсу в сторону двигателя.
После успешного снятия клипс снял нижний подходящий шланг и на всякий случай открутил болт с патрубком над бачком и отодвинул его в сторонку.
Дело в том, что из-за длинного кончика патрубка бачка он упирается в насос гур и в месте, где стоит шайба не создается достаточного прижимного момента.
Я напильником подточил кончик на бачке (примерно снял 1 мм), чтобы резинка сильнее прижималась.
После этого так же обратил внимание на то, что подгибать клипсы нет смысла, из-за того, что выделенные красным цветом на картинке участки бачка итак упираются в насос и сильнее прижаться не могут. Эти участки я так же немного подточил, но без фанатизма, достаточно убрать неровности, которые, вероятно, появились в результате отлива пластика.
После этого можно подогнуть немного клипсы и начать сборку.
Колечко смазываем маслом, чтобы оно правильно встало на место без заломов и прочего. Герметиком не стал ничего мазать.
Клипсы входят с натягом. Нижнюю клипсу можно протолкнуть длинной отверткой, уперев во впускной коллектор. После этого надеваем нижний шланг с хомутом и закручиваем верхний.
Заливаем масло немного выше уровня (все равно немного уйдет). Заводим машину, крутим руль в разные стороны до упора несколько раз, подливаем масло, если необходимо.
Проехал уже около тысячи км, регулярно проверяю — под бачком все сухо. Слава Богу! ))
Читайте также: