Замена антифриза suzuki sv650
Suzuki DL650XT V-Strom 2019
Suzuki DL650XT V-Strom 2019 → Первое техобслуживание Suzuki V-Strom DL 650 XT 2019
Не так давно я описывал про покупку сего аппарата вот тут. Мот покупался в Германии, транспортирован в Украину и тут он планируется надолго укорениться. Гарантии я лишился в момент покупки (в договоре купли-продаже это четко оговаривалось), соответственно могу со смелой душой самостоятельно его обслуживать.
Да, я поздно провел первое техобслуживание, признаю. Но у меня не было возможности его провести после первой 1 000 км, так как я был в это время на пути из Германии домой. Задержки с оформлением мотоцикла не дали мне возможности обслужить мотоцикл ни самому, ни в местном сервисном центре, банально из-за катастрофической нехватки времени. Само собой я понимаю, что в Германии я очень маловероятно осмелился бы обслуживать мотоцикл самостоятельно, но речь не об этом.
Итак, на одометре почти 4 000 км. Крутим гайки.
1. Замена масла и масляного фильтра.
С заменой масла все просто. Покупаем масло или достаем прошлогодние остатки в объеме 2 600 мл. Прогреваем двигатель, снимаем хлипенькую пластиковую защиту картера и откручиваем сливной болт. Рекомендую это делать в перчатках, ибо масло должно быть горячим (не делайте как я).
С масляным фильтром я немного по-мучался, так как с таким типом фильтра сталкивался впервые (у меня они всегда были внутренние, а не наружные). Знакомые подсказали, что его можно снять руками, интернет подсказал еще другие способы, а мануал уперто твердил про усилие затяжки в 20 Нм, а это оказалось уж очень большим моментом. В итоге я варварски пробил фильтр отверткой и с довольно значительным усилием смог его открутить. Поэтому на следующий день я вооружился маской и пошел искать подпольно работающие магазины автозапчастей. И там я выменял съемник фильтра (на закручивание и откручивание, и с хвостовиком под трещоточный ключ).
Есть ощущения, что у нас звенят клапана. Пока совсем не хочется туда лезть, так как до регламентных 24 000 км еще далекова-то. Возможно это из-за низкой окружающей температуры. Буду дальше наблюдать.
2. Чистка и смазка цепи.
За 4 000 км я смазывал цепь один раз (это второй) и ни разу не чистил. Я вообще это делаю крайне редко, так как у меня есть автосмазчик. А еще я — ленивая жопа или просто не люблю копаться по локоть в масле, поэтому я даже тряпочкой редко цепь протираю. От себя замечу, что такой грязи на цепи, которая наросла при использовании смазки из баллона, у меня никогда не было при эксплуатации автосмазчика. И ноги всегда чистые и жена не жалуется на летящую, отфильтрованную через старые трусы, отработку с автосмазчика, в виду отсутствия следов этой самой летящей смазки. В общем пою я оды изобретателю сего очень полезного устройства и не устаю всем рекомендовать.
P.S. Колеса черные — тут все по фен шую.
Чистить цепь мне помогал Motorrad Kettenpflege Kit. Очень классная штука, особенно в комбинации с подкатом или центральной подножкой. Еще вариант — привязать эту штуку и катать мотоцикл кругами по всему гаражному кооперативу, оставляя за собой следы от керосина (повбывав бы за это). Я использовал самый интересный вариант с силовыми и эквилибристическими элементами.
Совет №1: если Вы используете тоже эту штуку, то ни в коем случае не пытайтесь ее после применения вымыть водой. Даже с мылом. Вот не делайте так — я проверял. Только тряпки или газеты. Или если много халявного керосина или любого обезжиривателя — можно и с ним.
Совет №2: не делайте вот так. Это не прикольно.
3. Осмотр тормозной системы.
Я больше для себя, так сказать на память, зафиксировал на камеру ее состояние. Не должно быть там ничего страшного. Уровень тормозной жидкости не представляю из-за чего может упасть, только если обрыв — но это Вы сразу заметите. Но жидкость должна быть прозрачной.
Заснял и состояние фрикционных накладок, может получится сравнить их состояние на следующем техобслуживании.
4. Проверка моментов затяжки выхлопной системы.
Тут все просто, был бы нужный инструмент с собой — динамометрический ключ. У меня их два: малый от 6 до 30 Нм и большой от 40 до 240 Нм. Не хватает промежуточного варианта, но в пределах от 30 до 40 Нм у меня только один-два болта. Приходится брать большой ключ и откручивать его на пару делений ниже 40 Нм. Да, неточно, но я не вижу особых проблем. Главное — регулярно проверять. Кстати, я не встречал на мотоциклах момент затяжки более 110 Нм, поэтому брать большой ключ как у меня не так уж и нужно. Еще не все гайки можно закрутить этими ключами (нужен ключ с рожковой рабочей частью), но покупать еще один ключ не планирую. Как правило для таких соединений производитель указывает не очень большие моменты — 20-25 Нм и не самые ответственные места, поэтому можно закрутить обычным гаечным ключом вручную. То есть делать так, как делают все, а не выпендриваться своими динамометрическими ключами, как я.
Все без исключения болты выхлопной системы мне пришлось немного, но докрутить. Так что обращайте внимание. Тут еще есть вероятность, что немцы или японцы схалтурили, но это не точно.
5. Проверка моментов затяжки шасси.
Тут все четко. Все болты закручены.
Очень странным мне показалось, что гайка задней оси прокручивалась вместе с осью, то есть приходилось с противоположной стороны оси фиксировать вторую гайку.
6. Свободный ход троса газа.
Снять пыльник с троса, открутить большой барашек (или как он там называется) и подкрутить малый. Помним, что тросик новый, поэтому в начале эксплуатации будет тянуться сильнее обычного.
7. Смазка рычагов управления.
В мануале расписаны эти точки смазки, также указано — каждые 1 000 км чистить и проверять. Теперь я знаю, почему европейцы целый день делают техобслуживание мотоциклу — они чистят и смазывают пружинки и все трущиеся поверхности рычагов и лапок сцепления и тормоза, а также подножек. Блин, тут пол дня работы. Вот только зачем? Все эти детали — считай расходники, они раньше поломаются после падений, чем из-за не смазанных поверхностей. Я на это откровенно забил. Смазал только лапку КПП, так как там зачем-то такой сложный механизм из двух шарниров…
8. Ободы и спицы.
Спицы надо простучать чем-нибудь металлическим. Это творческое задание. Проверяем слух: пытаемся отличить звонкое звучание от глухого. Если звук глухой — беда, срочно мотоцикл на эвакуатор и в сервисный центр закручивать спицу.
Обода благо еще не успели оценить нашу необъятную страну во всей красе, поэтому там нет никаких повреждений.
9. Рулевое.
Ну тут я не знаю, что смотреть. В мануале ничего не написано, точнее написано как разбирать, но нам это не надо. Еще там отмечено, что это должен делать исключительно специализированный специалиста. Я покрутил руль с умным видом, по-заглядывал под морду, в общем поползал на коленях перед его Величеством и решил, что пора на этом заканчивать.
Спасибо, за потраченное свое время на чтение сего чтива.
Знаю, что полезной информации для многих тут мало. Но может смогу заинтересовать следующим видео — про консервацию мотоцикла на зиму (самое интересно, наверно, — это снятие пластика).
15.05.2019
Шаг 1
Снимите крышку радиатора, нажав на нее и повернув ее против часовой стрелки, чтобы ее можно было снять с радиатора.
Если ваш двигатель работал недавно, будьте очень осторожны. Система может находиться под давлением и нагреваться, что приведет к вытеканию охлаждающей жидкости через заливное отверстие радиатора при снятии крышки.
Шаг 2
Найдите 10-миллиметровую шестигранную сливную пробку охлаждающей жидкости. Он находится на правой крышке двигателя, чуть ниже выпускного отверстия охлаждающей жидкости.
Поворачивайте сливную пробку охлаждающей жидкости против часовой стрелки с помощью торцевого гаечного ключа на 10 мм или торцевого гаечного ключа до тех пор, пока она не сможет свободно поворачиваться рукой.
Поставьте емкость под сливную пробку, чтобы улавливать охлаждающую жидкость, когда она вытекает из сливного отверстия охлаждающей жидкости.
Объем охлаждающей жидкости составляет 1,7 л, убедитесь, что ваш контейнер может вместить это.
Если вы не используете контейнер в стиле панорамирования, рекомендуется использовать воронку для предотвращения разливов.
Шаг 3
Закончите удаление сливной пробки вручную и дайте охлаждающей жидкости стечь в емкость.
Как только сливающая охлаждающая жидкость замедлится до капли, поставьте мотоцикл вертикально вверх, чтобы дать последнему стечь.
Шаг 4
Вставьте сливную пробку охлаждающей жидкости обратно в свое отверстие и поверните ее по часовой стрелке торцевым ключом или торцевым ключом до упора.
Не перетягивайте сливную пробку, иначе вы рискуете обрезать резьбу. Suzuki оценивает крутящий момент сливной пробки в 9,5 фунт-фута (13 Н-м).
Установите крышку радиатора обратно на заливное отверстие и поверните ее по часовой стрелке до плотного прилегания.
Установка крышки радиатора обратно на радиатор предотвратит попадание мусора в радиатор во время работы на велосипеде.
07.07.2017
Замените охлаждающую жидкость в вашем '99 на '02 SV650. Используйте чистую охлаждающую жидкость для превосходной защиты от перегрева, антифризные смеси для защиты от холода или разбавленные охлаждающие жидкости или чистую воду для использования на гоночных трассах.
Шаг 1
Снимите крышку радиатора, нажав на нее и повернув ее против часовой стрелки, чтобы ее можно было снять с радиатора.
Если ваш двигатель работал недавно, будьте очень осторожны. Система может находиться под давлением и нагреваться, что приведет к вытеканию охлаждающей жидкости через отверстие в крышке радиатора при ее снятии.
Шаг 2
Найдите 10-миллиметровую шестигранную сливную пробку охлаждающей жидкости. Он находится на правой крышке двигателя, чуть ниже выпускного отверстия охлаждающей жидкости.
Поворачивайте сливную пробку охлаждающей жидкости против часовой стрелки с помощью торцевого гаечного ключа на 10 мм или торцевого гаечного ключа до тех пор, пока она не сможет свободно поворачиваться рукой.
Поставьте емкость под сливную пробку, чтобы улавливать охлаждающую жидкость, когда она вытекает из сливного отверстия охлаждающей жидкости.
Если вы не используете контейнер в стиле панорамирования, рекомендуется использовать воронку для предотвращения разливов.
Шаг 3
Закончите удаление сливной пробки вручную и дайте охлаждающей жидкости стечь в емкость.
Когда слив замедлился до капельного состояния, поставьте мотоцикл вертикально вверх, чтобы дать стечь последней охлаждающей жидкости.
Шаг 4
Вставьте сливную пробку охлаждающей жидкости обратно в свое отверстие и поверните ее по часовой стрелке торцевым ключом или торцевым ключом до упора.
Не перетягивайте сливную пробку, иначе вы рискуете обрезать резьбу. Suzuki оценивает крутящий момент сливной пробки в 9,5 фунт-фута (13 Н-м).
Вставьте воронку в заливное отверстие радиатора.
Шаг 5
Залейте в радиатор примерно 1,7 литра охлаждающей жидкости или доливайте до тех пор, пока охлаждающая жидкость не появится рядом с заливной горловиной. Используйте одну руку, чтобы стабилизировать воронку для предотвращения разливов.
В конце наполнения системы охлаждения делайте короткие перерывы в наполнении, чтобы пузырьки воздуха выходили из системы. Вы можете включить двигатель на пару секунд, чтобы протянуть охлаждающую жидкость через систему.
Снимите воронку и снова наденьте крышку радиатора на заливное отверстие радиатора. Нажмите на крышку и поверните ее по часовой стрелке до плотного прилегания.
Вставьте и поверните защитный винт крышки радиатора по часовой стрелке до упора.
Утилизируйте свою старую охлаждающую жидкость надлежащим образом, доставив ее в магазин, где принимается охлаждающая жидкость, или на свалку, в которой отсутствуют опасные отходы.
11.04.2019
Замените свечи зажигания в SV9950 на '99 до '02, чтобы улучшить характеристики двигателя. Suzuki рекомендует проверять штекеры (и заменять их при необходимости) каждые 4000 миль или 6 месяцев и рекомендует заменять их каждые 7500 миль или 12 месяцев, независимо от состояния ПРИМЕЧАНИЕ. Заводское руководство SV650 и несколько форумов показывают, что удаление радиатора не требуется для этого ремонта и что радиатор можно просто повернуть вперед. Однако мы нашли этот метод трудным из-за нехватки места и рискованным, поскольку радиатор и шланги радиатора могут быть повреждены или даже случайно отсоединены.
Шаг 1
После того, как крышки рамы сняты, удалите 4-миллиметровые шестигранные болты сиденья с обеих сторон сиденья. Используйте универсальный гаечный ключ на 4 мм, чтобы повернуть винты против часовой стрелки, пока они не открутятся.
Болт на картинке не сток.
Поднимите переднюю часть сиденья, затем снимите его с рамы.
Шаг 2
Болты, показанные на рисунке, не являются стандартными.
Поверните два 12-мм болта с шестигранной головкой в шарнирном основании бака против часовой стрелки с помощью торцевого ключа или торцевого ключа до тех пор, пока они не выйдут.
Шаг 3 Перемещение радиатора
Верхний левый и нижний правый болты могут быть удалены с помощью торцевого ключа или торцевого ключа. Верхний правый болт, однако, должен быть удален с помощью торцевого гаечного ключа, поскольку заглушка и горловина радиатора находятся на пути.
Шаг 4
Поворачивайте сливную пробку охлаждающей жидкости против часовой стрелки с помощью торцевого гаечного ключа на 10 мм или торцевого гаечного ключа до тех пор, пока она не сможет свободно поворачиваться рукой.
Поставьте емкость под сливную пробку, чтобы улавливать охлаждающую жидкость, когда она вытекает из сливного отверстия охлаждающей жидкости.
Объем охлаждающей жидкости составляет 1,7 л, убедитесь, что ваш контейнер может вместить это.
Если вы не используете контейнер в стиле панорамирования, рекомендуется использовать воронку для предотвращения разливов.
Шаг 5
Аккуратно поднимите переднюю часть бака, чтобы получить доступ к шлангам, прикрепленным к баку.
Не поднимайте бак слишком сильно, иначе вы рискуете повредить топливопроводы, вакуумные трубопроводы и пролить топливо.
Есть небольшие металлические вставки, которые идут в передние крепления бака. Убедитесь, что они не выпадают и не теряются при работе с баком.
Шаг 6
Сдвиньте хомут вниз по шлангу радиатора, от выходного отверстия радиатора.
Шаг 7
Как только сливающая охлаждающая жидкость замедлится до капли, поставьте мотоцикл вертикально вверх, чтобы дать последнему стечь.
Шаг 8
Отсоедините вакуумный шланг от крана.
Желательно всегда сначала снимать этот шланг, чтобы уменьшить количество разлитого топлива.
Отсоединить топливный шланг от крана
Отсоедините шланг сапуна бака от основания бака.
Шаг 9
Шаг 10
Не перетягивайте сливную пробку, иначе вы рискуете обрезать резьбу. Suzuki оценивает крутящий момент сливной пробки в 9,5 фунт-фута (13 Н-м).
Установите крышку радиатора обратно на заливное отверстие и поверните ее по часовой стрелке до плотного прилегания.
Установка крышки радиатора обратно на радиатор предотвратит попадание мусора в радиатор во время работы на велосипеде.
Шаг 11
Когда вы откладываете свой бак, будьте внимательны к фитингам шлангов Petcock, особенно к вакуумным фитингам на дне. Эти фитинги могут быть легко сломаны из-за веса резервуара и являются дорогостоящими для замены.
Шаг 12
Осторожно переместите радиатор на правую сторону велосипеда, в сторону от головки цилиндров.
Радиатор не полностью отсоединен от велосипеда, все еще есть провода, подключенные к термовыключателю и вентилятору. Убедитесь, что вы не надавливаете на эти провода слишком сильно, иначе вы рискуете вырвать их из разъемов.
Шаг 13 Замена свечи зажигания № 1
Не снимайте крышку, потянув за провода, вы рискуете оторвать провод от крышки.
Используйте 5/8 "драйвер свечи зажигания, удлинитель гнезда и торцевой гаечный ключ для извлечения свечи зажигания. Надежно наденьте драйвер свечи зажигания на свечу зажигания, пока не почувствуете, что она" захватывает "свечу и поворачиваете ее против часовой стрелки можно вытащить его из головки цилиндров.
Будьте осторожны, чтобы не уронить что-либо в отверстие свечи зажигания и в цилиндр! Если что-то упало в цилиндр, вам придется полностью разрушить цилиндр, чтобы удалить то, что когда-либо было уронено!
Шаг 14
Вставьте новую свечу зажигания в драйвер свечи зажигания. Плотно прижмите его так, чтобы резиновая вставка захватила пробку и не позволила ей выпасть при переворачивании.
Поместите свечу зажигания в отверстие свечи зажигания и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не почувствуете посадочное место прокладки. Поверните ключ примерно на 1/4 - 1/2 оборота по часовой стрелке от установленного положения, чтобы зажать свечу зажигания.
Если у вас есть динамометрический ключ, характеристики крутящего момента Suzuki для свечи зажигания составляют 8 фунт-фут или 11 Н-м.
Поместите крышку свечи зажигания на новую свечу зажигания. Плотно наденьте крышку, пока не почувствуете, что она полностью сидит.
Шаг 15 Переустановка радиатора
Вытрите грязь и мусор с впускного и выпускного отверстий радиатора чистой тряпкой.
Вставьте крепежные болты 10 мм с шестигранной головкой в две верхние точки крепления. Завинтите эти болты вручную на несколько оборотов, но оставьте их достаточно свободными, чтобы радиатор мог вращаться взад и вперед.
Шаг 16
Шаг 17
Шаг 18
Затяните три крепежных болта радиатора, повернув их по часовой стрелке с помощью торцевого ключа на 10 мм или торцевого ключа до упора.
Снова оберните провода в держателе, чтобы предотвратить их смещение во время езды.
Шаг 19 Замена свечи зажигания № 2
Используйте 5/8 "драйвер свечи зажигания, удлинитель гнезда и торцевой гаечный ключ для извлечения свечи зажигания. Надежно наденьте драйвер свечи зажигания на свечу зажигания, пока не почувствуете, что она" захватывает "свечу и поворачиваете ее против часовой стрелки можно вытащить его из головки цилиндров.
Не забывайте быть осторожными, чтобы не уронить вещи в отверстие цилиндра!
Шаг 20
Вставьте новую свечу зажигания в драйвер свечи зажигания и вставьте ее в отверстие для свечи зажигания.
Поверните свечу зажигания по часовой стрелке, пока не сядет прокладка свечи зажигания. Поверните свечу зажигания на 1/4 - 1/2 оборота по часовой стрелке из установленного положения.
См. Шаг 15, чтобы узнать характеристики крутящего момента, если вы используете динамометрический ключ.
Плотно наденьте колпачок свечи зажигания на новую свечу зажигания, пока не почувствуете, что она полностью сидит.
Шаг 21 Переустановка танка
Поверните бак вперед и снова подсоедините шланг сапуна бака.
Проложите провод датчика уровня топлива между рамой и под шарниром бака, убедившись, что он не спутывается и не мешает другим проводам или шлангам. Подсоедините датчик уровня топлива.
Шаг 22
Снова присоедините топливный шланг.
Снова присоедините вакуумный шланг.
Аккуратно опустите бак, пока он не упрется в раму.
Следите за тем, как топливный и вакуумный шланги опускаются, и следите, чтобы они не защемлялись и не перегибались. Если в каком-либо из шлангов заблокирован поток, двигатель не будет работать должным образом.
Шаг 23
Поместите болты основания петель в их отверстия и вручную поверните их по часовой стрелке на несколько оборотов. Не затягивайте их пока.
Совместите отверстия передних крепежных болтов и поместите передние крепежные болты в соответствующие отверстия. Поверните болты по часовой стрелке вручную на несколько оборотов.
Не забудьте положить маленькие металлические вставки обратно в передние монтажные отверстия, если вы их удалили ранее.
Затяните четыре болта крепления бака с помощью торцевого ключа на 10 мм или торцевого ключа до плотного прилегания.
Шаг 24 Переустановка сиденья
Вставьте болты сиденья и поверните их по часовой стрелке до плотного прилегания.
Если у вас есть крышки рам, установите их в соответствующие места, вставьте их болты и поверните болты по часовой стрелке до плотного прилегания.
Шаг 25 Заправка охлаждающей жидкости
Залейте примерно 1,7 литра охлаждающей жидкости в радиатор или заполните ее, пока не увидите охлаждающую жидкость рядом с заливной горловиной. Используйте одну руку, чтобы стабилизировать воронку для предотвращения разливов.
В конце наполнения системы охлаждения делайте короткие перерывы в наполнении, чтобы пузырьки воздуха выходили из системы. Вы можете включить двигатель на пару секунд, чтобы протянуть охлаждающую жидкость через систему.
Шаг 26
Вставьте и поверните защитный винт крышки радиатора по часовой стрелке до упора.
Запустите велосипед, обратите внимание на чрезмерную вибрацию и прислушайтесь к любым нерегулярным шумам, таким как тиканье или стук, которых ранее не было. Если что-то не так, быстро отключите велосипед, чтобы избежать возможного повреждения.
Громкий тикан означает, что свеча зажигания может быть слишком ослаблена или что ее резьба повреждена. Попробуйте затянуть вилку немного больше. Если это не устраняет помехи, осмотрите резьбу двигателя и свечи зажигания на предмет повреждений.
Стук и / или чрезмерная вибрация могут указывать на то, что цилиндр не срабатывает должным образом. Определите цилиндр, который не зажигается, и сначала дважды проверьте, что крышка свечи зажигания установлена правильно и не повреждена. Если крышка в порядке, проверьте свечу зажигания. Перепроверьте зазор свечи зажигания и при необходимости отрегулируйте. Если двигатель все еще не работает, вам нужно будет дважды проверить, что у вас есть правильные свечи зажигания или что вы не получили неисправную свечу зажигания.
После покупки прошлый владелиц лил туда, по его словам Motul 7100. (у этого масла все допуски есть API Стандарты: API SG/SH/SJ/SL/SM/SN) Но хочется поменять его на полусинтетическое
Допуска в мануале написано что нужно лить Масла с допуском API SF or SG вязкость 10w40
"SUZUKI recommends the use of SUZUKI PERFORMANCE 4 MOTOR OIL or an oil which is rated SF or SG under the API (American Petroleum Institute) service classification. The rec¬ommended viscosity is SAE 10W/40. If an SAE 10W/40 oil is not available, select and alternative according to the right chart"
Но там не написано синтетика полу синтетка или минеральное
Oбъём 2,4 л (Сервисный)
Oбъём 3 л (Общий объём)
Объем фильтра: 0,1 л
Класс API SA — моторные масла для бензиновых и дизельных моторов. Устаревший класс масел для использования в старых моторах, работающих в таких условиях и режимах, при которых защита деталей с помощью присадок не нужна.
И собственно говоря выбор есть.
MOTUL 5100 4T 10W-40 артикуль 104068 литрв 4 цена 1 702 / 425 руб
Тип двигателя: 4-х тактный
Тип масла: Полусинтетическое масло
Качество: Technosynthese
Вязкость: 10W-40
API Стандарты: API SG/SH/SJ/SL/SM
JACO Стандарты: JASO MA2 M033MOT112
Цвет продукта желтый
Индекс вязкости 154
Вязкость кинематическая при 40°С 88.8
Вязкость кинематическая при 100°С 13.5
Плотность при +15 цельсия 0,896
Температура застывания -33
Температура вспышки 236
Температура потери текучести -27
Общее щелочное число (TBN) 8.4
Плюс его можно мешать с предыдущим 7100 (Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами)
2.
Gulf Power Trac 4T SAE 10W-40 артикуль 5056004110523 4 литра цена 1 035,00/258,75
Тип двигателя: 4-х тактный
Тип масла: Полусинтетическое масло
Вязкость: 10W-40
API Стандарты: API SL
JACO Стандарты: JASO MA
Вязкость @ 100 ºC, cSt 14,5
Индекс вязкости 152
Температура вспышки, ºC 234
Температура застывания, ºC -33
Щелочное число TBN, mg KOH/g 7,90
Плотность @ 20ºC, Kg/l 0,874
Сульфатная зольность, %wt 1,01
ZIC M5 4T 10W-40 артикуль 137212 литр 1 цена 300 руб
Тип двигателя: 4-х тактный
Тип масла: Полусинтетическое масло
Вязкость: 10W-40
API Стандарты: API SJ
JACO Стандарты: JASO MA2
Цвет продукта светло-коричневый
Плотность при +15 цельсия 0.848
Температура застывания -39
Температура потери текучести -31
Castrol Power 1 4T 10W-40 артикуль 15688B литр 1 цена 422 Дороже чем Мотуль но это синтетика
Тип двигателя: 4-х тактный
Тип масла: синтетическое масло
Вязкость: 10W-40
API Стандарты: API SJ
JACO Стандарты: JASO MA2
Agip eni i-Ride moto 10W-40 артикуль Eni 8003699008564 литр 1 цена 334 рубля
Тип двигателя: 4-х тактный
Тип масла: полусинтетическое
Вязкость: 10W-40
API Стандарты: API SL
JACO Стандарты: JASO MA\MA2
ACEA A3
Вязкость при 100°С мм²/с 14.1
Вязкость при 40°С мм²/с 95
Вязкость при -25°С мПа·с 6700
Индекс вязкости — 154
Температура вспышки °C 220
Температура застывания °C -30
Плотность при 15°С кг/л 0.870
Пожалуй остановлюсь на Gulf Power Trac 4T SAE 10W-40 самый оптимальный выбор цена качества. на сегодня 05,05,2017 0,35 Москва
Комментарии 7
Новые масла содержат мало противоизносных компонентов ? Впервые читаю такое. Кругом пишут что чем новее масло и выше буква, тем масло более модернезировано и износоустойчиво, чем масла старого типа как у моего мото по мануалу API SF или SG и если залить масло SH, SI, SJ, SK и так далее, то это наоборот лучше и для старого двига.
♡♡
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Лукоил, Газпром и Роснефть у нас в моцики никто не льёт эти масла, в авто редко кто льёт, считаются низкосортные масла для совдеповского транспорта, ну и 10ки, Газели, кстате знакомый на Газели говорил что Лукоил как то залил дешовое масло и пожалел что купил, температуру плохо держит, мол разжижается и выгорает. Может нам в Украину таким качеством продают масла и охлаждайки, а у вас качество нормальное, не знаю. Но что охлаждайки российские последние 6лет голимые, это точно потому что родичь и знакомые, да и таксисты порассказывали как поело алюминевые головки и патрубки, потом заваривали аргоном или покупали другие запчасти.
Льют в основном европейские масла, как и охлаждающие жидкости очень хорошим качеством.
ZIC Корейское масло, никогда им не пользовался но автолюбители его тоже хвалят, вот и решил попробовать, но смутила вязкость по этому отказался.
Ну так вам решать, я лишь крохотная пыль в этой вселенной. Это просто мои мысли. Как то раньше ДВС по дольше служили.
Так то если что вся наша шляпа из нефти Лукойл и т.п поставляют ГСМ на заводы в нашей стране где собираются Фольксваген хендай и все остальное… Если вы думаете что они заказывают примяком и Штутгарта. для Мерседес =)
Купил ZIC M7 4T 10W-40 MA-2 в литровых в автомагазине по месту, по очень заманчивой цене которое впринципе и в инете не дорого стоит.
Залил в мотор но не заводил, сутки постояло, слил и масло как смола всё чёрное стало, видать моющих средств хватает. Слил потому что стрёмно стало, сравнил с Motul 10W40 4T 5100 MA-2 намного гуще по сравнению с ZIC M7, даже смешал и ZIC M7 светлое осталось на поверхности а Motul 5100 тёмное упало на дно.
Позвонил спецам в Киев торгующим оптом маслами, сказали что 10W-40 и 10W-40 разных фирм масел одной плотности не должно отличатся вязкостью. Возможно ошибка или кто то специально залил в канистры ZIC масло другой плотности, может там амартизаторное масло ZIC которое более дешевле.
Кто что думает или знает по этому вопросу инфу ? Может ZIC такое и есть жидкое масло, но почему плотность указанна не соответствующая ? Другие масла 10W-40 разных фир от авто, польские и российские посмотрел по виду густота такая же как у Motul 4T 10W-40 5100 MA-2 — Мотюль смотрю хорошее масло и не хавает его старый двиг, но после пробега 1500км коробка становится всё жёсче включения переключения передачь. Может сменить на Repsol 4T 10W-40 MA-2 ? Говорят оно более мягче Motul .
Потому что ДВС старого типа и ему нужно хорошие масло! В плане того что хорошая значит не поделка! Новые масла содержит мало противоизносных компонентов и больше рассчитаны на прибыль чтобы быстрее менять или быстрее сломался два ну или экология якобы.
Лей провереное масло API SF or SG вязкость 10w40 Лукойл или Газпром или Роснефть и не парься! Проблем не будет
У меня хорошо пошло Gulf
Привет, дружище. Как отъездил прошлый сезон на этом масле? Думаю перебираться на Eni.
А то мой Трансальп, что-то совсем не любит мотыль 5100.
Читайте также: